Колодки тормозные из чего состоят: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

Виды и характеристики тормозных колодок на рынке aftermarket

Сегодня технологии производства тормозных колодок развиваются стремительней, чем когда бы то ни было. Меняются не только технологии, но и фрикционный материал. Все чаще и чаще состав накладок изготавливается из органических, безасбестовых, полуметаллических и керамических материалов. 

 

 

Органические колодки (даже сегодня они до сих пор могут содержать в себе немного асбеста) не более чем на 20% состоят из железа, поэтому они отлично подходят для тормозного диска: относительно тихо работают и отлично переносят низкие температуры.

Безасбестовые колодки выполнены с использованием таких материалов как стекловолокно, кевлар и множества других. Как и органические колодки, они мягкие на ощупь, тихо работают, имеют низкую скорость износа и создают много тормозной пыли. Они могут содержать в себе небольшую долю металла (меди, стали) для увеличения теплопередачи. 

 

Полуметаллические прокладки

содержат приблизительно от 30% до 65% металла, и от этого они значительно жестче. Они служат дольше, хорошо работают при высоких температурах, однако куда быстрее изнашивают тормозной диск.

Тормозные колодки, которые заявлены как керамические, не сделаны на 100% из керамики. Химическая смесь в этих колодках состоит из особых керамических волокон и присадочных материалов. Керамическое наполнение (хотя тут многое зависит от производителя) позволяет выдерживать более высокую температуру торможения и уменьшает длину тормозного пути. В зависимости от химического состава керамика может серьезно уменьшить уровень шума при торможении, вплоть до того, что звук будет неразличим человеческим ухом.

Однако имейте в виду, что далеко не все колодки, обозначенные как «керамические», могут иметь керамическую начинку. И это еще одна причина придерживаться авторитетных и известных брендов и держаться подальше от колодок сомнительного происхождения.

Керамические колодки создают куда меньше «тормозной пыли» в связи с легкостью материала. Все тормозные колодки по мере их износа создают пыль, но в целом, керамическая пыль менее заметна. Многие из сегодняшних колодок имеют «керамически-металлическую» структуру.

 

Уровень меди – горячая тема

Медь уже довольно давно используется в составе тормозных колодок и других фрикционных системах в качестве высокоэффективного материала для теплопередачи и уменьшения скрипа колодок.

Содержание меди в тормозных колодках в последние годы постоянно уменьшалось. Почему? Все дело в тормозной пыли. Любые тормозные колодки по мере износа вырабатывают пыль. Эта пыль попадает на дороги и в конечном счёте оказывается в водоемах (ручьях, прудах, озёрах, реках) Медь считается опасным загрязнителем, который оказывает неблагоприятное воздействие на водную растительность и отдельных животных, к примеру, таких как лосось.

Американский закон, известный под кодовым названием SB346, обязывает уменьшить содержание меди в тормозных колодках, продаваемых на территории Калифорнии, до 5% к 2021 году, и потом ежегодно снижать вплоть до достижения цифры в 0,5% к 2025 году. В других штатах США имеются аналогичные законопроекты. Ограничивается содержание меди в колодках и у европейских производителей. Поскольку все государства рано или поздно начнут заботить вопросы экологии, и подобные законы станут принимать повсеместно, ключевые игроки индустрии уже начали снижать содержание меди в тормозных колодках. На сегодняшний день ключевой задачей для производителей является поиск приемлемых альтернатив меди. Уже сейчас начинают появляться материалы, которые используются в качестве заменителей меди, однако формулы этих рецептов пока что держатся в секрете из-за высокой конкуренции в этом сегменте рынка.

Однако не так просто, как кажется, просто взять и заменить медь – материал, который долгие годы был основой производства фрикционных систем. Как правило, среднее содержание меди в тормозных колодках составляет 22%. К несчастью, прямой или быстрой замены меди пока просто нет. Для сохранения, к прмеру, химических свойств нужно использовать сложное сочетание материалов. Производители тормозных систем упорно работают над формулами, которые смогли бы серьезно понизить уровень содержания меди.

Коды тормозных колодок

В уголке тормозной колодки, как правило, изображен инженерный код. Имея представление о том, что означают знаки на коде, вы сможете определить, кто является производителем, состав фрикционного материала и коэффициент трения, рассчитанный по стандартам SAE.

Первая группа символов указывает на производителя тормозных колодок. Вторая группа символов обозначает химический состав материала. Третья группа указывает на коэффициент трения. Этот коэффициент не показывает, насколько эффективно будут работать колодки на конкретном транспортном средстве, но тем не менее он обеспечивает общее представление о модели.

 

Коэффициенты трения:

C         менее 0.15

D         от 0.15 до 0.25

E          от 0.25 до 0.35

F          от 0.35 до 0.45

G         от 0.45 до 0.55

H         более 0.55

Е.Е      от 0,25 до 0,35 при 200 до 600 градусов по Фаренгейту.

EF       от 0.25 до 0.35 при 250 градусов по Фаренгейту;

или от 0.35 до 0.45 при 600 градусов по Фарингейту.

FF       от 0.35 до 0.45 при двойном темпе

GG      от 0.45 до 0.55

HH      от 0.55 до 0.65 только с углеродом. Подходит до 3,000 градусов по Фаренгейту

Колодки FE быстро стираются в жаркую погоду. EF колодки, наоборот, могут не сработать в условиях низких температур.

 

 

Дизайн колодок

 

В зависимости от транспортного средства или предполагаемых способов применения, колодки могут иметь один и больше слотов. Эти слоты помогают вычистить пыль из зоны контакта «диск-колодка», обеспечить выход тепла, что позволяет предотвратить растрескивание прокладки. 

Скосы углов колодки могут выходить за пределы поверхности детали. Они используются для того, чтобы устранить или «настроить» шум на определенных частотах. 

 

Обкат колодки

 

Так как колодки соприкасаются с поверхностью диска, то небольшое количество фрикционного материала постоянно переносится на поверхность диска, что повышает эффективность торможения. Если вы ставите новые колодки (и они отличаются по химическому составу от прошлых колодок), первое время вам придется соблюдать большую осторожность, потому что диск должен «притереться» к новой запчасти.

 

В процессе езды проделайте несколько аккуратных торможений, чтобы новые колодки «стерли» предыдущий фрикционный материал с дисковых поверхностей. При скорости не выше чем 60 км/ч продолжайте делать осторожные торможения, чтобы как следует подогнать новые колодки под старые дисковые поверхности. Однако некоторые производители отмечают, что для отдельных моделей колодок процедура обкатки не требуется. Внимательно прочитайте инструкцию (если она имеется) о совместимости колодок с вашим автомобилем и выясните, нужна ли процедура обкатки.

 

 

Однако, независимо от типа химического состава, не будет лишним выполнить несколько аккуратных торможений, прежде чем вы начнёте тормозить как следует.  

 

«Подготавливать» диск к новым тормозным колодкам придется в любом случае. Поверхность диска должна быть чистой. Это не значит, что вам достаточно всего лишь протереть ее тряпочкой.

 

Для того, чтобы удалить осадок (грязь, масло, смазка от ротора, коррозия), поверхность диска необходимо тщательно протереть быстро сохнущим растворителем и, если время позволяет, как следует промыть его в чистой ванне, наполненной горячей водой, с хорошим моющим средством (лучше всего подойдет средство для мытья посуды). Мытье в мыльной горячей воде и тщательное ополаскивание устранит любое загрязнение, с которым не сможет справиться растворитель.

 

После того как вы помыли диск, его нужно незамедлительно сполоснуть холодной водой (это почти до нуля сократит шансы появления ржавчины на голом железе), после чего просушить феном.

 

Технология спасения  

 

Процесс, который принято называть «ферритной нитроцементацией», завоёвывает всё большую популярность среди других методов устранения ржавчины с поверхности тормозного диска. Поверхность диска пропитывается окисью азота и углерода, которая быстро затвердевает (увеличивается плотность поверхности с меньшей пористостью), что предотвращает процесс окисления/коррозии. Особенно актуально это для тех автовладельцев, чьи транспортные средства оснащены легкосплавными дисками и для которых важен внешний вид их машины. Ведь на таких автомобилях тормозные диски выдаются наружу. С точки зрения производительности, процесс ферритной нитроцементации делает поверхность фрикционного материала более однородной (в том числе и за счет ликвидации накопленной ржавчины), что приводит к уменьшению вибраций педали тормоза.

 

Помимо технологии «отвердевания» поверхности дисков, некоторые производители предлагают специальное покрытие в виде «шляпы на ротор», которая сильно замедляет процесс накопления ржавчины. Это улучшает общий внешний вид и, что более важно, сокращает возможности протекания нежелательных химических реакций (например, слипание легкосплавных дисков со стальными или железными элементами тормозного диска). В целом, это может сильно сэкономить время техникам, которые будут осуществлять демонтаж колес. Покрытие, в зависимости от рецепта производителя, может быть тефлоновым, может быть сделано на основе порошкового материала, может быть нанесено струей пара.

 

В то время как диаметр колес постепенно уменьшается в размерах, чтобы автопроизводители смогли уменьшить общую массу автомобиля, диаметр тормозного диска в отдельных автомобилях за последние годы увеличился. Прежде всего, это затронуло грузовики и внедорожники. Увеличение площади отверстия тормозного диска напрямую увеличивает уровень теплоотдачи (выход тепла, выделяющегося при торможении, происходит быстрее), что помогает поддерживать оптимальный тепловой диапазон.

 

 

Вариант модификации тормозного диска

 

Криогенный способ, связанный с обработкой металлов, представляет собой процесс закалки, которая делает молекулярный состав элементов более плотным и однородным. Криогеника предполагает замораживание компонента в ванне с жидким азотом до температуры -300-400 градусов по Фаренгейту. Затем температура постепенно поднимается, пока не достигает нормальных «комнатных» величин.

 

Процесс закалки изменяет «хрупкие» молекулярные структуры (называемые аустенитами) и создает структуры более плотные – мартенситы. В итоге металл становится менее пористым, а значит, и более устойчивым к деформации и растрескиванию. Некоторые крупные компании сами проводят закалку в процессе производства тормозных дисков. Тем не менее, для среднего клиента этот процесс не является обязательным, однако может быть включен в список платных услуг. Целый ряд крио-магазинов на территории США предлагают эту услугу. Гонщики часто прибегают к этой услуге для модернизации своих тормозных дисков. Этот процесс также в обязательном порядке применяется для полицейских машин и транспортных средств, предназначенных для работы в чрезвычайных ситуациях.

 

Другой процесс, который позволяет достичь аналогичного результата (сделать молекулярную структуру крепче и более устойчивой к растрескиванию или деформации) известен как вибрационное напряжение. Под компьютерным управлением провоцируются большие колебания (вибрации), что снимает внутренние напряжения и увеличивает однородность металлической основы. Оба процесса с большим успехом используются при модификации двигателя, трансмиссии, тормозных колодок автомобилей, которым предстоит работать в экстремальных условиях.

Тормозные колодки: от А до Я

Хотя и говорят, мол, тормоза придумали трусы, но вряд ли Вы захотите садиться за руль автомобиля, не будучи уверенными в том, что успешно доедете до пункта назначения. И одной из важнейших компонент безопасного движения являются тормозные колодки, устройство и особенности работы которых должен знать любой уважающий себя автомобилист.

Тормозная колодка — это тот элемент, который создает отрицательное ускорение за счет взаимодействия с поверхностью тормозного диска или колеса. Ее расположение наглядно показывает следующее фото:

Разумеется, инженерная мысль за более чем столетнюю историю автомобилестроения придумала немало вариаций этой запчасти.

А вот с материалом фрикционных накладок производители не перестают экспериментировать. Еще два десятка лет назад наиболее распространенным решением был асбест, однако сегодня его уже почти и не встретишь на новых автомобилях. Используемых материалов и их комбинации довольно много, однако их можно разбить на несколько крупных групп:

• Органические. Отличаются наиболее мягким воздействием на тормозные диски и малым уровнем шума. Отлично справляются со своей задачей, пока не нагреты, однако с ростом температуры рабочие характеристики стремительно падают. Как правило, устанавливаются на минивэны, сити-кары и им подобные автомобили для спокойной, размеренной езды.
• Металлические. В процессе эксплуатации создают очень много шума, зато в нагретом состоянии обладают непревзойденными характеристиками. Вообще, такие колодки разрабатывались для гонок на треках, но их можно встретить и на «обычных» спортивных купе и некоторых люксовых моделях.
• Полуметаллические. Компромисс между первыми двумя вариантами. Как правило, встречаются на автомобилях, которые позиционируются как спортивные, но производятся серийно, например, Subaru Impreza.
• Керамические. Интересно, что, несмотря на своей название, они все равно имеют в своем составе 15…40% металлических включений, как правило, меди. Отличаются относительно слабым воздействием на тормозные диски, а создаваемый шум находится за пределами человеческого спектра слуха. Эксплуатационные характеристики сильно зависят от состава, который может включать до 15 компонент, и в большинстве случаев их реальным минусом является только довольно высокая цена.

Также стоит отметить различие между передними и задними тормозными колодками. Разница между ними обусловлена тем, что при торможении легкового автомобиля нагрузка на передние колеса выше примерно в три раза, соответственно установленный спереди механизм должен быть более массивным. Насколько именно передние колодки будут крупнее, сказать нельзя, все зависит от конкретной модели автомобиля, но, как правило, визуально отличить их не составляет труда:

Более того, на многих современных автомобилях устанавливаются различные тормозные механизмы. Это может быть сочетание барабанного устройства сзади и дисковых тормозов спереди, а люксовые модели имеют на всех колесах дисковые тормоза, но на передней оси устанавливается вентиляционный механизм.

Первые признаки выхода из строя тормозных колодок и некоторые советы по выбору им замены

Во время работы наибольшему износу подвергаются фрикционные накладки, однако далеко не всегда имеется возможность напрямую контролировать их состояние. Современные автомобили, как правило, имеют датчик износа данной детали и могут своевременно информировать водителя о назревающих неприятностях, но ведь далеко не все ездят на новинках автопрома, да и электроника может отказать через пару-тройку холодных сезонов.

Одним из ранних косвенных признаков может служить незначительное, но постоянное снижение уровня тормозной жидкости. Куда более явным сигналом является появление характерного скрежещущего звука, который возникает из-за того, что фрикционная накладка износилась и металлическая основа начала соприкасаться с тормозным диском. Медлить больше нельзя, необходимо отправляться в автомагазин или открывать соответствующий раздел каталога нашего интернет-гипермаркета. Как бы Вы ни поступили, следует иметь в виду несколько общих положений:

• Тормозные колодки не меняются поодиночке, а минимум попарно спереди или сзади, но лучше купить сразу весь комплект. Это поможет избежать ситуации, когда колодки различной степени изношенности несимметрично воздействуют на автомобиль, в результате чего тот уходит в занос.
• В выборе бренда лучше всего ориентироваться на рекомендации изготовителя автомобиля и только после этого на мнение продавца, сколь компетентным он бы ни был.
• Покупая повторно продукцию той же марки, обратите внимание на отработавшую деталь. В частности, на фрикционной накладке качественного изделия следы износа чаще всего имеют эллипсовидную форму, в противном случае можно видеть прямые линии, а на неправильный подбор модели указывают сколы в местах прилегания к металлической основе.
• Если есть такая возможность, то стоит сразу приобрести пару «диск-колодка» от одного производителя, т.к. это позволит обеспечить максимально возможную эффективность. Более того, следует помнить, что неверный подбор этого сочетания может привести к таким неприятным последствиям как коробление диска или воспламенение колодки.
• При совершении покупки не забывайте проверить внешний вид колодок. Допустимым является наличие небольших углублений и выпуклостей на <5% поверхности, повреждение краски на <10% поверхности, трещин глубиной <1 мм и длиной <10 мм, неровностей заклепок при сохранении подвижности пружины. Любое превышение этих величин позволяет вам предъявить обоснованные претензии.
• Не стоит недооценивать косвенные атрибуты качества: проработанную полиграфию упаковки, наличие внутри паспорта или инструкции и другие мелочи в этом же духе, указывающие на то, что производитель не экономил на каждой мелочи.

В завершение дадим несколько рекомендаций по езде с новыми тормозными колодками. Сразу после покупки нажмите несколько раз педаль тормоза, делая это до тех пор, пока она не перестанет проваливаться. После этого стоит на открытом безопасном участке провести несколько экстренных торможений — это позволит вывести деталь в рабочий режим, а Вы привыкнете к новому тормозному пути.

устройство, особенности и подбор тормозных колодок

Как известно, тормозная система автомобиля является одним из важнейших узлов. По этой причине необходимо постоянно контролировать эффективность работы тормозов, а также качественно, своевременно и грамотно  обслуживать систему и выполнять ремонт при такой необходимости.

С учетом того, что сегодня на рынке представлено большое количество изготовителей деталей для авто, такое разнообразие часто становится причиной определенных трудностей при подборе. Главное, при необходимости выбрать колодки, учитывать ряд особенностей, требований и правил.

Содержание статьи

Колодка тормозная передняя и задняя: деление по классам

Начнем с того, что все детали, в том числе и тормозные колодки, могут быть оригинальными, а также аналогами высокого, среднего или низкого класса. При этом важно понимать, что не всегда самое дороге решение будет оптимальным вариантом, то есть какие тормозные колодки лучше. Давайте разбираться.

• Прежде всего, тормозные колодки, поставляемые на конвейеры, в полной мере соответствуют тем требованиям, которые выдвигает сам автопроизводитель. При этом если знать фирму-изготовителя и покупать те же самые изделия, но на рынке запчастей, такие колодки не будут уступать заводскому варианту по качеству, но выйдут немного дешевле. Минус только в том, что такие колодки редко попадают в свободную продажу.

Следующий тип – более доступные по цене решения. Само собой, более низкого качества и рассчитанные на свободную продажу в качестве запчастей. Такой тип колодок на 40-60% дешевле, чем то, что ставят на конвейере или реализуют отдельно в премиальном сегменте.

Последний вариант – дешевые колодки, которые массово производят как крупные, так и малоизвестные  производители. Для их производства используются простые смеси. Основное преимущество – низкая цена (на 70-80% по сравнению с оригиналом и качественными аналогами).

Тормозная колодка: устройство и особенности

Итак, сразу отметим, что решения высокого класса имеют обозначение ECE R90. Это указывает на сертификацию в странах ЕС и предполагает высокое качество. Однако на рынке встречаются подделки, так что ориентироваться на этот показатель не стоит. Можно купить колодки тормозные задние ил передние якобы в фирменной упаковке и с сертификатом дорого, однако, на деле это может оказаться дешевый вариант сомнительного качества.

Идем далее. Чтобы убедиться в качестве изделия, нужно проводить визуальный осмотр и обращать внимание на  конкретные детали. Первое, колодки тормозные передние или задние  не должны иметь трещин. Единственное, мелкие трещинки в 2-3 мм на изделиях среднего и низкого класса допустимы, но не более того.

Еще важно смотреть и на опорную пластину, не должно быть деформаций,  фрикционный материал должен быть плотно прикреплен к стальной основе, толщина тормозных колодок не должна вызывать подозрений.

Также не допускаются явные сколы и сильные неровности. Не стоит слушать продавцов, что все дефекты потом притрутся.  Лучше сразу приобретать качественно изготовленный вариант.  

• Что касается устройства тормозной колодки, сама колодка представляет собой основу из металла и фрикционную накладку тормозные накладки. Фрикционный материал «приклеен» к такой основе. Однако есть производители, которые еще внедряют между металлом и накладкой прослойку (например, колодки Феродо ThermoQuiet).

На деле, это простые колодки, но прослойка поглощает избытки тепла, чтобы от колодки нагрев не передавался на суппорт и тормозная жидкость не кипела. Получается, такая тормозная колодка нагревается, но менее интенсивно переносит нагрев на тормозную систему. 

Если рассматривать состав фрикционных накладок, то можно выделить большое разнообразие компонентов: асбест, графит, углероды, оксиды, борат и т.д. Еще есть добавки, устраняющие писк и скрежет при торможении. Скрепляется все это при помощи особых смол. Также колодки часто армируют кевларовым волокном или сталью. Также есть и керамические накладки.

Кстати, на гражданских авто основная задача колодок кроме эффективного торможения еще и сводится к тому, чтобы увеличить срок службы, а также минимизировать износ тормозного диска. Для этих целей  производители меняют состав, используют уникальные технологии, вносят коррективы и доработки. Например, более дорогие колодки сегодня не содержат асбест, тогда как его активно используют при производстве более дешевых версий.

Также при выборе (особенно если нужны передние тормозные колодки), важно обращать внимание на рабочие температуры и коэффициент трения.  Причина — при торможении именно передние колодки загружаются, в среднем,  на 60-70%, тогда как задние всего на 30-40%.

Если для простой машины, которая эксплуатируется в щадящем режиме, достаточно колодок с рабочей температурой  350 градусов Цельсия, то для спорткаров колодки рассчитаны на нагрев до 1000 градусов!

Однако важно понимать, что прогрев спортивных накладок наступает с отметки в 200 градусов. Это значит, дорогие спортивные колодки не эффективны на гражданских авто в условиях штатной эксплуатации. Даже с учетом того, что коэффициент трения у спортивных версий  не ниже 0.5, однако при нагреве менее 200 градусов показатель не выше 0.2.

В свою очередь, обычные колодки имеют коэффициент трения колодок около 0.3 единиц, чего для обычной езды вполне достаточно. Главное, помнить, что во время длительных и активных торможений коэффициент снижается.

Если это становится проблемой, кроме колодок нужно позаботиться об охлаждении тормозов в целом (например, поставить вентилируемые тормозные диски и колесные диски, которые максимально «открыты» и позволяют воздуху хорошо обдувать элементы тормозной системы).

Еще добавим, что колодки тормозные задние, в отличие от передних, зачастую менее нагружены и служат дольше. Особенно это актуально для машин, где спереди стоят дисковые тормоза, а сзади барабанные. Как правило, на 60-70% тормозят именно передние колодки. Так вот, если нужны задние колодки, лучше не экономить и взять более дорогое решение хорошего качества, чтобы не пришлось часто разбирать барабаны и менять колодки в барабанных тормозах каждые 25-30 тыс. км.

Какие лучше купить тормозные колодки: производители

Как уже было сказано выше, сегодня производители тормозных колодок предлагают огромное количество решений, разных как по цене, так  и по качеству. Однако если отбросить спортивные варианты и дорогой оригинал, на практике можно выделить колодки TRW, Ferodo, Brembo, ATE, Bosch, Hi-Q и т.д.

Каждый производитель имеет как плюсы, так и минусы. Например, АТЕ или Brembo означает высокое качество. Соответственно, такой же будет и стоимость. При этом допустимый нагрев тормозных колодок до 800 градусов обеспечит стабильную работу даже при активном торможении. В свою очередь, для гражданских авто такие показатели попросту не нужны.

По этой причине водители часто выбирают бюджетную линейку (TRW колодки, Hi-Q, а также доступные предложения Ferodo). На деле, это лучшее соотношение цены и качества, что хорошо подходит для активных водителей гражданских авто.

Отметим, что еще некоторые из указанных производителей также  выпускают кроме колодок и другие элементы тормозной системы, а не только задние тормозные колодки или передние. Это значит, что при необходимости можно купить тормозные диски или барабаны вместе с колодками одной марки. На практике, такие решения можно считать оптимальными.

Также нужно учесть, что на разных авто одни и те же колодки могут также работать не одинаково. Если машина тяжелая и мощная, тогда следует принять во внимание эти особенности. Более того, на версиях с АКПП приходится чаще пользоваться тормозами и нагревать их, в отличие от машин на «механике», где дополнительно удается тормозить двигателем. По этой причине, прежде чем купить колодки, отзывы на профильных форумах часто помогают подобрать лучший вариант для авто конкретной модели и марки.

В свою очередь, тормозные колодки передние можно взять и подешевле, если речь идет о гражданских авто, которые эксплуатируются в спокойном режиме (например, в городе скоростной режим сильно ограничен). Так как замена на дисковых тормозах (как передних тормозных колодок, так и задних) не отличается сложностью, особых проблем в этом случае не возникает, в отличие от барабанных тормозов.

    

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что колодки передние или задние условно можно разделить на два типа: гражданские и спортивные. Так вот, спортивные решения дорогие и отличаются лучшими характеристиками, но это не всегда является преимуществом на гражданских авто.

Более того, есть колодки, которые и вовсе не предназначены для обычной езды, так как их нужно прогревать, чтобы получить необходимый коэффициент трения. Получается,  для спортивного авто следует присматривать керамические колодки и такие решения, которые быстро притрутся к диску. При этом для гражданской машины, особенно бюджетной, такие колодки не нужны и вполне достаточно обычных решений среднего класса, рассмотренных выше.

Напоследок отметим, что рынок тормозных колодок сегодня расширен максимально, так что почти каждый производитель в ассортименте  имеет как более доступные варианты, так и эксклюзивные дорогостоящие решения. Так или иначе, рассмотрев особенности и учитывая приведенные выше нюансы, даже у рядового автолюбителя  после прочтения данной статьи  больше не возникнет проблем при выборе тормозных колодок для автомобиля. 

Читайте также

Тормозные колодки, виды, классификация

Тормозная колодка — важная деталь тормозной системы автомобиля, её главный компонент.

Принцип действия

Работа тормозных механизмов основана на принципе преобразования кинетической энергии движения машины в тепловую путем трения колодки о поверхность диска.

Фрикционная пара «диск-колодка» во время торможения нагревается, принимая на себя кинетическую энергию транспортного средства. Излишки тепла рассеиваются в атмосферу набегающим потоком воздуха.

Требования, предъявляемые к тормозным колодкам

1. Стабильность в работе независимо от дорожных условий и погоды.

2. Низкий уровень шума.

3. Повышенная устойчивость к коррозии.

4. Высокие показатели коэффициента трения независимо от скорости, давления в тормозном приводе и температуры тормозного диска.

5. Материалы колодок и диска должны сохранять свои показатели как при сильном нагреве, так и резком охлаждении, иметь высокие показатели теплопроводности. Фрикционный слой не должен при этом разрушаться, его износ должен быть равномерным при неравномерном нагреве.

6. Тепловой поток должен отводиться в направлении тормозного диска, чтобы уменьшить нагрев деталей суппорта и исключить перегрев тормозной жидкости. Для этого колодка снабжена специальным теплоизолирующим подслоем.

7. Клей, при помощи которого крепится накладка, должен обладать термической устойчивостью, соединение должно противостоять вибрации весь срок службы.

8. Все компоненты колодки — фрикционная накладка, клеевое соединение и пластина основы должны обладать близкими по значению коэффициентами теплового расширения.

Устройство тормозных колодок

Основа тормозной колодки — металлическая пластинка, на которой крепится заклепками или специальным клеем фрикционная накладка. Кроме того, на колодке предусмотрена установка датчика (сигнализатора) её износа.

 

С целью более равномерного распределения давления на фрикционный материал металлический каркас делают массивным.

С наружной стороны колодки от солидных производителей имеют противошумное и антикоррозионное покрытие.

На рабочей поверхности колодки делают дополнительные пропилы, которые улучшают отвод тепла и помогают удалять из зоны трения продукты износа. С этой же целью торцевые грани делают скошенными. Этот технологический прием обеспечивает более равномерный износ диска и колодки при различных нагрузках.

Конструкция колодки

Основной компонент тормозной колодки —  фрикционный материал, сформованный на металлической пластине, при помощи которой осуществляется крепление в суппорте. Устройство суппорта обеспечивает сохранение зазора минимального размера по мере износа колодки. Это обеспечивает сохранение одинакового интервала времени от нажатия на педаль тормозного механизма до начала  торможения.

При трении колодки происходит перенос фрикционного материала на диск. Удерживаясь какое-то время на диске, частицы фрикционного материала способствуют повышению коэффициента трения. Диск при этом меньше изнашивается.

Фрикционный материал колодок — это сложная композиция, содержащая от 20 до 50 и более компонентов.

В состав фрикционного слоя фрикционной колодки входят керамика, синтетические смолы и каучук, различные волокна органического и минерального происхождения, специальные наполнители и модификаторы. Фрикционные композиции имеют довольно сложный состав. Каждый производитель колодок имеет свои секреты их производства. При торможении колодки испытывают значительное давление, они подвергаются нагреву порой до 1000˚C. Они должны выдерживать такие экстремальные условия, не разрушаясь и не теряя фрикционных качеств.

Главные негативные факторы, определяющие ресурс тормозных колодок — перегрев, попадание воды, масел и агрессивных компонентов антифриза и тормозной жидкости. При снижении эффективности торможения, появлении скрипа и визга, когда накладка изношена и работает только основа, колодки следует незамедлительно заменить.

 

Сигнализатор износа тормозных колодок

На современных автомобилях устанавливаются сигнализаторы (датчики) износа фрикционного слоя колодок. Это упрощает контроль остаточной толщины фрикционного слоя в процессе эксплуатации машины.

На автомобилях прошлых лет выпуска традиционно использовались механические сигнализаторы (так называемые пищалки), на новых авто повсеместно устанавливают электронные сигнализаторы, которые, в свою очередь, бывают внешними и интегрированными.

Классификация колодок

По месту расположения различают колодки передние и задние. Передние принимают на себя основную нагрузку (до 70%), изнашиваются они в три раза быстрее задних.

По наличию сигнализатора износа колодки различают на оснащенные сигнализаторами и не оснащенные. Кроме того, сигнализаторы могут быть механические и электрические.

Определяющий признак, по которому классифицируют тормозные колодки, — материалы, вернее их композиции, из которых изготовлен фрикционный слой. В зависимости от материалов, из которых изготовлен фрикционный слой, различают четыре вида колодок.

Органические. В состав входят волокна резины, стекла, кевлара, различных углеродных соединений. Эти колодки характеризуются мягкой работой, они малошумные, но чувствительны к сильному нагреванию. Их сфера применения — автомобили, используемые для спокойной езды.

Один из недостатков — они создают большое количество пыли.

Низкометаллические. По составу они похожи на органические, но с добавлением меди или стали. Колодки этого вида — шумные, но зато хорошо переносят высокие температуры. Находят применение на спортивных (гоночных) автомобилях.

Полуметаллические. Содержат в составе фрикционного слоя до 60% металла (стали) в виде губки или проволоки.  Смесь, кроме металла, содержит неорганические компоненты и специальный модификатор трения. Преимущество — хорошая теплоотдача, недостаток — колодки довольно быстро изнашиваются. Эти колодки долговечны, у них отличная теплоотдача, но изнашиваются они намного быстрее, шумят, и не могут устойчиво работать без предварительного прогрева.

Керамические. Фрикционный слой содержит керамические волокна и цветные металлы. Самые эффективные, но и самые дорогие. Характеризуются щадящим воздействием на диски, долгим сроком службы.

Ряд компаний — производителей тормозных колодок используют свою классификацию, которая позволяет оптимизировать состав фрикционного слоя под конкретные типы авто исходя из динамических характеристик, массы транспортного средства и ряда других факторов.

Например, ряд компаний предлагают 4 различных состава фрикционной смеси, «заточенных» под решение разных задач. Их характеристики сведены в таблицу 1.

 

Таблица 1

Тип колодки	Назначение	Характеристики	Предельно допустимая мгновенная температура, ˚C	Величина коэффициента трения μ
Street	Повседневное применение в городских условиях	Незначительный износ диска, минимальные шумы	550	0.45-0.55
Sport	Активная городская езда	Допускается появление шумов	650	0.48-0.58
Track	Максимальные нагрузки на треке	Пониженная эффективность торможения при температуре до 100˚C. Шумность и повышенный износ тормозного диска	750	0.50-0.58
Racing	Максимальные нагрузки на треке	Пониженная эффективность торможения при температуре до 100˚C. Шумность и повышенный износ диска	850	0.58-0.68

 

Не существует идеальных или универсальных колодок. Фрикционные материалы, используемые в настоящее время, обеспечивают компромисс между достоинствами и недостатками. Можно обеспечить лучшую теплоотдачу и лучшее торможение, но при этом колодка может оказаться шумной и чрезмерно пыльной. Можно выбрать более мягкий материал. Он будет работать практически бесшумно, но и изнашивается быстрее.

Маркировка

Колодки одного типа могут различаться жесткостью, при этом каждому уровню жесткости соответствует свой цвет, в который производитель окрашивает металлическую основу колодки. Большинство производителей придерживаются одного стандарта, соответственно которому колодки окрашивают в черный, зеленый, синий (голубой), красный и белый цвета. Возможны и вариации на тему цвета.

Черные колодки для повседневного применения, эффективны до 400˚C.

Зеленые — высокотемпературные колодки с увеличенным коэффициентом трения,  с устойчивостью к перегреву до 650˚C.

 

Красные — для скоростных и гоночных автомобилей, выдерживают нагрев до 750˚C. Разработаны для режима движения с часто повторяющимися торможениями на высокой скорости.

Желтые колодки — для тяжелых условий эксплуатации и гонок. Допускают перегрев до 900˚C.

Голубые колодки имеют повышенный коэффициент трения. Они предназначены для агрессивного уличного вождения и кольцевых гонок. Выдерживают перегрев до 900˚C.

В последние годы применяется оранжевый цвет для обозначения колодок только для трековых гонок с супер выносливым фрикционным составом, допускающим перегрев до 950˚C.

Главный показатель, характеризующий потенциал и агрессивность тормозной системы — коэффициент трения колодок. Его принять обозначать греческой буквой µ.

Коэффициент трения µ — величина не постоянная. Он зависит от температуры в зоне трения, влажности, степени износа колодки и других факторов.

Характеристики колодок для повседневного применения устанавливает стандарт SAE J886. Характеристика обозначается на колодке в виде буквенного кода, где первая буква означает µ при температурах до 94˚C, вторая – до 316˚C. Код наносится на тыльной стороне колодки после ее номера по каталогу производителя. Если первая буква кода ближе к началу алфавита, чем вторая, колодка хорошо работает в разогретом состоянии, т. е. ей требуется предварительный прогрев до рабочей температуры. Колодки для повседневного применения должны стабильно работать в холодном и разогретом состоянии. Код должен должен состоять из одинаковых букв, например FF или GG.

В таблице 2 сведены данные маркировки колодок с различными значениями коэффициента трения.

 

Таблица 2

Значение коэффициента трения µ	Маркировка
До 0.15	C
0.15 — 0.25	D
0.25 — 0.35	E
0.35 — 0.45	F
0.45 — 0.55	G
Свыше 0.55	H
Не нормируется	Z

 

Стандартная маркировка тормозной колодки содержит следующую информацию:

— логотип производителя;

— каталожный номер изделия;

— международный номер по классификации WVA;

— номер производственной партии;

— соответствие сертификату EC с указанием номера одобрения ECE-R90.

Что такое классификация WVA?

Это попытка систематизировать применимость ряда деталей тормозной, других систем, где находят применение фрикционные материалы. Теоретически, все производители обязаны вносить в единую базу необходимых данные с присвоением уникального номера. Упор делается на геометрические параметры и оснащение (наличие сигнализаторов износа и т. п.). То есть, код присваивается не комплекту, а конкретной колодке. На практике классификация по системе WVA получила ограниченное применение, так как не все производители присоединились к системе, да и свободного доступа к базе WVA пока нет.

Что такое стандарт ECE R90?

Этот стандарт вступил в силу в сентябре 1999. Требование документа — все тормозные колодки, произведенные для рынка ЕС, обязательно должны пройти процедуру сертификации по стандарту R90.

Наличие маркировки, которая наносится на тыльной стороне колодки и упаковке, обозначает, что продукт по своим качествам соответствует оригинальным деталям, либо же превосходит их характеристики.

Перед знаком соответствия ECE R90 (90R или R-90) указывается код страны, где проводилась сертификация.

На практике обнаруживается определенный разнобой в маркировке тормозных колодок. Особенно это касается дешевых изделий, производимых для рынков стран «третьего мира». Их параметры и эксплуатационные характеристики должны соответствовать нормам страны, для которой они производятся, что находит отражение в маркировке.

Выбор тормозных колодок | АВТОСТУК.РУ

Обнаружил интересный вопрос — какие тормозные колодки лучше. Менять колодки на легковых автомобилях можно своими руками. Главное — купить качественные колодки. Критерии их выбора зависят от стиля вождения, фирмы изготовителя и характеристик. Разберем сегодня этот вопрос.

Содержание статьи:

1. 1. Виды тормозных колодок.
      • Полуметаллические колодки.
      • Органические.
      • Колодки с минимальным содержанием металла.
      • Керамические тормозные колодки.
   2. Выбор по характеристикам.
   3. Производители и рейтинги.
   4. На что обратить внимание при покупке тормозных колодок.
   5. Видео.

 

Виды тормозных колодок

Тормозные колодки — это рабочая деталь тормозной системы. Именно эта деталь прижимает барабан диска колеса и создает сопротивление колесу.

У всех легковых машин устройство колодочных тормозов примерно одинаково. Основной тормозящий элемент на колодке — это накладки. Материал накладок — это фрикционный материал, который может противостоять сильному трению и высокой температуре.

 

Материалы накладок отличаются, поэтому можно выделить четыре вида тормозных колодок:

• Полуметаллические.
• Органические.
• Колодки с малым содержанием металла.
• Керамические колодки.

 

Полуметаллические тормозные колодки

Материалами данного типа колодок являются черные и цветные металлы с неорганическими наполнителями и графитом. Содержание металла в них — до 65%.

Плюсы:

• высокая теплоотдача;
• высокая износостойкость и долговечность.

Минусы:

• за счет того, что накладки таких колодок имеют высокий ресурс, то происходит постепенный износ самого тормозного диска или тормозного барабана;
• на морозе эффективность их низкая;
• высокий уровень шума при торможении.

 

Органические колодки

Материалы накладок таких колодок являются органические вещества. Это углерод, стекло, кевлар. Содержание металла в таких накладках — до 15%.

Преимущества:

• мгновенная реакция;
• низкий уровень шума.

Недостатки:

• быстрый износ;
• вентилируемые отверстия забиваются пылью.

 

Колодки с малым содержанием металла

Технология изготовления такая же, как у органических колодок. Но металла здесь побольше, но не более 30%.

По сравнению с органическими мягкими колодками, эти более износостойки, так как металла в них в два раза больше.

 

Керамические тормозные колодки

Фрикционный материал, то есть накладки из керамики. В качестве наполнителей добавляются цветные металлы или синтетический каучук. Такие колодки являются последними новшествами. Они экологичнее, хотя водителей это, как правило, не волнует.

Это оптимальный вариант, когда и обеспечивают качественное равномерное торможение автомобиля, и не создают шум, и не изнашивают тормозной диск или барабан.

 

Выбор по характеристикам тормозных колодок

При торможении температура трущихся деталей поднимается до 350 градусов. Это если ездить спокойно. А если ездить в спортивном режиме, то температура поднимается до 900 градусов. Поэтому, если вы любите высокую скорость, то нужны колодки, которые не стерутся через несколько сотен километров.

Существует такой показатель, как коэффициент трения. Для хороших колодок коэффициент трения находится в диапазоне 0,35-0,5. Оригинальные колодки соответствуют этим нормам.

У менее дешевых вариантов, то есть не оригинальных, а альтернативных, которые предлагают продавцы подешевле, но неизвестной фирмы, коэффициент трения составляет 0,25-0,35. Для обычной спокойной езды такие колодки вполне подходят.

Если встретятся супер дешевые варианты тормозных колодок, скорее всего коэффициент трения у них будет очень низким. Такие колодки могут не обеспечить качественное торможение машины.

Ресурс оригинальных колодок составляет 20-25 тысяч километров пробега.

Ресурс альтернативных колодок — 5-10 тысяч км пробега.

 

Производители и рейтинги

Серьезность производителя определяется тем, является ли этот производитель поставщиком колодок в автомобильный завод на конвейер или просто продает в магазины. По международной терминологии это называется OEM — Original Equipment Manufacturer (Оригинальное заводское оборудование).

Оригинальные запчасти проходят испытания на заводе с большими нагрузками, чем заявлено для этой детали. Обычно нагрузку дают в 1,5 больше на испытании, чтобы был запас прочности.

Аналоговые запчасти, которые делают в мелких фирмах, продаются процентов на двадцать дешевле.

Простые тормоза прокачивать очень просто. А как прокачивать тормоза с АБС ?

Рейтинг тормозных колодок:

1. АТЕ — страна-производитель: Германия. По отзывам в сети, колодка АТЕ хорошо эксплуатируются при высоких температурах, а значит подходит для спортивных скоростных автомобилей. Для любителей спортивной езды подходят также колодки Ferodo (Феродо) и Brembo (Брембо).
2. TRW — это крупная корпорация, состоящая из производителей колодок Lucas (Лукас) и Remsa (Ремса). Их тормозные колодки подходят также для спортивной езды.
3. Akebono (Акебоно) и Nibk (Нибк) — это производители, расположенные в Японии. Накладки на их колодках качественные фрикционные материалы.
4. Samko (Самко) — страна-производитель: Италия. Подходят под разные стили вождения.
5. Bosch (Бош) — знаменитый немецкий бренд, который производит множество товаров.
6. STS — российские тормозные колодки СТС. Подходят для нормального стиля вождения.

В 2017 году американское издание Ranker (Ранкер) составило рейтинг, который выглядит следующим образом:

К самым популярным в США относятся марки Wagner (Вагнер) и EBC brakes).

 

На что обратить внимание при покупке тормозных колодок

Рекомендация к приобретению колодок такова: не брать самые дешевые, если только не будет ездить со скоростью 50 км/час. Для мощных машин и быстрой манеры езды требуются качественные тормозные колодки. Это как раз такие детали, на которых не стоит экономить, но и покупать в тридорого не стоит.

Следует смотреть на следующие детали:

1. На колодках должны быть выбиты маркировки. Если буква Е в кружке, то это значит соответствует европейским стандартам. После Е идет знак сертификации R90 или 90R. Потом идет номер одобрения. Потом идут номера производственной партии.
2. Также выбиваются логотипы производителей. На некоторых подделках тормозных колодок можно встретить с одной стороны стоит знак одного производителя, с другой — другого. То ли в спешке делают, то ли по невнимательности.
3. В коробки оригинальных колодок кладут паспорт товара, сертификат одобрения, гарантийный талон и иногда инструкцию по установке. Если сертификата нет, продавцы его обязаны предоставить.
4. На официальных сайтах некоторых производителей указываются коды товаров, состоящие из букв и цифр. На колодках должны стоять такие же коды.

 

Видео

Это видео про тормозные колодки — какие выбрать лучше всего для автомобиля.

Большой обзор: тормозные колодки и диски.

Рейтинг тормозных колодок.

Автор публикации

15 Комментарии: 24Публикации: 322Регистрация: 04-03-2016

Назначение тормозных колодок: разновидности и инструкция по замене

Тормозная колодка при внешнем осмотре представляет собой достаточно толстую пластину из стали с особой накладкой, которая состоит из фрикционных материалов, имеющих пониженный коэффициент трения. Назначение этих материалов – функционирование при скольжении и трении. Качество тормозной колодки напрямую зависит от качества материалов накладки. Состав материала у каждого производителя индивидуальный — здесь могут быть использованы различные смолы, каучук.

Периодичность замены колодок напрямую зависит от того, какой стиль езды характерен для данного водителя: быстрота набора скорости, интенсивность торможения. Однако есть и ряд усредненных данных, которые могут указывать на необходимость замены колодок. Отечественные автомобили нуждаются в замене колодок через 10-15 тыс. км, автомобили импортного производства – через 15-20 тыс. км.

Задние тормозные колодки Toyota

Спортивные же автомобили более интенсивно используются, стиль езды на них более агрессивный, потому и замена тормозных колодок в этом случае должна производиться через 5 тыс. км.

Степень износа передних и задних тормозных колодок различна. Поскольку основная нагрузка при езде и торможении приходится в основном на перед машины, передние колодки изнашиваются быстрее и замена их производится в три раза чаще.

Тормоза в автомобилях бывают двух видов – барабанные и дисковые. Методика замены колодок в них различна. Дисковые тормоза изнашиваются быстрее и замена колодок на них должна производиться через 10-15 тыс. км, барабанных – через 100-150 тыс. км.

Фото барабанных тормозных колодок

Сложность замены тормозных колодок невысока, потому данная операция может быть произведена даже любителем. Длительность их замены – порядка 1 часа. Для этого следует иметь набор стандартных ключей, отвертки, домкрат, комплект новых колодок и немного терпения.

Вернуться к содержанию

Инструкция по самостоятельной замене дисковых тормозных колодок

1. С помощью домкрата поднимается сторона машины, на которой будет производиться замена.

2. Разжимаем старые колодки – между тормозным диском и колодкой появляется люфт. Теперь в ход идет отвертка, имеющая плоское лезвие. С ее помощью снимаем верх суппорта.

3. Откручиваем немного верхний болт, после чего полностью выкручиваем нижний болт.

4. Теперь можно поднять верх суппорта, и доступ к колодке обеспечен.

5. Снимаем старые колодки, оценивая их состояние. Если колодки в нагаре и практически полностью стерты, замена на новые должна производиться незамедлительно.

6. В освободившиеся посадочные места устанавливаем новые колодки.

Теперь можно спокойно эксплуатировать автомобиль, ни на минуту не сомневаясь в надежности тормозной системы.

Вернуться к содержанию

Инструкция по замене тормозных колодок барабанного типа

Барабанные тормоза имеют несколько более сложное устройство, потому и замена колодок в них также более трудоемка. Симптомами к замене колодок здесь также послужат скрип, понижение эффективности при торможении. Длительность службы тормозных колодок в барабанных тормозах более длительный (50 тыс. км) в сравнении с дисковыми (30-40 тыс. км).

Схема устройства тормозного барабана

1. Автомобиль снимается с ручного тормоза, а под переднюю пару колес ставятся опоры для предотвращения отката автомобиля.

2. Домкратом поднимается задняя часть машины с нужной стороны.

3. С помощью баллонного ключа снимается колесо.

Снятие колеса

4. Ослабляем тросик ручного тормоза.

5. Откручиваем оба крепежных болта у тормозного барабана. Он может не откручиваться – в этом случае брызгаем на него жидкостью WD-40, ожидаем пару и минут и повторяем попытку откручивания. Если же процесс все равно не пошел, применяется сверло.

6. Если после откручивания болтов барабан не снимается, следует легко постучать молотком по его поверхности с торца. Лучше выполнять эту манипуляцию деревянной частью молотка для предотвращения повреждения. Далее барабан поддевается плоской отверткой и снимается с посадочного места.

7. Теперь барабан следует разобрать, поскольку колодки – внутри. Снимаем верхнюю пружину.

Снятие колодок с барабана

8. Извлекаем фиксатор, расположенный на внешней части тормозной колодки. С этой целью используются плоскогубцы. Придавливается передняя часть фиксатора и прокручивается его ось.

9. Сейчас могут быть извлечены старые колодки. Осмотр покажет, в каком они состоянии, и если на их поверхности имеются сколы, царапины, то замена должна быть произведена обязательно.

10. Можно сделать профилактику распорной планки, ведь барабан мы сняли и разобрали. С этой целью наждачной бумагой удаляем все шероховатости на поверхности, а затем все детали смазываются, а планка собирается. Крепежные болты закручиваются.

11. Теперь собираем тормозной барабан, устанавливаем его на полагающееся место. Присоединяем тросик стояночного тормоза.

Установка тормозной колодки барабанного типа своими руками

12. Устанавливаем первую колодку, закрепляя ее фиксатором.

13. Далее следует установка нижней пружины на две колодки, а затем устанавливается внутренняя колодка. Снова используем для закрепления фиксатор. С комплекта старых колодок снимается шайба, которая должна быть установлена на комплект новых колодок.

14. Далее ставится регулятор зазора. Особое внимание следует уделить зубцу этого регулятора – он располагается снаружи, ведь именно на нем должен располагаться хвост язычка. Иначе барабан перестанет выполнять полагающуюся для него роль тормозного барабана.

15. Устанавливаем распорную планку.

16. Цепляем пружину и устанавливаем язычок, пружину пока затягивать не следует.

17. Ставим на место скобу.

18. И только теперь может быть затянута верхняя пружина, а также пружина язычка.

19. Закрепляем крышку барабана, устанавливаем его на прежнее место.

20. Теперь аналогичные действия производятся с другим барабаном.

Как видно, инструкция достаточна проста, и теперь можно самостоятельно осуществлять замену колодок в своей машине. Это позволит всегда поддерживать ее в хорошем рабочем состоянии, контролировать работу тормозной системы и немного сэкономить на ремонте. Удачи Вам!

Понравилась статья? — Расскажите друзьям:

Как выбрать тормозные колодки

Движение по дороге связано с некоторым риском, как для пешеходов, так и для водителей. Чтобы не случилось неприятности, нужно быть внимательным к состоянию своего автомобиля. Проверяйте, в каком состоянии находятся важные узлы и комплектующие.

Прежде всего, у машины должны быть хорошие тормоза. По этой причине тормозные колодки достойны отдельного внимания. Тормозная система автомобиля – это комплекс механизмов, комплектующих и узлов, которые дают надежную гарантию того, что транспортное средство вовремя остановится при необходимости. Перед поездкой нужно проверять состояние тормозной системы. Колодки должны быть в хорошем состоянии, поэтому к их выбору нужно внимательно относиться. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь и здоровье. Давайте и этой статьи узнаем, как выбрать тормозные колодки.

Тормозные колодки – что это?

Тормозные колодки – это металлическая основа с прокладкой на ней. Одним из главных компонентов является фрикционный материал или смазка, которая не дает колодкам перегреваться из-за трения при торможении. Сложно сказать, какие колодки лучше, потому как у каждого производителя свои особенности и преимущества.

Как выбрать тормозные колодки

Купить тормозные колодки – это ответственный момент, потому как нужно быть внимательным, чтобы не купить подделку. Низкая цена привлекает многих, но дешево – не значит, что качественно. Покупайте колодки у официальных производителей и дилеров. У хороших колодок отсутствуют трещины, сколы, сор, стружка или прямые линии от шлифовальной машины.

Главные характеристики, на которые нужно обратить внимание:

• Коэффициент трения – у качественных высокий коэффициент;
• Устойчивость к перегреву – колодки не должны давать трещин, ломаться или быстро изнашиваться;

Есть мнение среди автомобилистов, что зарубежные компании делают комплектующие к автомобилям намного лучше, чем местные. Не смотрите на низкую цену или на название компании – это не гарантия качества. Обращайте свое внимание на их характеристики.

Виды тормозных колодок

В зависимости от материала, и которого сделаны колодки, они классифицируются следующим образом:

• Асбестовые – достаточно мягкие колодки, снижающие давление на тормозные диски. Сделаны из опасного для здоровья материала – асбеста;
• Органические – выпускаются из органических волокон, из-за чего они самые качественные, дорогие и долговечные;
• Безасбестовые – колодки, сделанные из латунной и медной стружки, стальной ваты и полимерных частиц;

По направлению производительности колодки делят на следующие виды:

• Неоригинальные – выпускаются в качестве запчастей. Полностью соответствуют стандартам, но менее долговечны и немного дешевле;
• Оригинальные – выпускаются при сборке машины на конвейере и относятся к уникальным запчастям;

Как узнать, что пора менять колодки

Чтобы это узнать, нужно снять колеса и проверить место суппорта, а также место, где они расположены. Если толщина колодок менее 3-х миллиметров, то их нужно менять.

Тормозные колодки для иномарок и ВАЗ нужно покупать у проверенных продавцов. Лучше всего выбрать подходящие колодки у наших партнёров.

Такую проверку нужно проводить каждые 10 000 км., а менять их – каждые 30 000 км. Главный признак того, что пора менять колодки – это визг металла при торможении. Такой звук создается из-за того, что срабатывает специальное устройство, подсказывающее вам о смене колодок. Особенно громко будет слышен этот звук, если у вас тяжелый внедорожник, например Митсубиси Л200 2016 или Паджеро Спорт.

Если вы используете изношенные колодки, на тормозных дисках останется борозда. При очень глубоких царапинах стоит заменять диск, потому что он может быть уже неисправен. Немного обточить диск будет дешевле, чем потом менять сломанный.

При проверке или замене тормозных колодок обратите внимание на состояние тормозных шлангов и других комплектующих тормозной системы. Хорошая система торможения полностью герметична и из нее не должно ничего капать. Если не устранить течь, вы подвергаете себя опасности, потому как по этой причине можно попасть в аварию.

Как заменить тормозные колодки

Опишем все действия по порядку:

1. Отожмите тормозные болты и поднимите машину домкратом. Лучше колесо положить под авто;
2. Открутите 2 болта на суппортах. Сильно не давите, чтобы не повредить тормозной шланг;
3. Поставив новые колодки, верните суппорт на место;
4. Сначала поставьте поршень на место, запустите двигатель и верните поршень на исходное положение руками. Далее соедините провод от тормозов с проводом от кузова;
5. Устанавливаем колесо на место, закручиваем болты в последовательности: нижний, верхний, левый, правый. Большого значения это не играет. Просто так легче закрепить колесо;
6. Опустит домкрат и закрутите болты с максимальной силой;

Посмотрите интересное видео, где показано, как заменить тормозные колодки за 10 минут.

Среди особенностей замены колодок стоит отметить следующее:

• Использовать один домкрат дольше, чем сразу два или лучше воспользоваться специальным автоподъемником;
• Нельзя менять задние колодки на передние и наоборот;
• Запрещено ставить левую колодку справа и наоборот;

Будьте уверены, что если вы будете внимательно следить за состоянием тормозной системы, сможете обезопасить себя от несчастных случаев на трассе. Так вы снизите расходы на ремонт, потому как быстро сможете устранить неполадку. Внимательность к мелочам позволит сохранить время и деньги.