Усилитель и колонки — соотношение мощностей.
Цитата(Ulfsark @ May 8 2007, 12:35 PM) [snapback]443528[/snapback]Твой комплект на 400 Ватт будет слушаться на пятерку если подводимая мощность будет в пределах 75 — 80% от номинальной. Все что ниже придется компенсировать темброблоком до известных пределов. Для тебя важны следующие параметры — АЧХ усилителя и АЧХ колонок. Когда ты их сравнишь, все встанет на свои места. Главное чтобы у них пики искажений не пересеклись. НО все это достаточно условно. Есть еще момент: 400 Ватт акустических НЕ равно 400 Ватт от усилителя! Есть еще понятие баланса частот.Всем спасибо, насчет полной мощности понял. В принципе, она не особо нужна. А вот насчет того, какая мощность оптимальна, не понял :unsure: Хотя бы 100-120 ватт этот комплект будет держать нормально?
[/b]
Правило при покупке разнобойного комплекта такое 0,8-1:1 (или близкое к этому, но с запасом по колонкам, а не по усилителю!). т.е. в твоем варианте 350-400/400. Это если мы говорим о мощности с учетом рассчетного сопротивления нагрузки.
Если усилитель будет большей мощности, то колонки будут перегружены и ты не определишь порог их «накрытия», к тому же резко возрастет коэффициент искажений колонок на предельных мощностях.
По поводу защиты. Все эстрадные усилители имеют очень хороший запас по перегрузке и хорошо защищены, а в твоем варианте важен именно этот параметр, а не система защиты твоих динамиков. Сто ватт по любому до 400 не допрыгнут.
Так что включай свои 100 Ватт и слушай, правда негромко Тока ручку усилителя при номинальном входном сигнале на МАХ лучше не выкручивать. Отключаться будет. ИМХО лучше купить другой усилок или колонки исходя из вышесказанных рекомендаций. А еще лучше купить активные колонки и вообще не париться на эту тему.))
Из своей практики могу сказать, что собирать комплекты из разных так сказать производственных модулей дело не очень благодарное. Есть готовые акустические комплекты, где все давно уже расчитано толпой инженеров.
rmmedia.ru
Усилитель какой мощности купить?
Чем грозит покупка слишком слабого или слишком мощного усилителя? Отчего зависит мощность усилителя и на что она влияет? Раньше мощность усилителя являлась основным критерием выбора и показателем качества усилителя, от мощности зависела и цена. Но техника развивалась и мощность уже перестала быть основным критерием, теперь им стало качество воспроизведения. Взгляните на цены High-End усилителей и сравните их у ламповых однотактных High-End усилителей класса «А» мощностью всего в 3 Ватта и у транзисторных двухтактных монстров класса «АВ» мощностью в 2000 Ватт на канал, зачастую они почти не отличаются. Посмотрели? Ну, раз посмотрели, значит уже поняли, что на мощности сэкономить не получится и следует выбирать именно ту мощность, которая Вам необходима. А как это правльно сделать я сейчас объясню.
Мощность усилителя, что она даёт?Я думаю, что прямо сейчас многие из Вас как минимум подумали о громкости и это не является ошибкой. Да, действительно от мощности зависит громкость воспроизведения, но не только она. Ну раз уж мы заговорили о громкости, давайте выясним только ли от мощности усилителя зависит громкость звука.
Правильный ответ на этот вопрос — «нет, не только от мощности». Громкость воспроизведения зависит от «взаимоотношения» акустических систем и усилителя, а если быть точнее, то от соотношения их технических параметров. Я думаю, все Вы знаете такой параметр акустических систем как «чувствительность», измеряемая в децибелах (чувствительность акустики колеблется от 83 до 105 децибел). Чувствительность говорит о том какое звуковое давление (в децибелах) может развить акустическая система на расстоянии одного метра от неё при подаче на неё сигнала мощностью в 1 Вт. Для справки: человеческий шёпот — это 60 децибел, громкий рок концерт — примерно 105-110 децибел, болевой порог и потеря слуха — 120 и более децибел.
Именно соотношение чувствительности акустики и мощности усилителя определяет громкость воспроизведения.
Чем ниже чувствительность акустики, тем мощнее нужен усилитель. Соотношение при этом следующее: «прибавление» каждых 3-х децибел к звуковому давлению, создаваемому акустикой стоит усилителю удвоения мощности. Например, имеем акустическую систему с чувствительностью 85 децибел (она создаёт звуковое давление в 85 децибел при подаче на неё сигнала в 1 Ватт), чтобы создать звуковое давление в 88 децибел (85+3 децибела), необходимо подать сигнал мощностью 2 ватта (в 2 раза больше), для 91 дБ понадобится 4 ватта (ещё в 2 раза больше), для 94 дБ надо уже 8 ватт и так далее, но помните, что эти замеры производятся на расстоянии 1 метр от акустики. Отойдите подальше и вы ничего толком не услышите, отсюда следует, что нужно «добавить» ещё немного мощности и так далее. Хочу заметить, что идеального соотношения между чувствительностью акустических систем и мощностью усилителя не существует, но сам принцип зависимости этого соотношения Вам теперь известен и его следует учитывать. Для закрепления понимания приведу наглядную таблицу
Этой таблицей я хочу подчеркнуть значимость параметра чувствительности, проще говоря 3-х ваттный усилитель в паре с акустикой чувствительностью 105 дБ будет играть абсолютно так же громко как и 384-ваттный усилитель с акустикой чувствительностью 84 дБ.
Есть ещё несколько немаловажных нюансов выбора мощности. Первый из них гласит, что усилитель должен иметь запас по мощности, такой чтобы установка комфортного уровня громкости не требовала от вас выкручивать ручку громкости на полную, так как на пределах свой рабочей мощности у усилителя могут появиться довольно большие искажения. Оптимальный вариант, когда комфортный уровень громкости достигается поворотом ручки громкости на «10-11 часов», а максимальный, на который Вы согласны, на «12-13 часов».
«Нюанс» номер два. Я думаю, Вы знаете, что практически все акустические системы можно разделить на две большие группы в зависимости от их сопротивления (импеданса) на 4-х омные и 8-ми омные. Чем меньше импеданс акустической системы, тем более сложной нагрузкой для усилителя она является, так как при прочих равных, 4-х омная акустика требует в 2 раза большую отдачу по току от усилителя, чем 8-ми омная акустика. Если вы обратите внимание на технические параметры High-End усилителей, указанные в паспорте, то сможете увидеть, что там приводятся данные о мощности усилителя для 8-ми и 4-х омных акустических систем. Если Вы обладаете 8-ми омными акустическими системами, то для Вас соотношение этих параметров будет не особо важно, и в этом случае следует сконцентрировать всё внимание на звучиании усилителей. Если же Вы обладатель 4-х омной модели, то лучше основное внимание обратить на усилители, удваивающие мощность при падении импеданса акустики с 8-ми до 4-х ом (например на 8 Ом усилитель выдаёт 100 Вт, а на 4 Ома 200 Вт), но главным критерием выбора всё равно должно оставаться звучание усилителя. Почему, в случае 4-х омной акустики, я предлагаю Вам начать прослушивание с усилителей, способных удваивать выходную мощность, потому что с вероятностью 60-70% Вы остановите свой выбор именно на них (в том случае если любите басовитую и ритмичную музыку). Дело в том, что пики потребления тока от усилителя возникают при воспроизведении низких частот (басов), а если усилитель не способен удовлетворить потребность акустики в токе, то басы будут казаться немного расплывчатыми, нечёткими, а способность удваивать выходную мощность говорит о способности без проблем наращивать выходной ток. И все же, вышесказанное ещё не повод упускать из виду усилители, не удваивающие мощность, так как среди них не меньше, а иногда и больше достойных аппаратов, я лишь привёл технические факты, но решать должны не мои факты, а Ваши уши и возможно именно Вы можете оказаться тем самым исключением из правил.
И, пожалуй, последний из основных нюансов, но не последний по значимости. Все акустические системы можно разделить на простые и сложные для усилителя. Это зависит от многих факторов (размер акустики, конструкция, масса подвижных систем динамиков и т.д.), осложняющих усилителю процесс управления динамиком акустической системы. Усилитель должен не только мгновенно приводить диффузор динамика в движение, но и мгновенно останавливать его когда сигнал прекращается. Параметр, отвечающий за способность усилителя управлять диффузорами динамиков акустических систем называется коэффицент демпфирования. Как правило, этот коэффицент лучше у более мощных усилителей, с хорошей отдачей по току. Хочу отметить, что если Ваши акустические системы являются лёгкой нагрузкой, то даже самый маломощный усилитель сможет без каких-либо проблем управлять ими и при этом звук будет просто фантастическим. В High-End аппаратуре каждый случай, каждая стереосистема, каждое сочетание компонентов индивидуально, поэтому не спешите делать поспешных выводов.
И напоследок обратимся к крайностям. Купив слишком маломощный усилитель для низкочувствительных акустических систем, Вы не сможете установить достаточную громкость, даже если выкрутите ручку громкости до самого упора. И, наоборот, купив очень мощный усилитель для очень чувствительных колонок, Вы просто не сможете управлять громкостью, так как уже при повороте ручки всего на один градус, Вы будете оглушены чрезмерно завышенной громкостью. Я думаю, что после прочтения всего вышесказанного, Вы уже догадались, что выбор усилителя это почти искусство. Цените своё время и деньги, доверьте решение своих аудио и видео задач профессионалам из HIFI PROFI и Вам останется только наслаждаться любимой музыкой и фильмами в самом лучшем качестве.
Усилители в каталоге HIFI PROFI | |||
hifi-profi.ru
Об мощности усилителей и колонок…
Стандарты мощности (номинальная, синусоидальная,DIN,RMS,PMPO…)
Сегодня многообразие применяемых различных стандартов измерения выходной звуковой мощности усилителей и колонок может сбить с толку любого.
Например, блочный усилитель одной из фирм 35 Вт на канал, а вот недорогой музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у покупателя! И дешевле, и мощнее! Давайте разберёмся в этом…
В России используется два параметра мощности — номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще — синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность — мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность — мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 — 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN — примерно соответствует синусоидальной мощности — мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом «розового шума» без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) — Максимальная (предельная) синусоидальная мощность — мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 — 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)— Музыкальная мощность (запредельная :-)) — мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 — 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
Сопротивление колонок
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления.
В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления.
Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше — то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз.
Главное — не забывать, что мощность — это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука!
Конструктивные особенности динамических головок
Теперь давайте попробуем разобраться в конструктивных особенностях динамиков и их назначении. Сразу оговорюсь — речь пойдет о профессиональном использовании эти круглых изделий.
Первое, на что мы обращаем внимание, взяв динамик в руки — его размер. Не маловажный фактор, но о нем позже. Далее, размер магнита. Это тоже очень важный геометрический параметр. От него зависит величина индукции в зазоре и, как следствие, чувствительность динамика. Косвенно от размера магнита зависит диаметр звуковой катушки. А от него, в свою очередь, зависит мощность динамика. Во как. Не потерялись еще?
Далее приведены данные, по которым можно оценить мощность динамика по геометрическим размерам ферритового магнита:
| Диаметр магнита, мм | Диаметр катушки, мм | Мощность, Вт |
| 220 | 100 | 400-700 |
| 184 | 76 | 250-400 |
| 156 | 50-63 | 150-250 |
| 134 | 50 | 100-200 |
Важной конструктивной особенностью является высота намотки звуковой катушки. На низкочастотные динамики устанавливают катушки высотой от 16 мм и выше. Это приводит к увеличению массы подвижной системы, ухудшению воспроизведения средних и высоких частот и снижению чувствительности. Но при этом увеличивается допустимое смещение диффузора, при котором катушка не выходит из зазора, и увеличивается долговременная мощность, которую динамик способен выдержать, за счет увеличения площади теплового излучения.
На широкополосный динамиках, способных работать в 2-х полосных системах, устанавливают катушки высотой от 12 до 16мм. Если производитель не указывает высоту катушки или величину допустимого смещения Х мах, то величину смещения можно оценить по толщине переднего фланца магнитной системы (который прилегает к раме). Величина Х мах приблизительно равна ? толщины фланца.
Материал провода, которым намотана катушка, сильно влияет на воспроизведение динамиком средних частот. Применение алюминиевого провода, вследствие меньшей массы, увеличивает их отдачу. Динамики с медной катушкой лучше работают на низких частотах.
Вернемся к диаметру самого динамика. В профессиональных акустических системах используются преимущественно динамики с номинальным диаметром 6,8,10,12,15,18 дюймов. Редко, но встречаются размеры 5,21,24 дюйма.
Перейдем к описанию характерных свойств головок различных диаметров.
Динамик на 6″
Вследствие своих небольших размеров не способен воспроизводить низкие частоты с требуемой в профессиональной технике величиной звукового давления. В то же время, они имеют широкую диаграмму направленности в большом диапазоне частот. Поэтому 6-ти дюймовые динамики применяют для воспроизведения средних частот вплоть до 5-6 кГц. Размер рамы не позволяет устанавливать на них магнит диаметром более 134мм. Применение катушек диаметром более 2″ (50мм) разумно считается не целесообразным. Мощность лучших моделей достигает 250 Вт при условии применения специальных средств отвода тепла от звуковой катушки. Средние значения мощности 80-150 Вт. Чувствительность 94-98 дБ (1 Вт 1м). Цена хороших моделей соизмерима с ценой неплохих 15-ти дюймовых динамиков.
Динамик на 8″
Сегодня модели такого размера получили второе дыхание в связи повышенным интересом производителей к «линейным массивам». При небольших габаритах, а следовательно широкой диаграмме направленности, эти динамики уже можно заставить воспроизводить нижнюю часть спектра. Ферритовый магнит диаметром более 156мм на них не поставишь. Соответственно, катушка более 2,5″ (63мм) не встречается. Мощность — до 250 Вт. Чувствительность 94-98 дБ.
10″. Эти динамики уже можно использовать в 2-х полосных акустических системах для воспроизведения речевых программ. Если добавить НЧ систему, то можно получить добротную полнодиапазонную систему. Вообще, десятидюймовые динамики отлично работают в среднечастотном диапазоне. Существуют специализированные динамики для работы в рупорных системах с высоким звуковым давлением. Некоторые фирмы реализовывают и низкочастотные модели, но широкого применения они не находят в силу своей низкой чувствительности. На рамы диаметром 10″ устанавливают весь спектр магнитов вплоть до 220мм. Соответственно, диаметры звуковых катушек — от 1,5″ до 4″. Мощности — до 350Вт. Требуют объема в корпусе с фазоинвертором около 30 л.
Динамик на 12″
Оптимальный размер для небольших акустических систем. Хорошо воспроизводят низкие и средние частоты вплоть до 3кГц. В мире производятся как широкополосные модели, так и низкочастотные и среднечастотные. На динамиках такого размера можно реализовать небольшой по габаритам сабвуфер, при условии правильного выбора модели излучателя и правильного расчета корпуса. На сегодняшний день существует огромное количество моделей акустических систем, где 12-ти дюймовые головки установлены в рупоры для воспроизведения среднечастотного спектра. Мощности этих динамиков достигают 500 Вт. Приблизительный объем корпуса с фазоинвертором 50-70л.
Динамик на 15″
Самый популярный у нашего народа динамик. Широкополосные модели хорошо работают в 2-х и 3-х полосных системах. Активно используются в НЧ системах. Их привлекательность, на мой взгляд, объясняется относительно небольшим требуемым объемом ящика при достаточно высоком звуковом давлении во всем спектре воспроизводимых частот. Мощность — до 800 Вт. Объем — 90-120л.
Динамик на 18″
Динамик для воспроизведения низких частот. Использование в 2-х полосных пассивных системах весьма проблематично. Широко используются не только в системах прямого излучения, но и в рупорах и «бэнд-пассах». Диапазон мощностей простирается до 1000 Вт.
Следует упомянуть об относительно новом материале, который стали использовать для производства магнитов. Это — неодим. При меньших массе и размере неодимовые магниты имеют ту же магнитную индукцию, что и их ферритовые собратья. Главный недостаток динамиков с неодимовыми магнитами — их немалая цена. Второй недостаток — при ремонте динамиков, если это потребутся, их невозможно перемагнитить. И третье — магнитные системы с неодимом очень бояться перегрева. При этом они размагничиваются. По этой причине на магнитные цепи устанавливают теплоотводящие радиаторы.
О высокочастотных излучателях уже много всего написано.
Поэтому на этой теме останавливаться я не вижу большого смысла.
Скажу одно: не покупайте дешевую китайскую продукцию на рынках.
Запомните одно важное правило: хорошее изделие не может стоить дешево!
Источник:acustik-master.ucoz.ru
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Профилактика, диагностика и ремонт копировального аппарата
- Как самому подключить противотуманки?
- Схемы простых усилителей мощности
Известно, что качественное сервисное обслуживание КА (копировального аппарата) позволяет поддерживать его в постоянной готовности, использовать его в эффективном режиме, в сжатые сроки проводить ремонтно-восстановительные работы, существенно увеличить его ресурс. Обычно все работы по сервисному обслуживанию проводятся в соответствии с требованиями «Руководства по техническому обслуживанию» фирмы-изготовителя КА. Известно, что сроки профилактики КА обычно следующие: месячные, трехмесячные, полугодовые и годовые. Например, комплекс профилактических мероприятий, проводимых при ежемесячном обслуживании КА, предполагает следующие этапы: Подробнее…
О параллельном и последовательном подключении
По новым Правилам на автомобиле нужно ездить днём так же, как и ночью со светом. Можно с ближним светом, ходовыми огнями или противотуманными фарами. Сегодня рассмотрим: как можно подключить противотуманки на свой автомобиль. Противотуманные фары к тому же окажутся полезными и в туман. Чтобы сэкономить можно подключить противотуманные фары и самому. Ничего сложного в подключении противотуманок нет, и с этим заданием справится любой!
Подробнее…
В данной статье подобраны простые схемы усилителей НЧ на доступных и недорогих микросхемах. Простота схем заключается в том, что основная масса радиодеталей находится в одном корпусе интегральной микросхемы. Усилители можно подключать к компьютеру, DVD приставкам, использовать в качестве усилителя мощности в автомагнитолах. Схемы простые и доступные для начинающих радиолюбителей. Подробнее…
Популярность: 522 просм.
www.mastervintik.ru
Как подобрать усилитель к колонкам. Легко и правильно.
Сегодня на рынке массовой компьютерной акустики (да и не только) преобладают активные колонки. Усилитель уже встроен в их корпус, а это значит, что их достаточно подключить к источнику звука (кабелем или по Bluetooth) и к источнику питания.
Однако старые добрые пассивные колонки тоже не сдаются. Как правило, они применяются в профессиональной сфере и в сегменте Hi-Fi и Hi-End. Высококачественные акустические системы часто не имеют встроенного усилителя: владельцу предлагается докупить подходящий отдельно.
Как выбрать усилитель для колонок правильно? Задача не такая простая: неверный подбор усилителя в худшем случае может привести к их перегрузке и порче. А в самом невинном случае колонки просто не раскроют свой потенциал и не обеспечат вам качественный звук. Поэтому перед тем, как подобрать усилитель к колонкам, надо узнать параметры своих колонок.
Рассмотрим самый простой случай: вы решили купить полный усилитель, а не набор из предварительного и оконечного. Сегодня выпускается достаточно много.
Что надо знать о колонках для выбора
Предположим, колонки у вас уже есть. Вы начали собирать с них свою аудиосистему по советам знатоков (если так, то они правильно вам посоветовали), или просто по случаю выгодно купили комплект акустики. На что надо обратить внимание?
- Мощность. Этот параметр обычно указывается и в документации колонок, и на их корпусе. Следует отличать пиковую мощность, на которую колонки способны кратковременно, и номинальную. Ту мощность, на которой звук воспроизводится без искажений. Именно на второй мощности следует использовать акустику.
- Сопротивление. Считается, что, чем сопротивление выше, тем качественнее звук: гасятся шумы и искажения. Однако, в отличие от наушников, где значение сопротивления может колебаться в очень широком диапазоне, колонки обычно имеют сопротивление лишь от 4 до 8 Ом. Важно учесть: чем выше (при прочих равных) сопротивление, тем меньше энергопотребление колонок и, следовательно, громкость воспроизведения.
Таким образом, перед тем, как выбрать усилитель звука для колонок, надо знать их данные. Усилители тоже имеют соответствующие параметры — выходная мощность и сопротивление. И они должны соответствовать у обоих устройств. Однако в реальности, конечно, сопротивление и мощность могут отличаться. Так ли это страшно?
Опасности неверного подбора усилителя
Что может пойти не так при неправильном выборе? И как подобрать усилитель к колонкам по мощности так, чтобы избежать возможных проблем?
Рассмотрим такие случаи:
- Мощность усилителя больше мощности колонок. Это не страшно, если вы не будете включать его на полную. В идеале достаточно будет 50-70% от максимума. Более того, такое сочетание, как считается, обеспечивает наиболее качественный звук. Однако есть риск, что однажды вы, забывшись, поставите громкость на максимум — и это повредит диффузорам колонок. Можете пересмотреть «Назад в будущее» — в начале фильма Марти Макфлай именно это и делает, с разрушительными последствиями.
- Мощность усилителя соответствует мощности колонок. Вроде бы всё идеально. Однако на максимальной громкости акустика начинает выдавать искажения, а усилитель на своём максимуме может подавать на колонки постоянный ток, что портит их. Качественные усилители, конечно, снабжают специальными конденсаторами во избежание «жарки» колонок постоянным током. Но лучше не рисковать и запускать такую систему на те же 50-70% громкости от силы.
- Мощность усилителя меньше мощности акустики. Казалось бы, здесь риск исключён. Однако нет: опасность «жарки» постоянным током, если усилитель работает на полную, всё ещё есть. Если же включить его на 60-70%, риск исключается. Однако акустика не раскрывает потенциал.
Что же до сопротивления (импеданса), то сочетания сводятся к следующим вариантам:
- Сопротивление усилителя меньше сопротивления колонок. Опасное сочетание: такие колонки могут не справиться с подаваемым от усилителя сигналом и испортиться. Лучше его избегать.
- Сопротивление усилителя соответствует сопротивлению колонок. Идеальный случай.
- Сопротивление усилителя меньше сопротивления колонок. Вы не рискуете исправностью техники, однако фактическая выходная мощность будет в полтора-два раза ниже реальных способностей вашей акустики. То есть, колонки толком не зазвучат.
Некоторые усилители оснащаются либо селектором импеданса, либо разными каналами с разным сопротивлением. Такую модель можно просто переключить в режим, соответствующий вашим колонкам. Другие модели совместимы как с 4-омными, так и с 6- и 8-омными колонками, однако мощность будет падать обратно пропорционально сопротивлению. Выигрыш здесь будет в гарантии того, что колонки будут работать исправно. К тому же, если вы однажды задумаетесь, как подобрать колонки под усилитель, у вас будет более широкий выбор.
Вопросы вкуса
Какой звук вы любите: старый мягкий, или современный, «во все частоты»? От этого тоже зависит ответ на вопрос, как подобрать усилитель к колонкам к вашему удовольствию. Ведь если звук вам не по душе, то правильный подбор параметров не спасёт.
Здесь можно рассмотреть два наиболее распространённых типа усилителей:
- Ламповые. Хотя выражение «тёплый ламповый звук» уже трудно воспринимать без иронии, характер звука всё равно отличается: меньше шумов, меньше искажений при кратковременных перегрузках, дополнительные искажения, которые создают «привкус». Если вы слушаете старую музыку или её современную трактовку, записанную аналоговым способом, с винила, кассет или в высококачественных рипах, то есть смысл прислушаться к «лампе».
- На интегральных микросхемах. Это более современный тип, отличающийся более точным звуком, без характерных ламповых искажений, придающих «теплоту». Это хороший выбор для современной музыки — от рока до клубных стилей и хип-хопа.
Принципы подбора по совместимости остаются в силе для обоих типов.
alexzsoft.ru
Расчет мощности усилителя для чайников / Stereo.ru
Всем салют!
Являюсь новичком в Hi-Fi, сейчас занимаюсь выбором своей первой серьезной аккустической системы 5.0. Довольно много прочитал на этом форуме и часто сталкивался с выражением «этот усилитель/ресивер не раскачает эти колонки», «он слишком слабый для вашей комнаты» и т.д. Решил попробовать посчитать требуемую мощность усилителя, погнали)
Максимально допустимый уровень звукового давления для человека -100 дБ (сильно громче вагона метро), адекватный человек на такой громкости слушать музыку в квартире не будет, скорее всего максимум для квартиры — 80-85 дБ (да и то соседи будут жаловаться). 85 дБ — это громкость в кинотеатре. 97 Дб — это плюс/минус громкость вагона метро.
Берем колонки с чувствительностью 91 дБ, т.е. это уровень звукового давления на расстоянии 1 метра от колонок при подаваемой мощности 1 Вт. Слушать музыку будем подальше от колонок — в 3 м от них, через эти 3 метра уровень звукового давления упадет на 9 дБ. Т.е. для прослушивания «вагона метро» нам нужно, чтобы колонки выдавали 106 дБ.
Считаем ватты: «при увеличении громкости на 3 дБ, нужно удвоить подаваемую мощность». Т.е. для уровня 91 дБ — нужен 1 Вт, для 94 дБ — 2 Вт, 97 дБ — 4 Вт, 100 дБ — 8 Вт, 103 дБ — 16 Вт, 106 дБ — 32 Вт. Т.е. для прослушивания «вагона метро», сидя в трех метрах от колонки, нам нужно подать на колонку 32 Вт мощности.
Как я понял, почти все дешевые ресиверы — являются усилителями класса D; если верить гуглу, то КПД у таких усилителей — 90-95%, но в это мне верится с трудом, округлим КПД в меньшую сторону — до 80%. Т.е. для того чтобы подать на колонку 32 Вт, ресивер должен сожрать 40 Вт электрической мощности. Умножаем на 5 каналов (хотя на тыловые и центральный канал столько не нужно), получаем 200 Вт потребляемой мощности.
А теперь смотрим один из самых дешевых ресиверов на рынке — Yamaha RX-V483, его мощность 260 Вт. Получается, что при расчетных условиях он работает на 75%. Я понимаю, что это довольно много — нелинейные искажения и все дела, но извините — это предельный максимум по уровню звука, так никто никогда музыку не слушает. А если брать реальный уровень громкости (85-90 дБ), то рассчет для него покажет необходимую электрическую мощность для 5 каналов в 25-30 Вт, а это уже вывезет любой усилитель.
Вот и получается у меня вывод, что для квартиры достаточно ЛЮБОГО ресивера/усилителя. Да и по качеству довольно трудно отличить один усилитель класса D от другого усилителя класса D (это ж почти «цифровое» усиление). Если мы хотим реального улучшения по качеству, то имеет смысл брать усилитель класса А, к примеру. Но КПД у него уже будет значительно ниже (процентов 10), и следовательно мощность тут гораздо более важна, но и соответственно цена вырастает настолько, что среднестатистический обыватель на такие усилители даже не посмотрит).
Где я ошибся в вычислениях? Что я упустил в расчетах требуемой мощности усилителя?
stereo.ru
Лучших усилителей для колонок – рейтинг (2019)
Какой усилитель лучше купить?
Самое важное при покупке усилителя звука для колонок – их совместимость. Но ведь моделей домашней акустики сейчас очень много, да и «усилков» не намного меньше. Поэтому, первый отправной параметр: усилитель должен быть максимально универсальным.
Он должен подходить по параметрам к большому спектру колонок и иметь все необходимые разъёмы и интерфейсы. Важно понимать, какие источники у вас есть или планируются (соответственно, смотреть по входам) и сколько колонок будете подключать (1 пара, 2 пары, домашний кинотеатр). Выход на наушники тоже, конечно, нужен. Но он есть почти у всех стоящих моделей.
Сразу оговоримся, что будем рассматривать интегральные модели. У них в одном корпусе есть предусилитель (набор коммутации и контроллеров) и, собственно, усилитель мощности для колонок. Такие модели наиболее популярны, особенно в бюджетном и среднем сегменте. И не без оснований: в системе меньше элементов, проводов, а соответственно, и наводок\искажений. К тому же, зачастую они дешевле, чем предусилитель и «усилок» по отдельности. Но зато при раздельной покупке больше вариативность системы.
Важные характеристики при выборе усилителя для колонок
Отвечая на вопрос, какой усилитель для домашней акустики лучше купить, стоит в первую очередь обратить внимание на номинальную мощность и допустимые значения сопротивления. Остальные параметры (КНИ, частотный диапазон и так далее) стоит оценивать только в Hi End сегменте. Но для этого надо уже наработать серьёзный опыт.
Обратите внимание, что: в бюджетном и среднем ценовом сегменте при подборе усилителя лучше всего полагаться на проверенных производителей, тогда реально можно со спокойной душой можно оставить «за скобками» второстепенные характеристики, они будут на хорошем уровне.
Сопротивление
Все (или почти все) модели домашних колонок имеют сопротивление 4 Ом или 8 Ом. Соответственно, идеальный вариант, когда усилитель работает с обоими вариантами нагрузки. Обычно, в характеристиках это представлено линейкой допустимых значений: 2 Ом, 4 Ом, 6 Ом, 8 Ом, 12 Ом.
Конечно, сопротивление меняется в зависимости от подаваемой мощности, особенно в НЧ диапазоне, но главное, чтобы основные значения были. Ведь, если у вас 4 Ом колонки, а усилитель может работать только с 8 Ом, есть шанс повредить его.
Кроме того, работа усилителя для акустики с разными сопротивлениями даёт возможность «безболезненной» замены колонок в будущем. На некоторых моделях есть переключатель сопротивления или разные выходы.
Мощность
В общем случае, чем больше, тем лучше. Главное, понимать это и не повредить колонки, если мощность усилителя значительно больше, чем у них. Но зато большая мощность даст возможность слушать музыку на комфортной громкости, не выкручивая соответствующую ручку усилителя на высокие значения.
Внимание! Колонки «боятся» не мощности, а искажений. Поэтому стоит внимательно относиться и к усилителям с небольшими параметрами мощности, ведь тогда его громкость, возможно, придётся выставлять на близкие к максимальным значения, когда в сигнале появляются искажения («клиппинг»). А они могут повредить диффузоры.
Можно считать (усреднённо), что для комфортной громкости к комнате 10-15 квадратных метров, достаточно мощности усилителя 50-60 Вт на канал. Если ваша комната больше, то и модель стоит подобрать «посильнее». Конечно, учитывая, что эта мощность не меньше, чем у колонок.
Важные параметры (особенности) усилителей для домашней акустики
Естественно, ваш усилитель должен иметь все необходимые вам входы, выходы и настройки. Количество аналоговых входов ограничивает то, сколько можно подключить источников (ЦАП, CD-проигрыватель и так далее).
Разъёмы
Если у вас есть проигрыватель виниловых пластинок, хорошо бы, чтобы у усилителя был соответствующий вход (фонокорректор). Конечно, для высококлассного проигрывателя стоит купить отдельный блок, но лучше иметь, чем не иметь. Тем более, что сейчас этот разъём всё чаще появляется (возвращается) в качественные модели.
Наличие оптических входов подразумевает и наличие ЦАП «на борту». Если ваш основной источник звука – это ПК, то вполне логично приобрести усилитель для колонок (компьютерных или не очень) с возможностью передачи на него сигнала по оптике.
В дальнейшем, при необходимости, можно будет докупить отдельный ЦАП. Также, оптическими входами комплектуются ресиверы для домашних кинотеатров. Среди них тоже встречаются качественные по звуку модели.
Количество выходов на колонки, соответственно, ограничивает то, сколько АС можно подключить к конкретной модели. Если у вас есть сабвуфер, обратите внимание, есть ли на него специальный выход. Кроме того, большое количество клемм даёт возможность подключения акустики а усилителю по схемам bi-wiring или bi-amping (если есть второй усилитель). Для этого нужно, чтобы на колонках тоже были соответственные клеммы.
Звучание при таких типах подключения чаще всего лучше, чем при обычном. Это объясняется не очень сложной физикой, но углубляться не будем. Выше приведена принципиальная схема такого вида подключений.
Регуляторы
На большинстве достойных моделей усилителей для колонок (не важно, для 2, 4 или 8 колонок 😉 ) чаще всего есть регуляторы уровня НЧ, ВЧ и баланса (про громкость уж не говорим). Они помогают более точно настроить усилитель под конкретную акустику.
Сейчас набирают (возвращают, скорее) популярность режимы Direct Sound (названия варьируются) и тонокомпенсация (loudness). Первый вариант – это воспроизведение звука в обход темброблока (всех настроек). Минимизирует путь сигнала и возможные помехи.
Если вам важно наличие пульта управления, значит сегмент винтажных усилителей для вас закрыт. 😆
Режим тонокомпенсации нужен в основном для прослушивания колонок на тихой громкости. В этом случае края диапазона становятся ощутимо тише (по чисто физическим причинам, диффузоры так работают). Включение кнопки (или регулятора) Loudness (названия тоже бывают разные) изменяет АЧХ усилителя так, чтобы компенсировать данный нюанс.
Отталкиваясь от этих минимальных знаний, допустимого бюджета и личных эстетических предпочтений (в плане дизайна), можно легко подобрать подходящий усилитель. Но главное – его лучше всего прослушать перед покупкой. В идеале – на своих колонках. Учитывая, что даже бюджетные качественные усилители для акустики стоят от 250$, доверяться только цифрам и отзывам не стоит.headphonesbest.ru
мощность усилителя и мощность акустики. тем кто действительно разбирается в вопросе
Если одним словом — акустика должна быть мощнее. Если подробнее.. . У АС никакой мощности нет, это только так говорится. Она — пассивная нагрузка. Мощность АС это допустимая мощность усилителя. Здесь есть разночтения. Различают: — номинальную мощность АС, при которой обеспечивается нормированный уровень нелинейных искажений: — максимальную мощность, которую акустика может выдерживать без механического повреждения (о качестве здесь речи не идет) — это мощность DIN или RMS; — «китайские ватты» или PMPO — мощность, которую динамик выдерживает в течение 1 секунды. Считается логичным, чтобы номинальная мощность АС была не меньше номинальной усилителя, а максимальная АС — максимальной усилителя. Больший запас — меньшие искажения, обусловленные акустикой, на пиках громкости. Фигурирует цифра запаса 30% — ну а почему бы нет. Конечно, это не догма. Борьба с воинствующим троллем к технике не относится…
слов много, но мужик прав — акустику желательно брать мощнее, чем усилитель. А то случайным пиком сожгет.
Ты бы стал спорить с НАПОЛЕОНОМ на дурке?
Громкость звучания не от мощности зависит. Если усилитель будет с большей вых. мощностью чем АС, то низкочувствительную АС просто можно вывести из строя (сжечь). А если АС имеет высокую чувствительность, то она будет громко звучать при небольшой мощности усилителя. И не будет необходимости подавать на неё высокую мощность.
Очень прекрасно звучит «Мир» (РРЗ) (лучшие — свободного излучения — ) (раньше динамиками называли- мягко…)
В наше время столько маркетинговой лобуды в этом вопросе, что у самого возникают сомнения не дурак ли я. Мощность акустики по DIN должна быть равна или чуть больше мощности усилителя. Должен быть запас по мощности всей аппаратуры. И не обязательно включать её на максимум. Припоминаю свой первый Одиссей 001 с выходом 30 Вт и грюндиковская акустика BOX 203 (20 Вт DIN). Я спалил ВЧ динамики из за низкой мощности акустики.
Акустику по мощности нужно брать не меньше, чем выходная мощность усилителя. Но! Есть один нюанс. ГОСТ! Если раньше, по старому ГОСТу, на динамических головках или акустических системах указывалась НОМИНАЛЬНАЯ мощность, то после перехода на новый ГОСТ стали указывать МАКСИМАЛЬНУЮ. Так, к примеру, низкочастотный динамик, который применялся в колонках 6АС-221, по старому ГОСТу маркировался как 10ГД-34. Из названия можно понять, что мощность динамика по старому ГОСТу: «10 Вт Головка Динамическая, номер разработки»; колонок: «6 Вт Акустическая Система, номер разработки». Однако, после смены ГОСТа, тот же динамик 10ГД-34 стал маркироваться как 25ГДН-1, т. е. указана макимальная мощность: «25 Вт Головка Динамическая Низкочастотная, номер», колонки 6АС-221 превратились в S30 (30 Вт) и это при том же наборе динамиков, что и у 6АС-221, но мощность указана МАКСИМАЛЬНАЯ и у динамических головок и у колонок. Тоже и с 35АС-212. 35 вт — номинальная мощность, S90, 90 Вт — максимальная. Теже S90 в последствии превратились в S100 и даже в S150, и это при том же наборе динамиков, что и у 35АС. Однако не следует забывать про такой важный параметр, как «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ». Но вопрос был задан о мощности, и я на него ответил.
конечно лучше пусть акустика мощнее будет, вот я сжог один раз два высокочастотных динамика, пришлось менять
Ребята, тут как у Эйнштейна, всё относительно…. Вернее, где используется оборудование, и, главное, КТО использует…. У меня очень большой опыт использования звукового оборудования на концертах как в залах, так и на открытых площадках. Итог таков-не вдаваясь в тех подробности, ЛИЧНО для меня лучше, когда усилитель не менее чем в два раза мощнее АС, есть запас по мощности, меньше искажений и т. д…. НО!… Тут нужны внимательные уши и внутреннее чутьё,чтобы ненароком не спалить АС… Так что этот вариант для профессионалов… Для простых пользователей и тех, кто страдает фанатизмом (а таких масса, проверенно… ) ,мощность усилителя не должна превышать мощность АС, можно даже поменьше во избежание порчи имущества….
touch.otvet.mail.ru