Машина и морозы – Эксплуатация автомобиля в сильный мороз

Содержание

Эксплуатация автомобиля в сильный мороз

Эксплуатация6 октября 2019

Каждому владельцу нужно знать, чем опасна эксплуатация автомобиля в сильный мороз. Советы опытных водителей подскажут, как уберечь двигатель от переохлаждения и предотвратить затраты на ремонт.

Как сильный мороз влияет на авто?

Практическими исследованиями установлено разрушительное воздействие низких температур на узлы машины. Механики утверждают, что износ деталей в холода в 10 раз превышает аналогичный показатель в теплый период. Диагностика выявляет проблемные системы, подвергающиеся перегрузкам в сильные морозы.

Проверьте шланги

Гидроусилитель руля – наиболее уязвимая зона машины во время эксплуатации при отрицательных температурах. Чаще всего от чрезмерного переохлаждения рвутся шланги. Такую неполадку можно легко заметить невооруженным глазом. В месте повреждения появляется течь. Обнаружив протекание, нужно на место прорыва наложить хомуты. Фитинги укрепляют шланговую систему ГУР.

Нежная резина и нестойкие стойки

При использовании транспортного средства в сильные морозы могут повредиться стойки. Вышедшие из строя детали подлежат замене. Механики советуют параллельно провести диагностику других элементов подвески. Стоит проверить состояние тормозных шлангов, шаровых опор, тяг управления и резинометаллических шарниров. Подозрительные узлы лучше поменять вместе со стойками.

Повышенному риску при эксплуатации в морозный период подвергаются детали из резины. К их числу относится пыльник, оберегающий подвижные системы автомобиля от попадания механических частиц песка, пыли и уличной грязи. Он защищает от дисперсных крупиц тяги управления, амортизаторы и гомокинетические шарниры.

Свидетельство повреждения резиновой детали – брызги смазки по окружности колеса. Если своевременно не поменять испорченный пыльник и продолжать поездки до лета, на элементах ШРУС образуется налет из песчаных и пылевых частиц. Шарнирную систему придется полностью заменить.

АКПП

Если ездить на машине в сильные морозы, масло начинает загустевать. С понижением температуры густота смазки повышается. Слишком густая масляная прослойка не может защитить трущиеся детали от преждевременного выхода из строя.

По степени износа узлов автомобиля холодный запуск двигателя сравним со 100-километровым пробегом. А с автоматической коробкой передач 10 км дистанции, преодоленной в заморозки, эквивалентны 2 тыс. пройденного пути в теплое время.

При отрицательных температурах пластмассовые и резиновые детали АКП приобретают повышенную хрупкость. В результате экстремальной нагрузки и загустевшего масла они могут треснуть и порваться. Комплект фрикционов перегревается. А с учетом того, что зимняя езда сопряжена с преодолением сугробов из снега, заносов и частой пробуксовкой, ресурс автоматической коробки снижается в несколько раз.

Механики рекомендуют перед началом движения автомобиля при сильных заморозках прогревать АКП. Это предотвратит преждевременный износ и увеличит срок эксплуатации автомата.

Аккумулятор

На морозе батарея быстро разряжается, емкость уменьшается. При -20ºС во время ночной стоянки теряется до 40% заряда. В результате стартер запускается с трудом. Переохлажденный аккумулятор с большим усилием снабжает током насос, подающий топливо. Даже при вращении коленвала автомобиль может не завестись. Причина – свечи зажигания, залитые горючим из-за недостаточной мощности разряженной АКБ для воспламенения топливной смеси от искры.

Механики советуют для снижения потери заряда в морозные ночи хранить батарею в тепле. Для этого нужно снять аккумулятор и отнести в дом.

Коварный бензин

Топливо сквозь термические зазоры в поршневых кольцах попадает в картер. При этом ухудшаются эксплуатационные качества моторной смазки.

Некоторые ошибочно полагают, что присутствие бензина в масле для автомобиля безопасно. При нагревании он постепенно испаряется. Но при диагностике топливной системы обнаруживаются неисправности. Обоснование – при смешивании с горючим изменяются характеристики двигательной смазки, и трущиеся детали работают «всухую». Для решения проблемы нужно полностью слить старое масло и заправить машину новым. Одновременно можно заменить залитые свечи.

Утеплитель под капот

Некоторые водители пытаются уберечь двигатель от чрезмерного переохлаждения при сильных заморозках, накрывая его на ночь теплоизолятором. Доступный по цене и свойствам материал – резаный войлок. С его использованием силовой агрегат сохраняет тепло до 4 часов.

Преимущества войлочного утеплителя:

высокая плотность;
прочность, допускающая многократное применение;
низкая стоимость;
возможность покупки в любом автосервисе.

Главный недостаток такого теплоизолятора – повышенная пожарная опасность. Материал легко воспламеняется и быстро сгорает, открывая огню доступ к двигателю.

Страдает также и кузов

Кузовные детали тоже подвержены негативному влиянию отрицательных температур. Увеличивается жесткость подвески, рессоры и другие эластичные элементы затвердевают. В результате усилия, передаваемые от дороги, возрастают. В зонах соединения амортизаторов с кузовом наблюдаются разрушения.

Почему зимой надо прогревать двигатель автомобиля?

Из интернета, журналов для автолюбителей, телевидения и других СМИ на водителя обрушивается поток противоречивой информации. По утверждениям одних источников, перед запуском в сильные заморозки силовой агрегат автомобиля нужно подогреть. Другие полагают, что этого делать нельзя.

Количество положительных моментов, сопровождающих прогрев мотора зимой, превышает число недостатков.

Безопасность

Одновременно с нагреванием переохлажденного двигателя тает снег и ледяная корка, покрывающие окна машины. Водителю остается включить «дворники» для удаления остатков талой воды.

Если не разогреть транспортное средство перед началом поездки, повышается вероятность попадания в ДТП. Причина – ограниченный обзор из-за покрытых льдом боковых передних и лобового стекол. Чтобы контролировать движение нужно хорошо видеть дорогу и внимательно наблюдать ситуацию.

Износ мотора

Отрицательные температуры вызывают уменьшение размеров металлических фрагментов автомобильного двигателя. При холодном запуске происходит резкое повышение нагрузки на силовой агрегат. Не успевшие обрести первоначальное состояние детали подвергаются ускоренному износу.

Чтобы не пришлось преждевременно менять металлические элементы, перед началом движения мотор нужно прогреть.

Аккумулятор

При остывании батарея начинает быстрее отдавать накопленный заряд источникам потребления. Это приводит к падению эффективности работы аккумулятора. Вероятные последствия – уменьшение плотности электролита, вызывающее снижение ресурса АКБ.

Поэтому некоторые водители в качестве альтернативы локального обогрева стекол пользуются электрическим подогревателем, повышающим температуру в салоне. Тепло проникает во все узлы и системы автомобиля. При этом нагрузка на аккумуляторную батарею уменьшается. В результате снижается необоснованное расходование заряда. Срок эксплуатации источника питания увеличивается.

Густое моторное масло

Использование транспортного средства для зимних поездок вынуждает водителей обратить первоочередное внимание на состояние смазочной системы. При понижении температуры до отрицательных показателей повышается вязкость смазки. При сильных заморозках густеет даже синтетика. На первых минутах после запуска автомобильного двигателя масло не способно работать эффективно, теряются его смазывающие свойства.

В результате ускоряется износ трущихся элементов силовой установки, не получающих достаточного количества качественной смазки. Плавно запуская мотор на холостом ходу, не придавая больших нагрузок, можно выделить время на прогревание масла. При снижении вязкости улучшается текучесть смазочного материала, обеспечивающая равномерное распределение между подвижными деталями.

Расход топлива

На правильную работу непрогретого силового агрегата в морозы расходуется большее количество горючего, чем в стандартных условиях. Причина – затрудненное образование воздушно-топливной смеси при низких температурах. Негативному влиянию холодов сильнее подвержены дизельные двигатели.

Создание искры, воспламеняющей топливо, требует от мотора высоких нагрузок. Большая часть усилий расходуется на преодоление сопротивления морозного воздуха и вязкости горючего.

Салон автомобиля

Для сохранения здоровья нужно прогревать салон перед посадкой. Поездка на холодном сидении может негативно отразиться на организме, став причиной заболеваний, вызванных переохлаждением. Лучше пораньше выйти из дома и включить обогреватель, чем лечить хронический цистит или другие болезни.

Запрещено направлять потоки нагретого воздуха изнутри на обледеневшие стекла. Это может спровоцировать увеличение мелких трещин и привести к повреждению окон. Поэтому теплыми атмосферными массами вначале рекомендуется прогреть салон.

Как правильно прогреть машину зимой?

В некоторых ситуациях обойтись без личного транспорта невозможно. Например, если нужно срочно попасть на деловые переговоры, назначенные в противоположном конце города. Для безопасной и комфортной поездки в сильные морозы механики советуют уделить 20 минут на прогрев автомобиля.

Подготовка двигателя к запуску

Начальный этап – подготовка силового агрегата к запуску. Порядок действий:

На короткое время включить ближнее освещение. Через 30 секунд работающие фары оживляют застывший аккумулятор. Функциональность батареи восстанавливается.
Перевести рычаг управления в положение, соответствующее нейтральной передаче.
Плавно выжать сцепление. В результате стартер ограждается от контакта с КП и коленвалом.

В дизельном двигателе можно задействовать свечи подогрева горючего. При нагревании топлива повысится температура силовой установки.

Запуск мотора

Запуск мотора в сильные морозы требует от водителя терпения и настойчивости. При неудачной первой попытке не стоит разряжать батарею, безрезультатно прокручивая стартер. Нужно выждать 30 секунд, необходимых для восстановления аккумулятора и повторно попытаться завести автомобильный двигатель.

Начало движения

О достаточной степени прогревания силового агрегата свидетельствует падение количества оборотов в минуту до нормативных параметров, указанных в технической документации транспортного средства. В большинстве автомобилей хорошо нагретый коленчатый вал прокручивается с частотой 1000 об./мин.

Как только показатель нормализуется, можно начинать движение. Неприятный факт для любителей быстрой езды – скорость нужно наращивать постепенно. В первые 20 минут позволительно двигаться при 40-60 км/час. Это позволит охлажденному двигателю плавно достичь эксплуатационной температуры, предотвращая преждевременный износ узлов и деталей.

autochainik.ru

8 простых советов как правильно завести замерзшую машину в сильный мороз минус 20-30

Итак, на улице мороз минус 30, ваша машина замерзла и не заводится, все ритуальные танцы вокруг нее исполнены и дальше тратить время попусту нет сил. Скорее всего, из-за мороза и вследствие редкого использования машины у вас порядком разрядился аккумулятор. Следуйте нашим советам, чтобы понять, как завести машину на морозе быстро и правильно.

Совет 1. Проверяем контакт клемм с аккумулятором

Машина может не заводиться по причине плохого контакта клемм и аккумулятора. Это может произойти не только в сильный мороз, но и в любую другую погоду. В любом случае, лучше первым делом проверить контакт соединений. Для этого откройте капот автомобиля и гаечными ключами (обычно подходит рожковый ключ на 10) поочередно затяните до предела обе клеммы аккумулятора. Если этих манипуляций оказалось достаточно, что бы машина завелась – везенье на вашей стороне! А вот если автомобиль при повороте ключа зажигания по-прежнему не заводится, значит ваш аккумулятор действительно сел.

Совет 2. Перенести аккумулятор в теплое место

Если время терпит (если нет, читайте совет номер четыре) можно открутить аккумулятор и отнести его в теплое помещение «погреться». В зависимости от комнатной температуры потребуется от 30 минут до трех часов, чтобы отогреть замерзшую батарею.

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь нагреть аккумулятор источниками тепла принудительно, это опасно для вашего здоровья и эксплуатационных качеств батареи. Здесь подходит только плавное согревание под воздействием комнатной температуры.

Совет 3. Подзарядить аккумулятор от зарядного устройства

Опять-таки, если у вас есть хотя бы час времени, рекомендуем поставить аккумулятор на зарядку. Или отнесите аккумулятор домой, или заряжайте его на месте, естественно, если у вас есть под рукой розетка и зарядное устройство.

Чтобы подзарядить аккумулятор, нужно отсоединить от батареи автомобильные клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства. Плюс к плюсу, минус, соответственно, к минусу. Получасового заряда, возможно, будет достаточно.

Совет 4. Взбодрить аккумулятор автомобиля фарами

Чтобы завести замерзшую машину, не снимая аккумулятора, попытайтесь его взбодрить. Для этого включите на 15-20 секунд фары ближнего или дальнего света. И только после этого поверните ключ в стартере. Двигатель машины должен завестись, а если этого не произошло сразу – подождите пару минут и повторите манипуляции с фарами дальнего света. Если машина не завелась с 3 подхода – дело серьезное, аккумулятор разрядился основательно и нужно менять стратегию.

Совет 5. «Прикурить» от другого автомобиля

Снимите с рук перчатки, поднимите правую руку параллельно земле и отогните большой палец. Поймайте попутную машину и упросите спасителя дать «прикурить». Чтобы правильно и безопасно прикурить один автомобиль от другого нужно сделать три простых шага:

Запомните: Черная клемма аккумулятора – это минус, красная клемма – плюс.

Проводами с зажимами для прикуривания сначала соедините плюсовую клемму разряженного аккумулятора и такую же плюсовую клемму заряженного. Вторым проводом соедините минусовую клемму заряженного аккумулятора и, внимание!!!, массу (металлическую часть мотора автомобиля). Не соединяйте минусовые клеммы между собой.
Сначала нужно завести автомобиль с заряженной батареей. Дайте поработать ему на 2000 оборотах минут 20. Этого времени будет достаточно, чтобы ваш замерзший аккумулятор подзарядился от донора до уровня, необходимого для самостоятельного запуска двигателя.
Заведите свой автомобиль и, если запуск свершился, пусть оба автомобиля поработают вместе еще минут 5-10. Отсоедините провода от аккумуляторов в обратной последовательности.

Перед началом движения, рекомендуем немного погазовать вхолостую, чтобы еще немного повысить заряд в аккумуляторе.

Совет 6. Попробовать завести машину с толкача

В округе нет других машин, и предыдущий совет не подошел? Ничего, мы поможем завести вашу машину в этот жуткий мороз другим способом.

Внимание! Этот способ завести автомобиль подходит только владельцам машины с механической коробкой передачи и, желательно, с карбюратором.

В нашем случае не обойтись без посторонней помощи. Понадобится еще одна пара рук. Один рулит, второй толкает. Заводим машину с толкача. Основные правила:

Тот, кто в салоне – поворачивает ключ зажигания и, держа сцепление нажатым, ставит рычаг переключения передач на II или III скорость.
Тот, кому повезло меньше и кто на морозе толкает машину, разгоняет ее хотя бы до скорости 10 км/ч. Это скорость неспешного бега.
Плавно отпустите сцепление и машина должна завестись. Дайте прогреться автомобилю минимум 10 минут.

Совет 7. Завести машину используя специальное оборудование

Если рядом есть автосервис, вам могут быстро помочь с запуском двигателя машины. Сейчас все чаще используются переносные пуско-зарядные устройства. Это самый простой и безопасный способ завести машину в мороз.

Смотрите подборку: ТОП-5 мощных пуско-зарядных устройств для авто

Посмотрите видео о различных пуско-зарядных устройствах:

Совет 8. Купить новый аккумулятор

Это самый дорогой способ завести машину в мороз. Купите новый аккумулятор, причем большой мощности. Все новые аккумуляторы продаются в заряженном состоянии и вы заведете машину с пол оборота.

Другие причины, по которым автомобиль не заводится в мороз

Если аккумулятор исправен и полностью заряжен, возможно, что машина не заводится в мороз по следующим причинам:

Залиты свечи зажигания;
Неисправен стартер;
Моторное масло слишком густое;
Система зажигания разрегулирована;
Нарушена подача топлива или некачественный бензин.

Своевременная профилактика поможет не переживать о том, как завести машину в минус 30

Залогом спокойной зимы для водителей является вовремя произведенная профилактика. Лучше еще в середине осени сменить масло, отдавая предпочтение типам с буквенно-цифровым индексом 5w или 0w. Такие масла не загустеют даже при -30 градусах. Также осенью не забудьте поменять топливный, воздушный и масляный фильтры.

Помимо этого, чтобы не заботиться о том, как завести машину в минус 30 не помешает еще до наступления холодов проверить уровень и плотность электролита, при необходимости сменить омыватель и антифриз, проверить свечи зажигания, бронепровода, натяжение генератора и его зарядку.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

bycars.ru

Как завести машину в мороз? 6 проблем «холодного запуска» и их решения | Практические советы | Авто

С резкими перепадами температуры и просто похолоданием многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замёрзшей машины. Даже когда не очень холодно, проблемы возникают у простоявшего несколько дней без движения автомобиля. У каждого транспортного средства причина такой «спячки» может быть своя, но есть несколько схожих проблем, которые проявляются при низкой температуре у многих.

Мы рассмотрим не все, но наиболее типичные проблемы с запуском двигателя. Это может быть небольшая единичная неисправность, а может быть и целый комплекс проблем, требующих решения. Если вы правильно обслуживаете свой автомобиль, соблюдаете требования инструкции по эксплуатации, то часть из них вас просто не коснётся. Но если всё-таки затруднения возникли, то вот самые распространённые решения:

Слабый аккумулятор

Причина: аккумуляторная батарея может плохо держать заряд из-за возраста (более 3 лет), внутренних дефектов или неправильной эксплуатации.

Признаки: стартер не крутит двигатель вообще или крутит нестабильно, при этом лампочки на панели приборов горят тускло.

Способы решения:

Если аккумулятор хоть как-то реагирует на попытки завести автомобиль, то можно попробовать на несколько секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
Проверьте клеммы аккумулятора: грязь или окисление часто нарушают контакт. Их очистка может восстановить нормальное течение тока.
Завести автомобиль с механической коробкой передач «с толкача».
«Прикуривание» от другого автомобиля.
Если есть время, можно снять аккумулятор и отнести в тепло, чтобы он согрелся.
Радикальная мера — установка новой батареи, желательно большей ёмкости.

Профилактика:

Снимать аккумулятор и на ночь относить в тепло (так поступает большинство автовладельцев сибирских и уральских регионов).
Установить систему, которая будет отслеживать температуру двигателя, и при её снижении до установленного уровня электроника может самостоятельно заводить автомобиль и поддерживать «рабочую» температуру.

Неисправность стартера

Причина: при неисправности из-за внутренних нарушений или сбитой центровки стартер потребляет большое количество тока и не выдаёт на выходе необходимой мощности для прокрутки промёрзшего двигателя.

Признаки: стартер не крутится при гарантированно хорошем аккумуляторе. Во время запуска двигателя, помимо обычных звуков, появился неприятный шум.

Способы решения: ремонт или замена стартера.

Профилактика: нет.

Чрезмерно загустевшее моторное масло

Причина: из-за низкой температуры масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов. Чаще всего это происходит, если масло старое и сильно загрязнено, не соответствует температурным условиям эксплуатации либо просто несоответствующего качества.

Признаки: свежий аккумулятор и исправный стартер с большим трудом крутят двигатель, а на щупе для масла видна плотная консистенция.

Способы решения: оперативно поменять замёрзшее масло практически невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении. При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.

Профилактика:

Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W, синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом более 100 000 км. Перед тем как залить новое масло, канистру с ним можно оставить на морозе. Если оно сохранило свою консистенцию — всё в порядке, если же сильно загустело и не плещется (это можно понять, не открывая упаковку) — возвращайте его продавцу.
В крайнем случае, перед длительной стоянкой, когда автомобиль может остыть полностью, сразу после того, как двигатель будет заглушен, можно залить в картер 100–200 мл бензина. Топливо разжижит масло, и мотор будет крутиться. Эта процедура достаточно безобидна, но злоупотреблять ею не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей, которым необходимы различные смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки.

Разрегулирована система зажигания

Причина: из-за проблем в проводке или деталях высокое напряжение не доходит до свечей (или доходит в сильно ослабленном виде), и не вырабатывается искра.

Признаки: стартер крутится, вал проворачивается, но машина не заводится. Проверка делится на три этапа: искра в трамблёре, искра в свече и сама свеча. Нужно вытащить из крышки трамблёра центральный провод и поднести его к какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля на один сантиметр. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, у провода можно увидеть искру и услышать характерное пощёлкивание. Если их нет, то проблема в катушке или высоковольтных проводах. Ток также может не доходить до свечей. Чтобы проверить это, нужно снять провод с любой свечи, поднести его к массе на 5 мм и опять попробовать завести машину. Искра будет слабее и тише, но увидеть её можно. Эту процедуру лучше делать в перчатках или завернув свечной провод в изолирующую ткань. Если напряжение есть, то проблема в свечах, если нет, то в крышке трамблёра, бегунке или проводке. Проблемы с проводкой можно обнаружить, если заводить машину в темноте — тогда все «слабые» места светятся от мелких искр плохих контактов.

Способы решения:

При относительно высокой влажности может помочь опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.
Замена или прокаливание свечей, замена трамблёра, высоковольтных проводов или индивидуальной катушки (в зависимости от модели автомобиля).

Профилактика: до холодов в сервисе отрегулировать систему зажигания, это также положительно скажется на расходе топлива.

Плохой бензин или нарушена его подача

Причина: разбавленный бензин. Если топливо разбавляется менее качественным, то это отражается на мощности автомобиля и загрязнении его деталей. А вот если бензин просто перемешали с водой, то в холод она и конденсат замерзают. Конденсат может нарушить работу всей топливной системы либо одного её участка — от фильтра до бензонасоса.

Признаки: все системы работают хорошо, но мотор «не схватывает», при этом свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином или нет никаких испарений. Если над небольшим пятном бензина на расстоянии 5–6 см держать открытый огонь, и оно не воспламенится, то в топливе слишком много воды, и она не даёт углеводам испаряться. Выкрученная свеча либо совсем сухая (бензин не подаётся или его вообще нет), либо залита бензином

Способы решения: использование так называемых «осушителей бензина» согласно инструкции, если проблема только в возгорании. Если это не помогло, то нужно ждать потепления или отогревать машину в тёплом помещении. После прогрева по возможности слить плохой бензин и прочистить/просушить все элементы системы.

Профилактика:

Заправка на проверенных АЗС.
Если есть подозрения о качестве топлива, то использовать присадки, связывающие воду в гель, при каждой заправке.
Чем больше бензина в бензобаке, тем меньше поверхностей, на которых может конденсироваться вода. Соответственно, зимой лучше не ездить с полупустым баком.
Установка фильтра тонкой очистки с отстойником, который будет собирать лишнюю воду. Чем ближе он стоит к бензобаку, тем лучше.

Всё работает, но залиты свечи зажигания

Причина: свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.

Признаки: вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.

Способы решения:

Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное — не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Профилактика:

Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.

«Летняя» солярка

Причина: желеобразное состояние топлива мешает его прокачиванию, а образовавшиеся от холода парафиновые хлопья забивают топливную систему.

Признаки: стартер крутит, но двигатель не схватывает. Из выхлопной трубы нет никаких испарений.

Способы решения:

Использовать автохимию типа «быстрый старт» согласно инструкции.
Пролить горячей водой форсунки, топливный фильтр, насос высокого давления, избегая попадания на стартер и генератор, и вновь попробовать завести.

Профилактика:

Заправляться «зимним» дизельным топливом и при сомнениях или ожидаемом похолодании добавлять антигель или депрессорные присадки.
Перед запуском несколько раз включить зажигание, прогревая свечи, но не заводить мотор.
Установить обогреватель топливного фильтра.

Фото: www.globallookpress.com

Общие советы

Глобально решить проблему с запуском двигателя в мороз может установка предпускового подогревателя.

Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на всё более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера продолжительностью не более 10 секунд, пока машина не заведётся.

Содержание в чистоте элементов топливной системы и свечей зажигания облегчает холодный запуск. Ведь если в тёплое время грязь является лишь помехой, то в холодное становится настоящим препятствием, дополнительным пристанищем для замёрзшего конденсата.

Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать конденсат в выхлопной трубе. Его можно удалить просто физической очисткой.

Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить её с выжатым сцеплением. В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер.

Перед тем как надолго оставить автомобиль, просушите тормозные колодки и не оставляйте автомобиль на «ручнике». Тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам (с барабанными тормозами ситуация ещё более непредсказуемая), и тогда при всех работающих системах просто не будут крутиться колёса. Для того чтобы машина не укатилась, лучше оставить автомобиль на передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне подложить упоры.

На многих новых иномарках вероятность запуска связана с уровнем пускового обогащения смеси, который определяется электроникой. Это связано с тем, что в Европе применяется «зимний» бензин с большим содержанием лёгких фракций. Некоторые автомобили могут требовать более длительной прокрутки стартером.

Не пользоваться дистанционным автозапуском от сигнализации. Электроника не понимает проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор и залить свечи.

Дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведётся.

После того как автомобиль завёлся, не глушите его некоторое время. Не нужно включать сразу печку, обогрев, музыку и фары — это дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и агрегаты постепенно прогрелись.

aif.ru

Машина не заводится на холоде — 10 возможных причин — журнал За рулем

16 декабря 2018 года

Если у машины не пускается мотор, современный человек обычно хватается за мобильник. Но в ожидании помощи не грех немножко подумать над причиной случившегося. Не исключено, что решить проблему можно на месте и самому.

…На морозе греметь ключами всегда приятнее

Михаил Жванецкий

Современный автомобиль, как правило, пускается мгновенно — его не нужно мучить долгими «прокрутками». Но и такие машины порой подводят, особенно на морозе: не пускаются — и всё тут. Не все причины зимних «незапусков» связаны именно с морозом. Часто бывает, что на холоде некоторые затаившиеся неисправности просто спешат проявить себя. На всякий случай попробуем перечислить наиболее популярные причины капризов мотора, но начнем все-таки с чисто зимних неприятностей. Страшилки типа «заклинило мотор» или «выкрошены зубья венца маховика» отложим «на потом»: это тема отдельного разговора.

Чисто зимние причины
Материалы по теме
Топливо решило покапризничать: что-то жидкое замерзло. Это могут быть и капли воды в бензопроводе, и летнее дизтопливо, проданное вам под видом зимнего (в топливном баке, в фильтре — не важно). Реальный способ лечения — эвакуация в теплое помещение. Никакие антигели и прочая автохимия уже не помогут — это всего лишь средства профилактики, но никак не лечения.
Моторное масло на морозе загустело так, что стартер не в силах провернуть коленвал. Лекарство очевидно: см. предыдущий пункт. Заливать масло по сезону нужно было вовремя, а теперь необходимо каким-то образом добраться до теплого гаража, а уже там слить масло 10W (или какое у вас там было?) и залить 0W (или хотя бы 5W). Или подождать оттепели, если вы не очень торопитесь…
У дизельной машины сбоят свечи накаливания. Понятно, что зимой это проявляется чаще, чем в теплое время: многие специально греют свечи в несколько приемов, прежде чем давать стартеру команду «Пуск». Короче, надо их менять без раздумий, причем сразу все — хуже не будет.
Стартер крутит до безобразия медленно. Если масло сезонное, то виновата, скорее всего, подсевшая от тяжкой зимней жизни батарея. Подзарядить, заменить, прикурить от машины доброго соседа, воспользоваться пускачом — решайте по ситуации и по фактическому состоянию АКБ. Кстати — вы никогда не задумывались о том, что цена новой батареи сегодня практически сопоставима со стоимостью пары заправок на АЗС? В ряде случаев такая покупка вполне оправданна.
Забита выхлопная труба. Это может быть вызвано чисто зимней причиной: заехали задом в сугроб, к примеру. Понятно, что трубе, как и выхлопу, нужно «дать свободу».
В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине застыло топливо, то лучший выход из положения — поездка с чьей-то помощью в теплое помещение.
В ряде случаев эвакуатор — спасение. Например, если в дизельной машине за
www.zr.ru
Когда заводиться лучше не стоило: что может сломаться в машине на сильном морозе
Крещенская пора – лучшее время для очередной порции страшилок про морозы. Итак, морозное утро, темень, но вам зачем-то понадобилось ехать. Казалось бы, когда стартер, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ. Сейчас разберемся, в каких именно местах.
Зачем нужна эта статья?
В основном для общего представления о том, что происходит в мороз с автомобилем. Также все это полезно будет знать тем, кто покупает машину из северных регионов или Сибири, про которые в объявлениях обычно пишут «соли не знала!». Но действительно сильный мороз – штука пострашнее соли.
Ходовая часть
На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека.
Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений.
Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. В частности, поэтому в теплой Европе подвески машин выдерживают десятки лет, а в наших условиях порой требуют переборки раз в год. Дело не только в плохих дорогах: европейский булыжник и грунтовки ничуть не лучше московского асфальта.
Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. Тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги.
Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется.
При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.

Мотор
Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Даже современные дизельные моторы понемногу, но прогреваются, хотя их тепловыделение настолько мало, что потери тепла на отопление салона и в моторном отсеке на малой нагрузке могут опускать температуру в контуре охлаждения до 50 градусов и менее.
Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем.

Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы.
Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки.
Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя.
Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально «приморозить» ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится.
Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.

Электрика
Господи, а с ней-то что может случиться? Неужели ток будет бегать медленнее? Это вряд ли. А вот изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению.
Различные исполнительные мотоприводы – от дроссельной заслонки до актуаторов турбины – имеют пластиковые шестерни, которые на морозе становятся хрупкими и плохо смазываются, а значит их ресурс стремительно уменьшается.
Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно «на износ». И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.

Кузов и салон
Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза.

Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну.
Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый.
Треснувший герметик швов заметно ускорит появление коррозии. Сразу вы этого не заметите, но через год-другой это уже может проявить себя в виде вспухших швов в самых нагруженных местах.
Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто «гремит» в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая «экокожа» часто уже после -20 °C ломается на изгибах.
И что ж теперь, не ездить?!
Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле. Особенно это актуально для владельцев подержанного премиума: электрики много, износ уже есть, а всякие резинки-пластмасски стоят порой приличных денег.

Ну а если вы живете в краю льдов и снегов, и минус 20 для вас – лишь легкая прохлада, а за мороз вы считаете температуры от 40 градусов и ниже, то советовать вам не пользоваться машиной бессмысленно. Просто знайте, что несмотря на отсутствие «соленых реагентов», износ машины в этих условиях идет ускоренный. В Калифорнии или хотя бы в Ростовской области вашему авто понравится значительно больше.
Опрос
Вы ездите на своей машине в сильный мороз?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
Чем опасны морозы для автомобиля?
Для автомобилистов зима — пора тяжелая. На улицах гололед, сугробы и снежная «каша», а холодный двигатель не всегда желает заводится.
Когда ударяют лютые морозы, водители считают основной задачей с утра запустить мотор, и, когда это удается, прогревают его и смело отправляются в путь.
К сожалению, многие забывают, что помимо двигателя, в машине присутствует еще и множество иных элементов, требующих прогрева перед тем, как они будут способны противостоять дорожным нагрузкам. Речь идет об амортизаторах, коробке передач, шарнирах подвески, тормозах и мостах автомобиля.
Амортизаторы, как мы знаем, внутри представляют собой некую систему полостей, наполненных гидравлической жидкостью. При езде по ямам и ухабам жидкая начинка перетекает из одной полости в другую через клапана, создавая тем самым необходимый демпфирующий эффект. Но в трескучие морозы она замерзает, иной раз застывая и фактически превращаясь в твердое тело. Особенно грешат этим масляные амортизаторы старого образца, используемые на автомобилях с «мягкой» подвеской. Многие водители, начиная движение, сразу гонят по всем ямам и кочкам. При этом затвердевшее или загустевшая жидкость не успевает проходить через клапана с достаточной скоростью, чрезмерно давит на них, что в итоге приводит к выходу их из строя. Это можно сразу заметить невооруженным глазом: из разбитых таким образом амортизаторов наружу сочится масло. Кроме того, задубевшие амортизаторы не гасят всю вибрацию от неровностей дороги, а передают ее на места их крепления с кузовом, повергая их чрезмерным нагрузкам.
Ведущий мост заднеприводных авто, коробка передач и рулевой редуктор внутри наполнены трансмиссионным маслом, которое имеет свойство густеть при минусовой температуре. Из за этого в первые минуты езды со стороны моста нередко слышен гул, передачу сменить труднее чем обычно, а руль иногда может крутиться чуть туже. Быстрые переключения, резвые старты и торможения двигателем при не прогретых мосте и коробке изрядно увеличивают их износ, необратимо приближая время ремонта.
Сильные морозы пагубно влияют и на подвеску с тормозами: смазка в различных шарнирах и подшипниках замерзает, тормозная жидкость густеет, а тормозные диски и колодки покрываются наледью. Множество резиновых мелочей вроде уплотнителей и прокладок твердеет и трескается от холода. В результате мы имеем всевозможные течи и скрипы.
Вообще садиться за руль в сильные морозы под -30 не рекомендуется.
Всего 50 километров поездки при такой температуре по износу будет равняться примерно 500 километрам летнего пробега. Но если все же вы приняли решение отправится в путь, необходимо соблюдать ряд нехитрых правил, дабы не «убить» подвеску, мост и прочее.
Как только вы посчитали двигатель достаточно горячим для начала движения, трогайтесь с места, но не торопитесь.
Первые пару километров необходимо ехать очень медленно, километров 40 в час, стараясь сторониться крупных ям и выбоин на дороге.
Избегайте резких нажатий на педаль газа, разгоняйте автомобиль как можно плавнее.
Амортизаторы, мост и коробка, как правило, нагреваются до приемлемой температуры за 2-3 км движения по ровному шоссе. В городе это зависит от состояния дорог.
Помните также и о возможно обледеневших тормозных дисках и колодках — в начале пути начинайте тормозить заранее.Со временем тормоза прогреются и просушатся.
Еще на что следует обратить внимание — это шины. Некоторые модели покрышек, особенно т.н. «всесезонки» на холоде дубеют и теряют свои тормозные свойства.
Соблюдая необходимы меры предосторожности и бережно обращаясь с автомобилем вы продлите срок его службы на долгое время.
Удачи!

www.drivingplus.ru
Как завести машину в мороз: советы и решения

Чем ниже падает столбик температуры в зимние дни, тем больше проблем появляется у автомобилистов, поскольку многие детали и узлы, которые работали исправно, могут работать нестабильно. В результате при морозах ниже -20 градусов запуск автомобильного двигателя превращается в настоящую лотерею. Тем, кто не привык надеяться на случай, пригодиться инструкция, которая поможет без проблем завести авто в любой мороз.
Что нужно сделать до зимы
Как говорится, лучшее лечение – профилактика. Вот и в нашем случае самым эффективным способом быстро и без проблем заводиться зимой будет предварительная подготовка автомобиля:
Аккумулятор
Аккумуляторная батарея – наиболее уязвимая часть машины в морозы. Именно от нее зачастую зависит, заведется ли автомобиль или останется «скучать» во дворе. Поэтому стоит уделить АКБ особое внимание и привести к полной работоспособности.
Вначале проверяется срок эксплуатации — если он превышает 3 года, то аккумулятор находится в зоне риска и может не справиться с наступающей зимой. Тут варианта два: ждать, когда батарея «умрет своей смертью» в схватке с холодами или заранее заменить ее новой, оградив себя от неприятных сюрпризов.
Аккумулятор должен иметь достаточную мощность и хорошо держать заряд. Клеммы и контакты обязательно нужно прочистить, чтобы обеспечить полную электропроводность.
Стартер
Стартер – вторая важнейшая часть машины, отвечающая за запуск двигателя. От него многое зависит. Вот только предсказать заранее, когда закончится его работоспособность, очень сложно.
Обычно «кончина» наступает быстро, в один момент. Но иногда намеки на скорую поломку появляются заранее, такие, как вялое кручение или посторонние звуки перед запуском. В этом случае стоит заменить стартер заранее, до наступления холодов.
Свечи

Свечи тоже нуждаются в осмотре. Полуживая искра способна завести автомобиль в теплое время года, но вот в морозы она не справится. Если машина регулярно проходит ТО, то свечи наверняка поставлены новые и пригодные к сложным условиям, если же нет, то владельцу стоит заменить их самостоятельно.
Масло
Масло должно быть свежим и подходящим по составу для наших температур. В противном случае оно загустеет, не даст прокрутить двигатель и никакая молитва завести машину в мороз тут не поможет.
Сейчас чаще всего используют синтетику средней вязкости и по умолчанию заливают именно ее на ТО. Если же нет уверенности в том, что в машине именно всесезонный продукт, лучше перестраховаться и сменить его перед морозами. Масляные фильтры тоже ставятся новые.
Охлаждающая жидкость

В системе охлаждения допустимо применять лишь антифриз в минусовую температуру. Застывшая вода же способна не только не дать машине завестись, но и напрочь вывести ее из строя.
Топливо
Топливо стоит использовать проверенного качества и заливать на заправках, внушающих доверие. Посторонние примеси и вода осложнят эксплуатацию машины в морозы. Что касается солярки, тут применим лишь зимний вариант и только ответственные нефтегазовые компании вовремя заменяют дизельное топливо на подходящее.
Способы и решения
1.Слабый аккумулятор
Причина:
Аккумуляторная батарея может плохо держать заряд из-за возраста (более 3 лет), внутренних дефектов или неправильной эксплуатации.
Признаки:
Стартер не крутит двигатель вообще или крутит нестабильно, при этом лампочки на панели приборов горят тускло.
Способы решения:
Если аккумулятор хоть как-то реагирует на попытки завести автомобиль, то можно попробовать на несколько секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
Проверьте клеммы аккумулятора: грязь или окисление часто нарушают контакт. Их очистка может восстановить нормальное течение тока.
Завести автомобиль с механической коробкой передач «с толкача».
«Прикуривание» от другого автомобиля.
Если есть время, можно снять аккумулятор и отнести в тепло, чтобы он согрелся.
Радикальная мера — установка новой батареи, желательно большей ёмкости.
Профилактика:
Снимать аккумулятор и на ночь относить в тепло (так поступает большинство автовладельцев сибирских и уральских регионов).
Установить систему, которая будет отслеживать температуру двигателя, и при её снижении до установленного уровня электроника может самостоятельно заводить автомобиль и поддерживать «рабочую» температуру.
Правила эксплуатации аккумулятора в мороз:
Во-первых, еще до наступления холодов обязательно нужно проверить уровень электролита и его плотность. У батареи пригодной к эксплуатации плотность электролита должна быть не ниже 1,25 см куб. (в идеале 1,27 г/см куб.), а напряжение должно быть не ниже 12,6 В. Особое внимание следует обратить на доливку воды: доливать нужно только дистилированную воду. После доливки и при недостаточной плотности электролита, аккумулятор нужно поставить на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, тогда его нужно установить в пределах 4-5 ампер.
С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, при напряжении в клемах 13,9-14,3В при работающем двигателе и включенном ближнем свете. Именно из-за этого специалисты советуют периодически (хотя бы раз в месяц) производить заряд батареи от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре, измерив предварительно плотность электролита.
Также зимой не лишним будет и обогрев АКБ теплом от двигателя, для того, чтобы лучше происходил ее заряд от генератора. Для этого советуют часть радиатора (с той стороны, где находится АКБ) закрывать от встречного холодного потока воздуха. Кроме того, при температуре ниже «-30» градусов для обеспечения нормального пуска двигателя обогрев АКБ просто необходим. Для этого можно либо уносить в тепло (хлопотно, конечно, но тоже вариант) либо подогревать непосредственно на месте ее установки. Также для облегчения пуска двигателя от холодного аккумулятора можно использовать подогрев моторного масла и топлива. Но, пожалуй, самый простой вариант – это впрыск специальной жидкости в карбюратор, которая облегчает пуск мотора.
Обратим ваше внимание также и на то, что время зарядки аккумулятора измеряется плотностью электролита, которая говорит о степени разряженности батареи.
Степень разряженности батареи можно проверить также и тестером. Сразу заметим, что такая проверка должна проводится после часового «простоя» после выключения двигателя и источников потребления.
Напомним, что степень заряженности аккумуляторной батареи проверяется по следующей схеме:
плотность электролита, г/куб. см 1,27   1,23    1,19
напряжение не ниже, вольт            12,7   12,5    12,3
степень заряженности                     100% 75%   50%
Далее емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) нужно умножить на недостающие проценты (например, 50%). В результате получается требуемое количество ампер-часов (в данном примере 22,5). После чего делим эту цифру на силу зарядного тока, уменьшенную примерно в 2 раза (с учетом коэффициента полезного действия) и получаем время заряда.
Для снижения отрицательного воздействия холода на АКБ и на пуск двигателя зимой также рекомендуется не пренебрегать следующим:
не допускайте длительной работы включенных потребителей на автомобиле при неработающем двигателе;

«массовый» провод от стартерной АКБ полезно дополнительно присоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя. Это делают по той причине, что переходы напряжения от клеммы на кузов, а с кузова на двигатель снижают напряжение и приводят к потере мощности, потребляемой от АКБ;
время от времени контролировать отсутствие «утечки» тока от АКБ на разные сегменты электрооборудования. Для этого можно отключить аккумулятор – снять один наконечник – если условия стоянки авто дают возможность к таким действиям;
контролируйте натяжение ремня привода генератора, при котором обеспечивается полная отдача энергии для питания включенных потребителей и самой АКБ;
во время потепления, перед пуском двигателя удаляйте влагу с поверхности проводов, так как она благоприятствует утечке тока от катушки зажигания.
2. Чрезмерно загустевшее моторное масло
Причина:
Из-за низкой температуры масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов. Чаще всего это происходит, если масло старое и сильно загрязнено, не соответствует температурным условиям эксплуатации либо просто несоответствующего качества.
Признаки:
Свежий аккумулятор и исправный стартер с большим трудом крутят двигатель, а на щупе для масла видна плотная консистенция.
Способы решения:
Оперативно поменять замёрзшее масло практически невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении. При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.
Профилактика:
Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W, синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом более 100 000 км. Перед тем как залить новое масло, канистру с ним можно оставить на морозе. Если оно сохранило свою консистенцию — всё в порядке, если же сильно загустело и не плещется (это можно понять, не открывая упаковку) — возвращайте его продавцу.
В крайнем случае, перед длительной стоянкой, когда автомобиль может остыть полностью, сразу после того, как двигатель будет заглушен, можно залить в картер 100–200 мл бензина. Топливо разжижит масло, и мотор будет крутиться. Эта процедура достаточно безобидна, но злоупотреблять ею не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей, которым необходимы различные смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки. Специалисты к этим ухищрениям относятся, как медики к знахарям. Шансы завестись мотор такими способами равны шансам испортить его.
Разрегулирована система зажигания
Причина:
Из-за проблем в проводке или деталях высокое напряжение не доходит до свечей (или доходит в сильно ослабленном виде), и не вырабатывается искра.
Признаки:
Стартер крутится, вал проворачивается, но машина не заводится. Проверка делится на три этапа: искра в трамблёре, искра в свече и сама свеча. Нужно вытащить из крышки трамблёра центральный провод и поднести его к какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля на один сантиметр. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, у провода можно увидеть искру и услышать характерное пощёлкивание. Если их нет, то проблема в катушке или высоковольтных проводах. Ток также может не доходить до свечей. Чтобы проверить это, нужно снять провод с любой свечи, поднести его к массе на 5 мм и опять попробовать завести машину. Искра будет слабее и тише, но увидеть её можно. Эту процедуру лучше делать в перчатках или завернув свечной провод в изолирующую ткань. Если напряжение есть, то проблема в свечах, если нет, то в крышке трамблёра, бегунке или проводке. Проблемы с проводкой можно обнаружить, если заводить машину в темноте — тогда все «слабые» места светятся от мелких искр плохих контактов.
Способы решения:
При относительно высокой влажности может помочь опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.
Замена или прокаливание свечей, замена трамблёра, высоковольтных проводов или индивидуальной катушки (в зависимости от модели автомобиля).
Профилактика:
До холодов в сервисе отрегулировать систему зажигания, это также положительно скажется на расходе топлива.
4. Плохой бензин или нарушена его подача
Причина:
Разбавленный бензин. Если топливо разбавляется менее качественным, то это отражается на мощности автомобиля и загрязнении его деталей. А вот если бензин просто перемешали с водой, то в холод она и конденсат замерзают. Конденсат может нарушить работу всей топливной системы либо одного её участка — от фильтра до бензонасоса.
Признаки:
Все системы работают хорошо, но мотор «не схватывает», при этом свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином или нет никаких испарений. Если над небольшим пятном бензина на расстоянии 5–6 см держать открытый огонь, и оно не воспламенится, то в топливе слишком много воды, и она не даёт углеводам испаряться. Выкрученная свеча либо совсем сухая (бензин не подаётся или его вообще нет), либо залита бензином
Способы решения:
Использование так называемых «осушителей бензина» согласно инструкции, если проблема только в возгорании. Если это не помогло, то нужно ждать потепления или отогревать машину в тёплом помещении. После прогрева по возможности слить плохой бензин и прочистить/просушить все элементы системы.
Профилактика:
Заправка на проверенных АЗС.
Если есть подозрения о качестве топлива, то использовать присадки, связывающие воду в гель, при каждой заправке.
Чем больше бензина в бензобаке, тем меньше поверхностей, на которых может конденсироваться вода. Соответственно, зимой лучше не ездить с полупустым баком.
Установка фильтра тонкой очистки с отстойником, который будет собирать лишнюю воду. Чем ближе он стоит к бензобаку, тем лучше.
4. Всё работает, но залиты свечи зажигания
Причина:
Свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.
Признаки:
Вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.
Способы решения:
Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное — не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.
Профилактика:
Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.
5. «Летняя» солярка
Причина:
Желеобразное состояние топлива мешает его прокачиванию, а образовавшиеся от холода парафиновые хлопья забивают топливную систему.
Признаки:
Стартер крутит, но двигатель не схватывает. Из выхлопной трубы нет никаких испарений.
Способы решения:
Использовать автохимию типа «быстрый старт» согласно инструкции.
Пролить горячей водой форсунки, топливный фильтр, насос высокого давления, избегая попадания на стартер и генератор, и вновь попробовать завести.
Профилактика:
Заправляться «зимним» дизельным топливом и при сомнениях или ожидаемом похолодании добавлять антигель или депрессорные присадки.
Перед запуском несколько раз включить зажигание, прогревая свечи, но не заводить мотор.
Установить обогреватель топливного фильтра.
6. Общие советы
Глобально решить проблему с запуском двигателя в мороз может установка предпускового подогревателя.
Помочь завести мотор могут также специальные аэрозоли, которые впрыскиваются во впускной тракт автомобиля.
Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на всё более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера продолжительностью не более 10 секунд, пока машина не заведётся.
Содержание в чистоте элементов топливной системы и свечей зажигания облегчает холодный запуск. Ведь если в тёплое время грязь является лишь помехой, то в холодное становится настоящим препятствием, дополнительным пристанищем для замёрзшего конденсата.
Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать конденсат в выхлопной трубе. Его можно удалить просто физической очисткой.
Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить её с выжатым сцеплением. В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер.
Перед тем как надолго оставить автомобиль, просушите тормозные колодки и не оставляйте автомобиль на «ручнике». Тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам (с барабанными тормозами ситуация ещё более непредсказуемая), и тогда при всех работающих системах просто не будут крутиться колёса. Для того чтобы машина не укатилась, лучше оставить автомобиль на передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне подложить упоры.
На многих новых иномарках вероятность запуска связана с уровнем пускового обогащения смеси, который определяется электроникой. Это связано с тем, что в Европе применяется «зимний» бензин с большим содержанием лёгких фракций. Некоторые автомобили могут требовать более длительной прокрутки стартером.
Не пользоваться дистанционным автозапуском от сигнализации. Электроника не понимает проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор и залить свечи.
Дизельные двигатели: 2-3 раза включить свечи подогрева поворотом ключа и заводить лучше с одной попытки -крутить стартер, пока не заведётся.
После того как автомобиль завёлся, не глушите его некоторое время. Не нужно включать сразу печку, обогрев, музыку и фары — это дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и агрегаты постепенно прогрелись.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
Системы охлаждения двигателя проблемы и неисправности фото описание
Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
Знак 1.25 дорожные работы
Что такое антифриз,для чего он нужен и какие виды существуют?
Какой штраф за не постановку автомашины на учет
Датчик давления в шинах: описание,неисправности,виды,фото
Бмв е90: описание,обзор,фото,видео,комплектация,характеристики.
Бмв е39: обзор,описание,фото,видео,комплектация,характеристики
Понаблюдайте за тем, как Bugatti Chiron разгоняется до 420 км в час на бывшей взлетно-посадочной полосе
История создания марки БМВ: фото,видео.
Фольксваген каравелла Т6 2016 комплектации и цены обзор описание характеристики фото видео.
Golf VII (лифтинг 2016) технические характеристики
Какие штрафы за нечитаемые и грязные номера в 2018 году?
Причины почему ваш автомобиль много расходует топлива.
seite1.ru