Как правильно настроить звук в машине: Страница не найдена

Как правильно настроить звук в машине

goblin247 › Блог › Настройка звука в автомобиле для новичков

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.

Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…

Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:

— обычные системы, играющие от магнитолы

— системы, играющие от отдельных усилителей

Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.

Настройка звука без усилителей мощности

После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”. Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.

Настройка звука с усилителями мощности.

Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…

Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.

На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…

Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.

В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.

Как настроить магнитолу для хорошей музыки в машине

После замены аккумулятора на автомобиле или выхода из строя предохранителя происходит обнуление параметров, запрограммированных в головном устройстве акустической системы. Владельцу автомобиля следует знать, как настроить магнитолу, что позволит прослушивать звуковые композиции с высоким качеством звука.

Как правильно настроить звук

Для настройки музыки в автомобиле требуется выставить баланс звучания между передней и задней акустикой, часть пользователей корректирует распределение звука по сторонам салона автомобиля. Проверка качества звучания производится включением тестовой записи, которая позволяет выявить недостатки воспроизведения звуков. Владелец автомобиля выбирает желаемые настройки эквалайзера, а затем корректирует сигнал путем включения фильтров, срезающих частоты. Дополнительно устанавливается параметр Bass Boost, позволяющий поднять качество трансляции низких частот.

Если в акустической системе используется низкочастотный динамик или дополнительный усилитель, узлы настраиваются отдельно. После проведения правильной настройки пользователь не должен определять место расположения источника звука. Регулировку рекомендуется доверить специалисту, поскольку самостоятельно добиться равномерного звучания можно только опытным путем.

Как настроить эквалайзер

Настройка эквалайзера на магнитоле позволяет сбалансировать частоты звучания в зависимости от характера исполняемой песни. Частотный диапазон разделен на полосы, которые регулируются пользователем. В память головного устройства записаны заводские установки, которые выбираются из списка. Количество предусмотренных сцен частотные полосы зависит от производителя и модификации проигрывателя.

Для доступа к разделу эквалайзера требуется зайти в раздел настроек аудио и найти параметр EQ, а затем выбрать желаемую сцену. На части японских магнитол (например, Pioneer) имеются 1 или 2 ячейки для сохранения индивидуальных кривых, которые настраиваются пользователем по собственному восприятию звука в автомобиле. Изменение частотных полос производится кнопками или вращением регулятора громкости. Для воспроизведения тяжелых песен рекомендуется усилить низкие частоты, для вокальных композиций — поднять диапазон до 250-800 Гц.

Фильтр высоких частот

Дальнейшая настройка автомагнитолы предусматривает корректировку режима HPF, позволяющего изменить значение порога высоких частот, воспроизводимых громкоговорителями. Функция позволяет убрать ту часть сигнала, которая лежит ниже возможностей динамика. Микропроцессор магнитол позволяет срезать частоту в диапазоне 50-200 Гц, на части изделий допускается изменение характеристики среза.

Фильтр низких частот

Параметр используется для настройки качества звучания низкочастотного динамика, выводя на изделие частоту, расположенную ниже запрограммированного параметра. На магнитолах Pioneer допускается обрезка сигнала в диапазоне 50-200 Гц, дополнительно подстраивается уровень громкости выходящего сигнала и характеристика обрезки. При корректной регулировке громкости звучание сабвуфера не выделяется из общей звуковой картины.

Тонкомпенсация

Тонкомпенсация (на части магнитол обозначается Loudness), применяемая для настройки акустики, позволяет прослушивать звукозаписи при низком уровне громкости. Функция аппаратно повышает низкие частоты, по мере увеличения громкости степень усиления падает, а затем отключается. Функция настраивается через меню, проигрыватели допускают до 3 ступеней усиления (Low, Mid и Hi). Значение устанавливается владельцем автомобиля опытным путем.

Основные настройки

Кроме регулировки качества звука, пользователь настраивает дополнительные параметры, позволяющие расширить функциональные возможности головного проигрывателя. Перечень опций зависит от конструкции изделия, часть магнитол допускает подключение внешних накопителей или смартфонов по протоколу беспроводной связи Bluetooth. Функция позволяет хранить композиции на переносном накопителе, магнитола используется для воспроизведения или усиления звука.

Радио

Существует 3 способа настроить магнитолу на прием радиостанций:

• Автоматический поиск частот через раздел BSM. Оборудование сканирует диапазон и последовательно записывает в память частоты радиостанций с наиболее мощным или устойчивым сигналом. При этом на экране может отображаться номер ячейки, название радиостанции или частота (зависит от типа магнитолы). Пользователь может предварительно выбрать шаг сканирования диапазона (100 или 50 кГц).
• Полуавтоматический поиск, запускаемый нажатием на клавиши сканирования эфира. После обнаружения сигнала поиск останавливается, пользователь слушает транслируемую музыку в машине. Водитель может сохранить понравившуюся волну в памяти головного устройства и перейти к дальнейшему сканированию диапазона. Записанные станции выбираются путем нажатия кнопок, отвечающих за ячейки памяти. Также для выбора частот используется штатный мультируль, к китайской магнитоле узел подключается через конвертер сигнала.
• Ручное сканирование диапазона выполняется до момента обнаружения необходимой частоты радиостанции, которая отобразится на дисплее. Затем владелец автомашины или записывает частоту в память, или слушает контент до выключения оборудования. Корректно настроенная автомагнитола, работающая с исправной антенной в зоне устойчивого приема сигнала, обеспечивает передачу звука без треска и помех.

При настройке радиоприемника пользователь устанавливает уровень вещания сигнала в диапазоне FM. Магнитолы позволяют настроить прием сигналов о дорожной ситуации TA с возможностью автоматического перехода на другую радиостанцию, транслирующую идентичную информацию (параметр AF).

Время

Владелец автомобиля устанавливает время на магнитоле через раздел Clock, предусмотренный в меню. Изменение значения часов или минут производится кнопками или вращением регулятора громкости. Часть оборудования автоматически синхронизирует время по сигналам RDS, передаваемым на поднесущей частоте радиостанций диапазона FM. Для корректного отображения времени необходимо изменить установки летнего или зимнего времени (требуется на части проигрывателей). Часы отображаются на дисплее, допускается регулировка места расположения табло.

Язык и календарь

Настройка магнитолы позволяет скорректировать язык, хотя многие владельцы пользуются английским меню (включено по умолчанию). Для изменения режима следует войти в меню, язык в оборудовании стандарта 1 DIN переключается нажатиями на кнопки. Если в автомобиле установлена магнитола с сенсорным дисплеем, требуемый параметр выбирается из разворачивающегося списка. Аналогичным образом настраивается календарь, используемый в оборудовании на базе операционной системы Android.

На штатных магнитолах предусмотрен календарь, который программируется через меню головного устройства или через информационный дисплей бортового компьютера. Часы и дата отображаются на дисплеях, расположенных на комбинации приборов и магнитоле. Алгоритм настройки зависит от модели машины, особенности программирования изложены в инструкции по эксплуатации.

Отображение пробок

Навигационный блок, встречающийся на некоторых автомобилях, является частью конструкции штатного оборудования, оснащенного сенсорными дисплеями, диагональю 5-8″ (зависит от модификации). На экране отображается карта местности и показывается положение автомобиля, определяемое по спутникам GPS или ГЛОНАСС. Настройка штатной магнитолы не предусматривает информирования водителя о пробках, поскольку обмен такими данными со спутниками не предусмотрен.

Оборудование допускает получение информации через подписку ТМС по отдельной составляющей частоты трансляции радиостанций диапазона FM. Настройка отображения пробок через TMC на магнитоле заключается в установке IMEI-конвертера для карт Garmin и генератора ключей. После получения кода, состоящего из 25 символов (цифр и букв латинского алфавита), информация вносится в регистрационное окно. Затем пользователь настраивает цвета для отображения свободных или занятых маршрутов, условные обозначения трафика.

Как сбросить настройки

Сброс к заводским настройкам выполняется при появлении перебоев в работе, связанных с некорректной настройкой оборудования. Для обнуления памяти на оборудовании предусмотрена кнопка, скрытая под передней панелью. Для запуска процедуры требуется включить зажигание и нажать на резиновую клавишу тонкой зубочисткой, использовать металлические предметы не рекомендуется из-за риска повреждения контактной площадки.

На оборудовании марки Sony для перезагрузки требуется одновременно нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопки Dspl и Mode. Производитель рекомендует проводить процедуру после замены автомобильного аккумулятора или после подсоединения дополнительных кабелей к главному разъему. Чтобы продолжить пользоваться магнитолой, необходимо провести повторную настройку параметров.

При отключении аккумулятора или изъятии предохранителя из цепи питания также сбрасываются настройки магнитолы, методика применяется для обнуления ячеек памяти штатного оборудования. На части магнитол, чтобы не сбрасывались настройки часов и радиоприемника, предусмотрена литиевая батарея для резервного питания. Полное обнуление настроек возможно только после отключения дополнительного источника питания. Информация об особенностях алгоритма сброса параметров приводится в инструкции по эксплуатации.

Настройка звуковой сцены в автомобиле

Настройка звуковой сцены в автомобиле

Для удобства потребуется аудиоплеер Poweramp (для системы Android)

Информация взята с сайта drive2.ru. образ диска в формате FLAC в конце статьи. ( прим.)

Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником “RUSpect”. Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.

Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.

Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET’S TEST CD-приложение к жураналу “Салон AV” №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.

Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.

1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.

Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))

По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.

1. Грубое выставление задержек

Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.

2. Проверка фазировки (аккустической фазы)

Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.

3. Регулировка уровней для каждого излучателя

В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.

4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ

Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.

Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.

а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.

Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.

5. Точная настройка задержек

Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаемся долго и нудно, правим на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать. Туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не торопимся. Меняем параметр, катаемся как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.

6. Правка АЧХ эквалазером

Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).

7. Настройка саба.

Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.

Настройка акустики в авто своими силами

Настройка музыкальной системы в автомобиле

Покупка дорогих динамиков, усилителей и автомагнитолы не является единственной целью задачи, подразумевающей создание настоящей качественной акустики в авто. Более важным решением является умение правильно воспользоваться этими компонентами, грамотно установить и настроить их.
В конце концов, качество звучания на 60% зависит от установки и настройки системы. То есть, настройка акустики в авто – это очень и очень важно.
Музыка для настройки акустики в авто должна быть всегда эталонной и это знает каждый.

Система акустики

Треки для настройки автоакустики

Почти нельзя одним динамиком воспроизвести весь диапазон звуков распознаваемых человеческим слухом. С этой целью высококачественные аудиосистемы для авто оснащены отдельными составляющими, каждой из которых присвоена задача в воспроизводстве собственного диапазона частоты.
Для автомобилей подразумевают две акустические системы:

• коаксиальная акустика – характеризуют такие достоинства, как компактность при невысокой стоимости с удобством в установке. Ее недостатки — возможные погрешности во время звучания.

Примечание: но это зависит от правильности установки устройства.

• компонентная (установка динамиков проводится раздельно) – ее достоинствами являются гибкая настройка звучания, большие компоновочные возможности. Стоит устройство дорого, но при этом его настройка или установка проходит сложно.

Места установки акустики

Настройка акустики в автомобиле с помощью дисков

Установку акустики можно проделать в таких местах:

• В штатных местах двери, что способствует экономии времени и денег. Также дизайн авто останется нетронутым.
• На акустический подиум в двери – возможна установка динамиков большего размера и подобрав оптимальный угол для прослушивания.
• В специально подготовленных местах – это предоставит возможность настроить лучшее звучание и оригинальный внешний вид.

Фронтальная акустическая система

Данная система нуждается в особом внимании. При правильной установке фронтальной акустики, не потребуется дополнительной настройки компонентов аудиосистемы, в противном случае все действия по улучшению будут просто бессмысленны.
Именно за счет этой фронтальной акустики формируется звучание аудиосистемы. Для того чтобы повысить качество фронтальной акустики используют двухкомпонентные, иногда и трехкомпонентные системы для каждой полосы с отдельными динамиками и кроссоверами (фильтрами разделительными).

Как настроить акустику в машине правильно

Примечание: В случае затрудненной установки компонентной акустики и, когда, к звучанию не предъявляют высоких требований, проводят установку коаксиальных (совмещенных) фронтальных динамиков.

Тыловая акустика

В задачах тыловой акустики стандартных систем является обеспечение комфорта для пассажиров сзади. И поэтому, не настолько высоки предъявляемые требования и, чаще всего коаксиальная акустика используется, как тыловая.
Как выбрать акустику:

• подобрать характер звучания;
• разобраться в чувствительности модели;
• разобраться с размерами и глубиной акустики, провести сравнение с размерами подобранных посадочных мест.

Звучание акустики

Для правильного выбора акустики следует сделать выбор музыкального сопровождения в машине:

• для любителей мягкого звучания предлагается воспользоваться акустикой с шелковыми твиттерами;
• для любителей напористого и детального звучания – выбрать акустику с металлическими твиттерами.

Конечно, эти предложения условны и предлагается прослушать подобранную акустику прямо на стенде. Звучание в магазине будет практически таким же, как и в автомобиле.

Мощность и чувствительность

Как правильно настроить акустику в машине

Обозначение чувствительной акустики проходит в децибелах. Чем больше децибелов, тем чувствительнее становится динамик. Уже доказано, что у динамиков низкой граничной частоты чувствительность хуже, в сравнении с менее «басовитыми», а динамик небольшого размера оказывается менее чувствительным, нежели крупный.
Чувствительность оказывает влияние на мощность, которую потребуется подвести к динамику, чтобы получить необходимую громкость. Чем чувствительность выше, тем мощности потребуется меньше.
То есть, от этого будет зависеть, насколько хорошей будет работа динамиков, зависящих от головного устройства и потребуется ли дополнительный усилитель. При этом не стоит забывать, что работа динамиков на максимальной мощности – это терзание своих ушей визгом и хрипом.

Примечание. Мощность, указанная на динамике — это не та мощность, которая должна обеспечиваться усилителем, а мощность, которая не сможет нанести им вреда. Поэтому, не советуется использовать динамики «на всю катушку».

Полезные советы

• После установки компонентной акустики стоит проверить её работу. Для такой проверки можно воспользоваться методом профессионалов, которые устанавливают тестовый диск.
• При появлении проблем на вокале, необходимо провести правильную настройку средних частот.

Проверка звука акустики

• При включенной музыкальной композиции, в которой особенно проявляются недостатки звучания, необходимо за счет изменения частоты настройки фильтра, подобрать положение, при котором этот дефект исчезнет полностью или же будет малозаметен. После чего, за счет увеличения добротности и уровня сигнала подавления, приступить к настройке требуемого звучания.

Примечание. Такую настройку проводить легче всего с использованием параметрического эквалайзера, который предусматривает плавную настройку частоты и добротности, в то время как автомобильные головные устройства предусматривают исключительно дискретную или ступенчатую регулировку этих параметров, при этом не всегда получается удаление помех.

Настроить акустику можно и своими руками. В этом случае пригодятся фото и видео с подобной темой, которых в Интернете пруд пруди.
Инструкция тоже не помешает. Но при этом удастся сэкономить немало денег, ведь цена такого процесса в автосервисе обычно является высокой.

Как настроить звук в машине? – Avto Olam

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.
Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:
— обычные системы, играющие от магнитолы;
— системы, играющие от отдельных усилителей.
Настройка звука без усилителей мощности
После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку и сделать погромче до того момента, когда акустика начинает «хрипеть». Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу «чем больше – тем лучше» до того уровня, когда не начнется «разрыв» динамиков. Ну что ж, по максимально возможной «чистой» мощнос­ти мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что «небольшим» тоже трудно назвать. Начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все «в нулях», то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуз­дать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику, то рекомендуем на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При нас­тройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна «забивать» фронтальную». Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы «смягчим» левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило как бы от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.

Настройка звука с усилителями мощности
Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов.
Прежде чем набрасываться настроить всё регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительнос­ти. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает «захлебываться» – немного снижаем уровень громкости. Теперь залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.
На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких час­тот на динамики. Например, если high pass – фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабвуферу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass – фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц сабвуфер воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае «матерого» звука мы не добьемся.
Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.
В заключение этого пункта хотим обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы она нормально, так скажем, разработалась. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это для акустики будет только хуже. По прошествии этого времени резиновая подвес­ка станет более мягкой, динамик будет легко «ходить». Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут «распевать» свой голос от двух месяцев до полугода.
Наличие автомагнитолы, динамиков и усилителя не является гарантией возможности прослушивать любимые музыкальные композиции в хорошем качестве. Владельцу автомобиля надо знать, как настроить магнитолу, чтобы наслаждаться звучанием в полной мере.

Особенности и разница в зависимости от производителя
Правильная настройка автомагнитолы нужна для того, чтобы из динамиков слышалась четкая и громкая мелодия, колонки не искажали звук и не было слышно дополнительных шумов.
Все магнитолы Pioneer DEH и другие модели 3100 и выше настраиваются посредством изменения положения джойстика. Рукоятка данной части прибора может вращаться во все стороны, углуб­ляться внутрь корпуса. Это устройство помогает настраивать автомагнитолы большинства фирм, пользоваться меню и находить в нем нужные параметры.
Настройка штатной магнитолы может осуществляться и другими способами. Например, в японском девайсе Clarion CP435L1 есть скрытое меню, которое вызывается одновременным нажатием кнопки 6 и поворотом Tune на 10 щелчков при включенном зажигании.
Установка параметров каж­дой модели прописывается в инструкции, где также описывается устройство магнитолы и функции разных кнопок.

Основы автозвука ✪ Настройка акустики

Итак, мы уже установили в авто нашу систему и очень хотим ее настроить. Давайте рассмотрим самую сложную, из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб работающие от усилителей.

Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам и все. Метод очень приблизительный, но вполне адекватный как вектор для начала настройки вашего авто. С чего начать, пожалуй, самый сложный вопрос настройки любой системы. Для начала метод сгодится вполне, но рассматривать его как серьезный профессиональный алгоритм настройки и тестирования не стоит. Это всего лишь помощь для обычного обывателя, желающего настроить звук в машине по приятнее, и не более того. Треки с тестового архива №1 для простоты работы имеют формат мп3, имеют неплохое качество и для наших целей сгодятся, но на мегасуперкачество, разумеется, не претендуют.

Начать я думаю нужно с большого отступления от темы.

Я хочу вам рассказать, от чего горят ваши динамики.

Грубо говоря, сгореть динамики могут от 2х явлений:

1) Частенько доводится слышать такие рассказы:

«Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дохлые были…».

И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том, что его магнитола отдает не больше 15-18 ватт, а блины переваривали максимум 25 вт.

Как не удивительно, но именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы.

Расскажу в 2х словах и как можно проще, почему так происходит, и иллюстрирую рассказ вынутыми из журнала Авто Звук 1 номер за 2005 г. Из статьи «понятия» графиками.

График №1

Этот график показывает синусоидальный сигнал низкой частоты, поданный на усилитель. Как вы видите, в обычном режиме сигнал для пищалок идет почти нулевой (фиолетовая зона).

В обычной многополосной системе пищалки имеют гораздо меньшую мощность, чем мидбас. Именно по этому в блине скажем, на 20 ватт, мощность пищалки составит порядка 1-2 ватта и при этом ее хватит за глаза. Сигнал низкой частоты отрезается от пищалки кроссовером, соответственно она на него абсолютно не реагирует. Там, где нет высоких частот, пищалка молчит. Такая приятная картина будет наблюдаться до тех пор, пока мы не перегрузим усилитель.

После этого картина поменяется согласно графику 2.

Из-за своих особенностей работы, усилитель, при перегрузке, начинает выбрасывать в высокочастотный диапазон искажения высокой мощности, называемые гармониками или гармоническими искажениями.

И чем сильнее усь перегружен, тем большей мощности эти искажения достигнут. Поскольку, они будут иметь достаточно высокие частоты, кроссовер, с чистой совестью, их пропустит к пищалке.

Двухватная пищалка естественно не выдержит конской мощности ватт в 10-12 и моментально пыхнет. Она на такие мощности не рассчитана. В итоге из-за кривых рук владельца, дохлая магнитола обретает статус мегамощной, а блины становятся «слабенькими». Еще хочу отметить, что в условиях плохого питания магнитолы, искажения она погонит гораздо раньше, и блины погорят на гораздо меньшей громкости, чем с толковым питанием.

2) Вторым, самым опасным и неприятным явлением в автозвуке является КЛИПП (клиппинг) усилителя. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря, максимальная мощность, отдаваемая усилителем, в конце концов, ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме, простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:

То есть, проще говоря, динамик будет двигаться в одну сторону до тех пор, пока мощность, не достигнет максимума, затем тут же, без задержки возвращаться, и двигаться в другую сторону, на точно такую же величину. При этом, на графике можно заметить, что максимальная мощность будет подаваться на динамик лишь очень короткое время. И в течение всего сигнала динамик будет двигаться, охлаждая катушку, и совершая максимум работы.

Его КПД при этом будет максимальным, а нагрев минимальным. Теперь мы немного перегружаем усилитель, амплитуда усилителя уже немного превышает способности блока питания, и мы имеем вот такой график на выходе:

Поскольку мощности не может быть больше, чем есть в питании, выходной сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента, пока входной сигнал не пойдет на спад. Эта беда называется модулированием сигнала. Что же происходит с сабом?

Саб двигаясь, достигая предела максимальной амплитуды сигнала «зависает» в крайних положениях до того момента, пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения, где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное постоянное напряжение, и поскольку динамик висит, не охлаждаясь и не совершая никакой работы, то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы.

При такой работе динамика, мы в лучшем случае, теряем эффективность. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того, из-за нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило, это и влечет третий график и самый неприятный вариант.

Саб греется, начинает петь тише, и мы делаем громче! Загоняя усь в жесткий клипп.

Остальные динамики, в этот момент, как правило, еще имеют запас громкости и мощности своих усилителей и начинают чуть громче играть и нам кажется, что стало громче. Но саб играть громче не стал он начал жариться!

Вот график №3 жесткий клип:

В таком режиме, динамик резко взлетая, зависает на большую часть времени сигнала, затем резко меняет положение и опять зависает, при этом усилитель нещадно жарит катушку динамика.

Как правило, через короткое время (от минуты до 4-5 минут в зависимости от живучести дина и разницы мощностей) катушка динамика, дымя, прогорает, скидывая витки, отжигая подводящие, вспенивая лак. Динамик приходит в полную негодность и нуждается в сложном ремонте. Самая опасность клиппа в том, что:

Во первых, его неопытным слухом отловить достаточно сложно.

Во вторых, вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя, можно спалить саб, который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.

В третьих загнать в клип можно ЛЮБОЙ усь! Независимо от положения его настроек, сопротивления нагружки и крутость питания.

В четвертых в клипп может уйти не только сам усилитель, но и предварительные усилители магнитолы. При этом усь со спокойной совестью сжарит ваш саб, без всякой собственной перегрузки. Он просто повторит тот сигнал, что в него вошел. Подведя итог выше написанного, можно сказать:

Динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и изза кривых рук. От превышения мощности динамики горят достаточно редко. Они рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да, но не горят!

И то, пока саб порвется, он будет сильно хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно.

Именно этими свойствами умело пользуются многие спортсмены SPL, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая в разы бОльшую неклипованную мощность от допустимой на динамик. Зная об этих вредных явлениях, приступим к настройке системы.

Закидываем на флешку папку «настройка системы скачать».

До начала настройки стоит проверить правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле. Все выводы усилителей промаркированы полярностью + и -. Динамики, также имеют такую маркировку. Но при протяжке проводов, полярность легко можно перепутать. Ничего смертельного не произойдет. Все запоет но динамики на низких частотах начнут двигаться по разному, один вперед другой назад перекачивая воздух друг в друга проваливая низкие частоты. А это плохо.

Чтоб этого избежать, берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику по очереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Сообразя батарейке маркируем провода. Если динамик подвинулся назад, то маркируем наоборот. Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле.

Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и т. д., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:

Если ваша система не новая и уже работала, то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.

Треки №1,2,3 из папки «Фазировка». По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе, то звук должен собираться в центре салона либо перед вами, и вы четко должны слышать, что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе, звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот, то значит, полярность какого то, из динамиков перепутана. Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних, возможно, уже не так, а на высоких разница между фазами в бюджетных системах очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально, но желательно чтоб была.

Итак, отключаем саб и задние динамики. Прогоняем треки на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность. Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика.

При этом, можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированный. После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось, так и оставляем. С самым главным мы разобрались.

Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков.

Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки «синусы» слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет, но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться, и будет увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека, на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью регуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту, которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель, то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.

Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5.металл» из папки «проверочные треки».

Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор, пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять гейн на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише.

Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков. (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков).

Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся, чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.

Теперь необходимо определиться с максимальными возможностями сабвуфера. Если саб в оформлении ФИ, то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую громкость магнитолы, включаем папку «синусы» от 20гц и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшаться, а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной, а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и выставляем срез сабсоника чуть ниже настройки фазоинвертора. Если этого не сделать, то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем, у кого саб в оформлении ЗЯ.

После этого выключаем все динамики, чтоб не мешали, и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (нч фильтр) и его срез выставляем максимально высоким. К примеру, герц на 100. Регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки «тест треки» запускаем трек «1.саб». Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и имеет пики близкие к частотам повседневных настроек сабов, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор, пока в сабе не услышим, что сигнал стал изменяться и искажаться.

Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять гейн на сабовом усилке, при этом, прислушиваясь, как саб увеличивает громкость.

Как только услышали, что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это безопасный предел саба.

Если есть возможность пощупать магнит динамика, то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит, значит, настройка сделана верно. Такую настройку также желательно проводить после замены питающих проводов или усилителя. После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке, для начала, в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту, которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков.

Запускаем снова треки из папки «синусы» и слушаем по очереди. Особенно внимательно на частотах, где мы сделали границу среза между сабом и мидами. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно изменение громкости, то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать саб чуть потише и послушать снова. Если слышно резкое увеличение или уменьшение громкости звука именно в месте стыковки саба и мидов, то нужно отрегулировать срез фильтров саба и мида, пока звук на слух не выровняется.

С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к персональной:

На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем. На треке «2.барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле, чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным.

Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки». На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.

Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом, стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям). Ну вот, собственно, и все. Наслаждайтесь!

Осталось упомянуть, что на заведенной машине при толковом питании, как правило, можно делать на одну единичку громче, чем на заглушенной машине, а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише, чем всю остальную музыку.

Метод настройки НЕ подходит для настройки спортивных SPL SQ систем. Там алгоритмы гораздо сложнее. Те, кто строят такие системы и без меня прекрасно знают, что и как настраивать.

Если вы построили процессорную поканальную систему, то настроить ее чуть сложнее. Начинать такую систему нужно, как описано выше, но рано или поздно мы упремся в вопрос настройки задержек сигнала в процессоре.

Методик начальной настройки таких систем и в инструкциях и в интернете множество. Все они разнятся подходом и степенью замороченности. Опишу вам самый простой, на мой взгляд, способ. Конечно, он не поможет вам идеально настроить такую систему. Поканалка настраивается месяцами, корректировкой всех нюансов. Но, тем не менее, метод вам подскажет, хотя бы, с чего начать и куда двигаться, а это уже не мало. Начнем с небольшой теории. Что, собственно, делает процессор?

Основная проблема звука в авто в том, что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу. (в зависимости от того где руль. Для примера, возьмем левый).

Так вот звук имеет свою конечную скорость и соответственно, от левого канала звук долетает до наших ушей гораздо быстрее, чем из правого. Кроме того, вполне возможно, в левом канале от пищалки звук долетит быстрее, чем от мида в этом же канале потому как он дальше чем вч и т. д.

У человека (для тех, кто не в курсе) уха всего 2 и мозг определяет, где находится источник звука, просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами. Кстати именно по этому, по сути, сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг, опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали, где находится источник звука.

Так вот если в машине направить все динамики в сторону ушей, то весь звук у нас будет находиться слева в районе левой стойки или чуть левее руля. Если динамики направлены хаотично, то мы слышим кашу из переотражений и не можем определить, где именно находится источник звука. Для беспроцессорной системы это пойдет, но нам это не нужно. Направляем все динамики на себя.

Теперь процессором начинаем обманывать уши. Определяя самый дальний динамик в системе, мы на остальные выставляем задержку, чтобы в них сигнал начинал запаздывать относительно самого дальнего дина.

В итоге уши начинают считать, что все динамики находятся от нас на одинаковом расстоянии, и звук от них долетает до ушей одновременно. Звук уже не сбивается в угол, а располагается прямо перед вами на уровне глаз. При этом, вполне можно отличить что играет прямо перед вами, а что за первым рядом музыкантов. Можно отличить, где именно поет каждый исполнитель. Вместе с этим, становится практически не слышно, что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если система настроена верно, то послушав с закрытыми глазами, потом достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики. Кажется, что они молчат, а играет лобовое стекло.

Степень реалистичности звуковой сцены и самого звука, во многом зависит От уровня качества самой аппаратуры, ее установки и настройки, ну и от исходного качества звукового материала.

Самые распространенные конфигурации поканалок это:

• двухполосный фронт + саб;
• трехполосный фронт+ саб;
• 2,5 полосный фронт + саб (это когда полос динамиков 3 но пищалка и серединка висят либо на общем усилителе, либо имеют общий канал задержек и соответственно настраиваются одновременно).

Сперва нам придется поколдовать с громкостями каждой полосы. Ведь от расстояния от уха до динамика, также зависит и громкость. А раз расстояния разные, стало быть, громкости тоже будут разными. Если ваша система позволяет это делать, то начать с настройки громкостей просто необходимо. Изменение громкости полос сильно таскает сцену.

Процесс настройки громкостей не сложный. Подключая по очереди полосы системы, послушайте разные треки из папки «проверочные треки», регулируя при этом громкости динамиков. Например, левая пищалка ближе и она громче. Снижаем ее громкость или добавляем громкости правой. С мидами может быть все наоборот. Правый мид дальше, но левый мы закрываем коленом и его слышно хуже, чем правый. Регулируем аналогично с пищалками. После настройки по полосам, запускаем всю систему и регулируя громкость полос попарно добиваемся нужного тонального баланса. Выставленную ранее разность обязательно соблюдаем. С громкостью все.

Теперь нужно глянуть в магнитоле, в каких единицах выставляется задержка. В сантиметрах или миллисекундах. Если в миллисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в миллисекунды. Заострять на этом внимание не буду, сами разберетесь.

Перед настройкой кидаем на диск или на флешку содержимое папки «Настройка сцены»

Треки для настройки постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Трек «полный диапазон моно» это обычный трек, просто перевел его в режим моно.

Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков.

Открываем папку «фазировка» и слушаем. Когда голос озвучивает фазу, звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам а бас существенно ослабевать.(иногда на вч не слышно разницы и это не страшно но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену). Фазировку проверяем аналогично с методом, описанным для песпроцессорных систем.

Рассмотрим пример настройки задержек двухполосной поканалки + саб.

Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило, это правый мидбас.

Меряем расстояние от головы до правого мида и от головы до правой пищалки. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом, мы задержали правую пищалку относительно правого мидбаса.

Теперь откидываем межблоки с каналов мидбаса и саба, чтобы они нам не мешали. Тыкаем трек «полный диапазон моно».

Сев в то положение, какое вы занимаете при езде, медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки.

Крутите задержку, пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида. Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем межблоки мидов и отключаем пищалки.

Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса, пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать, что задержка, выставленная на слух, примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.

Теперь снова сохраняем и снова вырубаем систему. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек. Слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру а вч перед вами. В этом случае, опять же настройками задержек левых динамиков, загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем, что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем. Отключаем пищалки.

Берем Y коннектор (разветвитель межблоков), подключаем его в гнезда сабового уся и подключаем к коннектору левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процеса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком).

Включаем трек и слушаем мидбасы с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор, пока саб не начнет звучать не в затылок, а перед вами. Чем ниже настройка саба, тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать. И, возможно, тут придется повозиться.

Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба, и подключаем межблоки саба без всяких коннекторов, как было.

Подключаем пищалки, включаем трек снова, и слушаем все вместе, при необходимости корректируя задержки. В полную полосу, как правило, звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе и переотражений. Приходится корректировать.

Теперь тыкаем папку «5 позиций» для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе первый набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла.

Хорошей сценой считается, когда звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки между точками, откуда звучит каждый набор, примерно равны. Да и еще, по глубине они должны казаться на границе лобового стекла или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите, значит ваше ухо обмануто хорошей системой)) В завершение настройки ткните папку «проверка».

Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом, желательно, покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены, но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того, бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот, собственно с настройкой и все.

Возможно, придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов. Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.

Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить. Приходится владельцам устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов. Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Тут уже выбирается способ удобнее и дешевле. Кому что. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.

Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не «высшая материя, которую услышат только профи». Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков, а весь находится перед вами. Любой человек, даже далекий от звука, Вполне услышит работу процессора в системе.

УРА! Наша система толково выбрана, подобрана, установлена и настроена! Чего еще желать то? Ну, разве что, чтобы наша система работала и радовала нас долгие годы независимо от погоды и частоты использования! А вот для этого очень не помешает проверить уже на готовой системе, достаточно ли ей нашего питания? Итак, система у нас собрана и подключена, либо стоит уже давно и «долбит чотка на весь райончик, вызывая уважуху у чотких посонов».

Сейчас попытаемся вдумчиво и точно протестировать питание системы и порадоваться ее шикарности либо осознать, что питалово отстой и выловить ее слабые места.

Для этого нам потребуются: любой мультиметр, способный адекватно измерить постоянный ток до 20в с точностью до сотых долей, и способный измерить сопротивление в омах скажем до 100ом. Перед тестом стоит придирчиво оценить чистоту и надежность всех контактов, соединений, дистрибьюторов и клемм. Все контакты, от генератора и до усилка, должны блестеть, не иметь окислов, быть надежно стянутыми. Наконечники должны быть надежно обжаты и защищены от влаги. Окислы скрутки, сращивания, масса на дохлых болтах и подобные сопли просто недопустимы.

Если вы такое нашли в своей системе, значит ваше питания уже полное барахло, даже если « долбит чотка а пацаны все вшоке и ваще вас все устраивает ». Ваши усилки голодают, саб жарится, а звук просто ужасный, независимо от крутости компонентов. Прибегать к мультиметру до устранения вышеперечисленного не имеет никакого смысла.

В общем мы все устранили. Приступаем к замерам. Учтите, что нет смысла переходить к следующему пункту не удовлетворив предыдущий.

1) Заводим машину, включаем злых негров с длительными низкими синусами (или если у вас фи то с неграми, бьющими в частоту настройки фазика) на всю, держим обороты на уровне 1500-2000 и меряем напряжение на клеммах усилителя.

Если напряжение не падает ниже 12.8-13в, то выключаем все, берем пиво получаем респекты и забиваем на то что написано ниже. Если меньше читаем дальше.

2) В том же режиме меряем напряжение на клемме генератора относительно двигателя. Если там 13.5-14.4 то идем дальше. если нет то ремонтируем, меняем генератор, проверяем ремень генератора.

3) Меряем напряжение на клемме генератора относительно кузова авто. Если напряжение нормально и одинаково с п.2 то идем дальше если нет то ставим дополнительный провод массы от движка до кузова.

4) Меряем на клеммах аккумулятора. Если разница с п.1 больше 0.1в, то проверяем клеммы генераторного провода и провода массы от аккума на кузов, меняем провода, проверяем клеммы аккума. Меряем напряжение аккумулятора на заглушенной машине. Если меньше 11.8в то заряжаем аккум и заново проверяем на заведенной и с музыкой.

5) Меряем напряжение после силового предохранителя относительно минуса аккумулятора. Если разница с замером в п.4 больше 0.1в, то проверяем, чистим ВСЕ контакты держателя преда. если все норм то идем дальше.

6) Меряем напряжение на дистрибьюторе питания (если он есть) относительно кузова авто или отдельного минуса (если он проложен). Если разница с замером аккума в п.4 больше 0.5-0.7в, то проверяем контакты дистрибьюторов, задумываемся о качестве, сечении и замене силового провода. Проверяем контакты минусового провода (если он есть) и о равности его сечения с силовым.

7) Меряем напряжение после преда перед усилками (если он есть). если разница больше 0.1 относительно дистра то проверяем контакты предохранителя и держателя.

8) Меряем напряжение на клеммах усилителя (усилителей) если разница с замером дистра в п.6 больше 0.1в то проверяем контакты, зажимы, клеммы от дистра к усилку.

Если разница напряжения на клеммах усилка и на клеммах аккума не больше 1в и не падает ниже 12.9в, то переходим ко второму абзацу п.1. Если нет, то начинаем заново с п.1

Питание проверили, но существует еще несколько вопросов по улучшению питания, которые волнуют многих новичков.

Хватит ли заводского питалова для моей системы?

В общем, то вопрос несколько не точный. Точнее спросить на сколько его хватит? Я уже писал, что аккум и генератор это замкнутая энергетическая система. То есть разряд аккума компенсируется зарядкой с генератора. Баланс этой системы заключается в том, чтобы зарядка генератором обеспечивалась, как можно более стабильно а разряд аккумулятора не был настолько глубоким, что генератор не будет успевать его восстанавливать. Немножко заумно завернул. Попытаюсь объяснить. К примеру, мы знаем, что под капотом стоит стоковые обычный аккум, генератор и мы ничего не можем с этим поделать. Это вовсе не означает, что с музыкой можно попрощаться до организации толкового питалова. Слушать можно и можно слушать громко.

Главное не увлекаться и знать меру. Если покатались где-то, послушали музыку, то потом, какое то время, вам придется покататься в тишине, для того, чтобы генератор смог восстановить подсаженый аккум. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращение стартера. Если стартер начинает чуть более вяло крутить двигатель, то нужно дать достаточно времени аккумулятору восстановиться.

Время восстановления аккума будет зависеть от степени его износа и от напряжения дающего генератором. Именно по этому я всегда говорил, что любой автозвук начинается с питалова. Ваш генератор должен смело давать 13.8-14.2 вольта хотя бы при работе на штатную бортсеть. Только в этом случае зарядка аккумулятора будет правильной и эффективной. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и просаживается, чередуя прокачки с тишиной вы вполне можете найти тот баланс, при котором ваша бортсеть будет вполне жизнеспособной длительное время.

В этом вопросе остается только предостеречь от раскачки изношеного акума и от глубокого разряда кислоты. Если ваш аккум уже устал, то не стоит на него валить злое потребление усилков. Такой аккум может умереть безвозвратно за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккума (когда не хватает напруги чтоб даже стартер провернуть) может убить даже бодрую кислоту.

Ну и слабое питание это конечно полумера никто не даст гарантии, что выбраный вами режим пракачки-отдыха оптимален и что когда нибудь вы не останетесь посреди улицы с мертвым аккумом. Также, со слабым питанием о максимальных мощностях усилителя можно не мечтать. Кстати по моим прикидкам стоковая бортсеть современных авто вполне вывозит ампер под 100 нагрузки.

Дальше сами можете прикинуть. Если борт сеть не просаживается сильно под вашей нагрузкой то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.

У меня стоковое питание, но заменить генератор проблемно. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?

Тут тоже многие попадаются на рекламные лозунги, содержащие цифры виде ампер-часов. Ампер часы это не мощность аккума а его емкость.И это очень важно. Если вы вместо унылой кислоты в 45ач поставите унылую кислоту 65ач, это по сути ничего не даст, разве что 65 ка погибнет чуть попозже. Если уж менять аккум то на гель или лучше AGM аккумы.

Главное приемущество AGM это скорострельность, а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлено низким внутренним сопротивлением. Это, грубо говоря, значит, что аккум и стреляет сильнее током и заряжается интенсивнее от генератора и главное быстрее. То есть восстанавливаться такой аккум будет гораздо быстрее кислоты. По этому, если хотите поправить питание, то лучше всего это сделать с помощью AGM.

Даже бюджетный AGM будет лучше крутой кислоты.

Упомянуть тут остается разве что о том, что GEL и AGM это разные вещи. В интернете можете почитать, в чем плюсы, минусы и отличия. Также, обратите внимание на то, что AGM боится больших напряжений заряда и в гаражных условиях требует автоматических зарядных устройств. Кривыми руками AGM убить проще, чем кислоту. И опять же, аккум не панацея. Аккумулятор это только 12.5 вольт из возможных 14.4 для усилителя. На максимум способностей железа вы и в этом случае не выйдете. Есть конечно усилки со стабилизированым питаловом но это совсем другая не бюджетная история.

Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор.

Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять два одинаковых аккумулятора разной емкости, но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени заряжености аккума. Более скорострельные AGM кушают больше тока? когда заряжаются но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. Однозначных цифр я в интернете не нашел для примера? но лично по моим прикидкам даже мощная кислота не потребляет больше 10-15 ампер при зарядке.

А это значит, что исправный стоковый генератор вполне будет справляться с зарядкой мощного аккума. Если вы, конечно, не будете генератор постоянно просаживать музыкой. Если напряжение генератора меньше 12.6в то аккум не заряжается вообще. А если такой просад появляется из-за музыки, то вы не только не заряжаете аккум, а еще и сажаете и вопрос дохлого аккума эт будет делом времени. Короче тут тоже надо давать аккумулятору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумы неисчерпаемыми источниками энергии).

Музыке не хватает питания, как мне поставить второй аккум?

Вообще, второй аккумулятор, эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка автозвука.

Перед тем, как ставить второй аккум, нужно четко разобраться сперва, как ставят его, когда, в каких системах и для каких целей.

Лепить второй аккум просто потому что «вон все так делают» нет никакого смысла. Особо если второй аккум, это такая же уставшая кислота, как и первый под капотом.

Во первых, не стоит забывать, что кислота при работе выделяет пары всякой гадости которая весьма вредна для организма и понюхав зиму в салоне кислоту вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особо если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно.

Во вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем два слабых под капотом и в багажнике.

В третьих, если ставить два аккумулятора, то наиболее эффективно они будут работать, если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный а музыка будет охотнее жрать багажный. Ночью же, когда машина стоит аккумы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо, если они одинаковы и одинаково бодры.

А если у вас в багажнике окажется подсевший AGM, то он запросто за ночь подсадит подкапотную кислоту, а утром, попытаясь завести машину вы просто выпалите пред между аккумами поскольку стартер попытается запитаться с багажного более скорострельного аккума. Да и вообще кислота слабенький помощник хорошему AGM. Это я перечислил только верхушку айсберга.

При работе двух различных батарей в общей цепи будет возникать еще куча всяких процессов, которые в большинстве своем, будут снижать эффективность работы питания авто. Для повседневной системы всегда предпочтительнее иметь 1 толковый аккумулятор, чем два сомнительных. Если ставить пару, то хотя бы одинаковой конструкции.

Спецы же, в багажник ставят аккумуляторы, либо когда для их мощностей одного просто мало а более мощный поставить уже нет места, либо когда выкатывают стрелять на замере. Тут уже главная суть сократить длину силовых проводов увеличив, при этом, скорость нарастания тока, а стало быть, и результат. А ведь если провод силы короткий, то вовсе не обязательно делать его конского сечения, а значит, проще будет обвязать злой усь.

По этому стоит задуматься, перед тем как ставить 2й аккум. Нужен ли он вашей системе вообще, если да то какой именно нужен и как его поставить правильно. Не лепите бездумно.

Как мне выбрать генератор для системы?

Интересный вопрос, которым задаются многие. Проблема состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто врут. Тем более трудно предугадать, какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим движком. Генератор вовсе не отдает весь свой максимум, как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток, генератор отдаст лишь на больших оборотах движка, а на малых генератор будет не эффективен.

Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор тем дольше он будет удерживать 14вольт на аккуме и на клеммах усилка, а значит и аккуму будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2в то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлемое питание.

В такой системе и на заглушеную слушать можно, и при езде послушать музыку безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный + к результату.

Что касается подбора генератора, то я обычно выбираю заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предов аппаратуры +20а на бортсеть. Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный выбор для повседневной. Но это, конечно, малообъективный метод, и рекомендовать его я не могу))

Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от аккума до генератора?

Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возрасли, то и провод от генератора придется поменять. Единственное, что я посоветую так это не впадать в маразм на этом процессе и не кидать толстенные шланги силы. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше, чем в него заложил производитель.

По этому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов, даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50мм2 сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы, помимо прочего, обусловлена и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика.

Также не стоит забывать о массе между движком и аккумулятором. Часто кинув шланг на + от генератора люди оставляют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет.

Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор, в случае короткого замыкания или дтп(ни дай бог), гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумом не имеет предохранителей а провод проходит, как правило, через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой и своим предохранителем.

В общем, питание это хорошо, но безопасность, прежде всего.

Теперь уж точно все проверили, все поправили, все настроили. Счастье, отдых и победа уже совсем близко!

Но иногда система вместе с отличным звуком, воспроизводит всякого рода шипения, жужжания, потрескивания. Иногда тон этих помех зависит от оборотов двигателя, иногда нет. Как бы то ни было, это явление называют наводками на сигнал и вылечить эту проблемку порой не так то просто. Но мы попытаемся.

Основная проблема в том, что избавление от помех дело настолько муторное и неопределенное, что на всех звуковых форумах ведутся многостраничные дискуссии.

Разберемся с чего нужно начать борьбу с помехами.

1) Первое и самое главное с чего нужно начинать это с проверки межблочных кабелей, если в системе установлен усилитель. Не качественный или поврежденный межблок, в первую очередь ловит малейшие наводки. Проверяется его целостность и расположение. Он должен находится, как можно дальше от силового кабеля, акустических проводов и, по возможности, от других проводов авто. Также, не помешает проверить межблок, заменив его на заведомо целый и качественный.

2) Проверяем надежность контактов в системе. Плохой контакт сам по себе будет вносить ощутимые искажения.

3) Не помешает также проверить грамотность подключения магнитолы к питанию.

4) Многие магнитолы комплектуются фильтром помех по питанию. Он представляет собой небольшую коробку, через которую проходят провода питания магнитолы. Иногда ее установка помогает избавиться от помех.

5) Если вышеперечисленное не спасло, то лезем глубже. А вернее под капот) Все генераторы оборудуются конденсатором сглаживающем помехи, он находится, как правило, под защитной крышкой генератора.

Вот он, чуть ниже регулятора напряжения. Пробуем откинуть ремень генератора, завести машину и послушать. Если помехи пропали значит, открываем крышку и смотрим наличие и целостность конденсатора. Также, не помешает обратить внимание на минусовой провод идущий от двигателя на кузов. При необходимости, заменить его на провод большего сечения.

6) Проверить целостность высоковольтных свечных проводов. Дефект их изоляции может привести к пробою на массу и как следствие к высокому уровню помех.

7) Если у вас усилители берут минус с кузова, то иногда возникают помехи из-за разности потенциалов на кузове или из-за плохой массы, в обоих случаях все это начинает выравниваться через межблоки, что приводит к искажениям и помехам. Проверить это не сложно. Достаточно бросить проводок между минусом магнитолы и минусом усилителя и послушать пропадет наводка или нет.

8) Стоит на всякий случай проверить сами усилители. Отключить межблоки и завести машину послушать. Возможно, шумы и наводки дает неисправность усилителя, мало того были случаи, когда неисправный усилитель давал помехи на все усилки в системе.

9) Владельцам магнитол фирмы PIONEER стоит проверить целостность предохранителя массы линейных выходов. Где он расположен и как это делать, можно свободно найти в интернете.

10) Очень часто было замечено, что серьезные помехи в сеть дают некоторые зарядные устройства различных девайсов. Если у вас что-то заряжается или работает от прикуривателя, пробуйте отключить.

Причин, на самом деле, гораздо больше и зачастую лечение наводок превращается в многодневные танцы с бубном. Но начинать рекомендую с вышеперечисленных пунктов.

Осталось изучить только пару моментов, касаемых обслуживания системы и использовании ее зимой.

Настройка эквалайзера в автомобиле

Качественная автомагнитола, динамик и усилитель сами по себе не гарантируют хороший звук. Помимо приобретения продвинутой техники, каждый водитель автомобиля должен разобраться с параметрами установленной звуковой системы. В данной статье собраны полезные советы и рекомендации, с помощью которых вы сможете самостоятельно настроить магнитолу в автомобиле.

Как правильно настроить звук

Правильная настройка магнитолы позволяет водителям получать качественный, чистый и громкий звук. Грамотно выставленные параметры гарантируют отсутствие каких-либо лишних шумовых эффектов или неприятных искажений мелодии.

Перед началом работы следует определиться с тем, какая именно магнитола стоит в вашей машине. Нужно уточнить производителя и серийный номер устройства, так как от этих характеристик будут зависеть многие особенности настройки. В данном руководстве мы используем аппарат Pioneer DEH-1900UB, выпущенный в 2017 году.

Все магнитолы, производимые международной корпорацией Pioneer, настраиваются с помощью джойстика, входящего в конструкцию прибора. Стоит сказать, что практически все магнитолы от многих известных фирм используют подобную схему работы: выставлять их параметры можно с помощью смещения рукоятки в разные стороны.

Однако некоторые отдельно взятые модели могут настраиваться совершенно по-другому. Например, для того, чтобы зайти в меню японского гаджета Clarion CP435L1, следует одновременно зажать кнопку «6» и осуществить 10 щелчков с помощью ролика «Tune». Подобные моменты, касающиеся того, как правильно настраивать магнитолу, указаны в инструкции по эксплуатации. Если под руками нет нужного технического документа, можно зайти в интернет и посмотреть настройки вашей модели.

Как уже говорилось ранее, в руководстве рассматривается пример настройки прибора Pioneer DEH-1900UB, выпущенного в 2017 году. К числу основных показателей, величины которых в большинстве случаев влияют на качество исходящего из динамиков звука, относятся:

• Низкочастотные звуки;
• Баланс передних и задних колонок;
• Распределение звукового сигнала между левыми и правыми динамиками;
• Это основные параметры, от которых зависит, насколько хорошо будет проигрываться та или иная мелодия.

Настройка эквалайзера на магнитоле

С помощью эквалайзера можно творить настоящие чудеса, улучшая качеству звука даже на акустических аудиосистемах очень плохого качества. Функционал эквалайзера заключается в регулировке частоты исходящей из динамиков звуковой дорожки.

Настройка эквалайзера на магнитоле чаще всего обозначается аббревиатурой «EQ». В нашем случае такая регулировка располагается в категории главного меню под названием «Аудио». Используемое нами устройство позволяет регулировать не общий диапазон звуков, а нужные частотные каналы. Таких каналов, также называемых полосами частот, в магнитолах от Pioneer, как правило, пять: 8 кГц, 2,5 кГц, 800 Гц, 250 Гц, 80 Гц. Также мы получаем возможность регулировать порог среза на динамиках – это частота коэффициента усиления аудио фильтра.

Чтобы перейти в раздел регулировки эквалайзера, нужно перейти в меню устройства, выбрать раздел «Аудио» и нажать на центральную клавишу джойстика. С помощью поворота центральной части ручки выставляется характеристика громкости выбранной частоты. Существует несколько основных рекомендаций, позволяющих настроить эквалайзер правильным образом:

• Для рок-музыки следует усилить громкость нижних частот до 80Гц;
• Ударные партии лучше всего слушать на частоте в 250Гц;
• Качественная передача голоса происходит на 300-800Гц;
• Для электронной музыки стоит выбирать показатель от 2 до 5 килогерц.

Как только вы выставили нужные характеристики, вернитесь в главное меню. Сделать это можно поворотом ручки влево.

Фильтр высоких частот

За настройки фильтра высоких частот отвечает раздел главного меню под названием High Pass Filter – сокращенно HPF. От численной характеристики устанавливаемого параметра зависит процесс прекращения подачи в динамики звука, проигрывающегося на слишком высокой частоте. Таким образом, выставив данную настройку, вы сможете избавить свое устройство от каких-либо хрипов или искажений мелодии.

В том случае, если ваша штатная аудиосистема не оборудована усилителем низких частот (сабвуфером), следует выставлять значение HPF в промежутке от 50 до 65 герц. При установленном усилителе низких частот можно смело выбирать порог от 80 до 120 герц. Таким способом вы увеличите громкость музыки без ухудшения качества проигрывания.

Фильтр низких частот

Меню, в котором осуществляется настройка автомагнитолы, также включает в себя раздел, отвечающий за параметр фильтра низких частот. Эта категория позволяет произвести настройку машинной аудиосистемы под сабвуфер. Перейдя в данный раздел, вы можете менять три различные характеристики:

• Частота среза – лучше всего устанавливать значение от 60 до 100 герц;
• Громкость аудиосистемы – ставим тот же параметр, который устанавливали в разделе с регулировками эквалайзера;
• Крутизна затухания частот – устанавливаем то же значение, которое выбирали в разделе настроек HPF.

Таким образом, вы создадите согласованность между различными настройками, вследствие чего возникнет необходимый баланс высоких и низких частот.

Тон компенсация

За регулировку данного параметра отвечает раздел под названием LAUD. Использовать эту функцию следует исключительно при прослушивании музыкальных мелодий на небольшой громкости. Тон компенсация отвечает за искусственное усиление низких и высоких частот.

Однако при наличии хорошей шум изоляции и защиты от вибраций дверей, в совокупности с неплохим сабвуфером, на данный раздел настроек можно не обращать внимания.

Основные настройки

Радио

Для того чтобы осуществить настройку радио в устройстве от компании Pioneer, следует подобрать определенный диапазон поиска, найти в нем радиостанции, а затем сохранить их в память устройства, назначив включение на какую-либо кнопку. Выполнить подобную последовательность действий можно с помощью нескольких способов:

1. Автоматический поиск доступных радиостанций. Запустить его можно из категории меню под названием BSM. После того, как станция будет найдена, устройство предложит сохранить ее с помощью кнопок с цифровыми обозначениями от одного до шести.
2. Полуавтоматический поиск радиостанций. Активируется без перемещения в раздел меню – достаточно выбрать пункт радио при штатном функционировании устройства, а затем нажать кнопку «Вправо».
3. Ручная настройка – запускается посредством нескольких нажатий кнопки «Вправо».

Время

Выставить отображаемое на дисплее устройства время можно с помощью раздела с особыми настройками. Зайти в данную категорию также можно из главного меню, выбрав соответствующий параметр.

Язык и календарь

Точно таким же образом настраивается используемой системой язык, а также календарная дата. Переходим в главное меню, выбираем «Особые настройки», затем пункт «Язык» или «Календарь». Для изменения соответствующих величин используйте ручку управления или цифровые клавиши.

Как сбросить настройки

Сброс к заводским параметрам – это процедура, после которой ваше устройство вернется в то состояние на момент покупки. Все установленные ранее параметры вернутся в исходное состояние, также сбросятся параметры даты, времени, и, иногда, используемого системой языка.

Также возврат к заводскому режиму работы сможет решить некоторое количество проблем. Если магнитола не включается и не реагирует на команды – попробуйте выполнить принудительный функционал Hard Reset.

Для того чтобы откатить магнитолу Pioneer до настроек по умолчанию, следует:

• Перейти в главное меню с помощью ручки джойстика;
• Выбрать категорию «Аудио» и зайти в нее;
• Найти параметр «FADER/BALANCE» и сменить его значение, выставив цифру «0»;
• Довести с помощью джойстика показатель «FADER» до показателя «+15».

Таким нехитрым способом вы осуществите сброс магнитолы Pioneer до заводских настроек.

Особые настройки

Помимо всех основных вышеперечисленных настроек, рассматриваемая нами магнитола предлагает некоторое количество параметров для заметы, которые, возможно, будут полезны владельцам машин. К числу особых настроек относятся:

• Выключение Demo режима:
• Регулировка даты и времени;
• Отображение пробок на панели аудиосистемы.

Первый пункт, отвечающий за активацию Demo-режима, предназначается для продавцов аудиотехники. С его помощью осуществляется показ возможностей устройства – на дисплее загорается подсветка и начинает появляться текст, перечисляющий основной функционал.

Активация подобного режима производится с помощью перехода в раздел со скрытым меню. Для этого нужно нажать кнопку SRC, предварительно отключив устройство. Затем, поворачивая ручку управления, следует выбрать надпись DEMO и сменить характеристику с OFF на ON. Используя клавишу BAND, вы сможете покинуть скрытое меню.

Тематическое видео:

Как легко настроить автозвук. Метод для чайников

Если вы приобрели новый автомобиль или же новую акустику для вашей машины, вы наверняка задаётесь вопросом: как всё правильно настроить, чтобы ничего не хрипело и хорошо играло.

Конечно, очень многое зависит и от качества ваших колонок, самой магнитолы и всяческих дополнительных устройств, но в любом случае, какими бы они не были, их нужно настраивать, иначе особых изменений по сравнению со старой акустической системой вы даже не заметите. Как же сделать так, чтобы качество звука стало несколько выше?

Разберем способ настройки на самой обыкновенной магнитоле при наличии двух или четырех колонок.

В любой магнитоле есть система настроек эквалайзера, баланса между передними и задними колонками и т.д, и именно эту вещь мы будем использовать для настройки.

Как добиться того, чтобы музыка играла громче? Если у вас нет сабвуфера можно сделать срез частот. Обычно на динамики подаются все частоты и самые низкие, в том числе, которые искажают звук и отбирают мощность и усилителя магнитолы. Чтобы музыка играла громче, переходим в режим среза частот через настройки и режем динамики по частоте 78 или 125 Hz. Это означает, что динамики не будут воспроизводить частоту ниже выставленных герц.

Далее настраиваем баланс передних и задних колонок. Если либо спереди, либо сзади стоят колонки разные по мощности, какие-либо из них начнут раньше выходить в искажение, поэтому мы изначально выставляем уровень низких частот на 0 Db, входим в режим баланса, максимально увеличиваем громкость и настраиваем так, чтобы и перед, и зад играли в унисон, и звук не искажался. Если динамики одинаковых мощностей, оставляйте баланс посередине, если нет – делайте предпочтение более мощным.

Далее, составляющими громкой песни являются средние частоты и высокие. Настраиваем их по вкусу. Таким образом, вы добьетесь наиболее возможной на вашей акустической системе громкости звука с помощью этого достаточно простого и известного способа настройки.

Объясняем простым языком, поэтому трудности в настройке магнитолы возникнуть не должно. Единственное, что нужно сделать – это изучить свою магнитолу, разобраться с меню, местонахождением и названием каждой из настроек.

Настройка аудиосистемы с помощью Audison Bit Tune |

Начнем издалека. Вот, вы купили новый автомобиль. Конечно, в нем уже есть хорошая магнитола и много динамиков и, возможно, даже сабвуфер и усилитель. И вы думаете что наконец вам не придется думать ни о каких дополнительных покупках в свое новое авто. Но вы садитесь в машину, включаете аудио, слушаете, думаете, что наверное, запись плохая, источник не тот. Вы слушаете диск, флешку, с телефона через AUX и ваша музыка вас мягко говоря не радует. Совсем.

Вы начинаете искать решение. Едете в один инсталляционный центр в другой, к одному именитому установщику и к другому. Все обещают вам сделать качественную аудиосистему. Кто-то предлагает одни бренды, кто-то другие. Но все на словах и на пальцах. Вы читаете разные статьи и обзоры в интернете, слушаете истории друзей, но все, что вам остается — это поверить на слово одному из тех мастеров, кто вам приглянулся и которому вы поверили. Собираетесь потратить свой бюджет и ожидаете результата. Хорошего результата.

И вот ваша машина готова. Вы садитесь в нее, включаете свою любимую музыку и все, что вы испытываете в этот момент — легкое разочарование. Потому что играет система совсем не так, как вы ожидали. Не так, как вам обещали. 

В этот момент последнее, что вам остается — настроить аудиосистему в своем авто. Потому что компоненты ведь куплены хорошие — есть процессор, хороший усилитель, хорошие динамики и сабвуфер. Почему тогда не звучит?

Ответов может быть несколько. Это и то, что динамики установлены в штатных местах (как правило, не самых лучших с точки зрения звука). И то, что часто подключение было проведено неправильно (например, не соблюдена полярность). Но самое главное, о чем забывают и чем пренебрегают многие инсталяторы — это настройка аудиосистемы. Без качественной кропотливой настройки, особенно, когда в аудиосистеме главную роль играет процессор, на хороший звук можно только надеяться.

Мы давно специализируемся на оборудовании Audison. Именно поэтому в 2012 году был куплен профессиональный комплекс для настройки аудиосистем с процессорами Audison/Hertz — Audison Bit Tune. 

audison bit tune

Как устроен Audison Bit Tune мы уже писали ранее в своем обзоре. Сегодня расскажем о самом процессе. 

К нам на настройку приехал автомобиль Mazda 6 2017 года. В штатных местах на фронте установлена двухкомпонентная акустика Focal Integration ISS 200. Двадцатисантиметровые мидбасы и алюминиевые твитера в этом комплекте безусловно должны были дать значительный эффект после штатных динамиков. Сабвуфер в багажнике установлен корпусной активный — Focal BOMBA BP20. Этими компонентами управляет усилитель с процессором Audison Prima AP 4.9.

Для начала мы хорошенько прогнали аудиосистему на разных треках, чтобы понять и услышать все слабые места. Затем подключили Audison Bit Tune к процессору и проверили полярность подключения динамиков и сабвуфера. Прибор показал, что один из твитеров подключен в противофазе. Пришлось разобрать часть приборной панели , чтобы проверить физическое подключение и исправить ошибку. И действительно, правый твитер был подключен неправильно. Исправили.

Focal Integration ISS 200

Кстати, в Mazda 6 в приборной панели под стеклом, где стоят твитера, можно добавить и серединку — место для этого предусмотрено с завода. В итоге можно аудиосистему нарастить до уровня трехкомпонентной. При грамотном подходе звучание можно еще улучшить.

После проверки полярности подключения динамиков, проверяем эквализацию заводской магнитолы. В данном случае деэквализация сигнала с заводской магнитолы не проводилась.

Дальше был установлен HSM на подголовник. Машина была оставлена один на один с Audison Bit Tune, который произвел настройку аудиосистемы. В процессе настраиваются временные задержки, уровни динамиков. Временные задержки позволяют правильно настроить звуковую сцену в автомобиле. Еще раз прогнав все треки, прослушанные ранее, вручную мы внесли несколько корректив. 

Результат. Отличный результат. Звук в машине преобразился. Появились сочные мидбасы, характерная холодность и излишняя звонкость звучания присущая всем алюминиевым твитерам Фокал мы сгладили. Слабым звеном остался сабвуфер. Его явно мало для этой машины и этой аудиосистемы. Он запаздывает, он не собран, нет явного толчка, когда это ждешь, особенно на роке. Но в целом, мы довольны результатом.

Не пренебрегайте настройкой аудиосистем в своих машинах!

3230 Всего 1 Сегодня

Помните: для этого контента требуется JavaScript.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Программа для настройки звука в автомобиле

Хотя большинство современных автомобилей сходят с заводского конвейера со встроенной аудиосистемой, в продажу до сих пор поступает немало машин эконом-сегмента, не укомплектованных головными устройствами. Понятно, что после покупки таких авто их хозяевам приходится оснащать салон собственной «музыкой», приобретая для этого аппараты того или иного производителя.

Кстати, аналогичная ситуация может наблюдаться даже тогда, когда автовладелец приобрел для аудиосистемы более продвинутое головное устройство со встроенным звуковым процессором.

Получается так: если мастер, что называется, не «в теме» или просто плохо подготовлен, то он вряд ли станет заниматься настройкой звучания чужой аудиосистемы. А это, как вы понимаете, весьма важно для обеспечения качественной звуковой картины в салоне конкретного автомобиля. В лучшем случае малоопытный установщик выполнит те первичные регулировки, о которых говорилось выше.

Решился все таки доделать последнюю самую занудную, длинную и самую интересную часть FAQ 🙂
Итак мы имеем либо уже давно существующую систему или вновь установленую. И очень хотим ее настроить. Тут рассмотрим самую сложную из обычных повседневных систем, а именно: фронт+тыл+ саб и все от усилков. Для настройки более простой системы просто пропускайте пункты не относящиеся к вам. Все ниженаписанное и выложенное не более чем мое сочинение и рассматривать его как серьезный профессиональный алгоритм настройки и тестирования не стоит. Это всего лишь помощь для обычного обывателя желающего настроить звук в машине поприятнее и не более того. Треки с тестового диска для простоты работы имеют формат мп3 и имеют неплохое качество, но на мегасуперкачество не претендуют. Я их собрал и пользуюсь ими достаточно давно. настраивал многие бюджетные системы с их помощью. Вроде все оставались довольны.

Начать я думаю нужно с большого отступления от темы. Я хочу вам рассказать от чего горят ваши динамики. Грубо говоря сгореть динамики могут от 2х явлений.

1е: Частенько доводится слышать такие рассказы: «.Купил дохлые блины, подключил к мафону раскачал на всю и они погорели нафиг. Только басовик бубнит теперь. Блины ваще дерьмо были…». И после этого случая человека абсолютно невозможно убедить в том что его магнитола отдает не больше 15-18 ватт а блины были минимум 25вт. Как не удивительно а именно в ЭТОМ и заключена суть проблемы. Расскажу в 2х словах и как можно проще почему так происходит и иллюстрирую рассказ вынутыми из журнала Авто Звук 1номер за 2005г.статья «понятия» графиками.
График №1

2е: Самым опасным и неприятным явление в автозвуке после короткого замыкания является КЛИПП усилителя на низких частотах. Любой усилитель мощности имеет блок питания и грубо говоря максимальная мощность отдаваемая усилителем в конце концов ограничится способностями блока питания. Пока усилитель будет работать в штатном режиме простейший звуковой сигнал будет иметь такую форму:

поскольку мощности не может быть больше чем есть в питании то сигнал перестанет расти и остановится на максимуме до того момента пока сигнал не пойдет на спад. Эта фигня называется модулированием сигнала. Что же происходит с сабом? Саб достигая предела максимальной амплитуды сигнала «зависает» в крайних положениях до того момента пока сигнал не пойдет на спад и двигается до следующего крайнего положения где снова зависает. В моменты зависания на катушку динамика подается максимальное напряжение и поскольку динамик висит не охлаждаясь и не совершая никакой работы то вся энергия уходит на бестолковый нагрев катушки и магнитной системы. При такой работе динамика мы в лучшем случае теряем эффективность работы динамика. Звук баса становиться более плоским и не выразительным, кроме того изза нагрева повышается сопротивление катушки и после пары песен динамик начинает играть тише. Как правило это и влечет третий график и самый неприятный вариант. Мы делаем громче! загоняя усь в жесткий клипп. Блины в этот момент как правило еще имеют запас и начинают чуть громче играть и нам кажется что стало громче но саб играть громче не стал он начал ЖАРИТЬСЯ!
Вот график №3 жесткий клип:

Самая опасность клиппа в том что во первых его неопытным слухом отловить достаточно сложно и во вторых вполне РЕАЛЬНО клиппом усилителя можно спалить саб который ВТРОЕ мощнее усилителя, что на первый взгляд кажется нереальным.

Подведя итог вышенаписанного можно сказать: динамики в 95% случаев горят от НЕХВАТКИ мощности и кривых рук. Что касаемо сабов то от превышения мощности они горят достаточно редко. Рвутся, срывают витки, ломают диффузоры это да но не горят.И то пока саб порвется он будет аццки хрипеть и трещать, такое не услышать невозможно. Именно этим свойством умело поользуются многие эс пи эльщики, ставя динамики в комфортные для подвижки условия и кратковременно подавая ВДВОЕ большую неклипованную мощность от допустимой на динамик.
Зная об этих вредных явлениях приступим к настройке системы. Качаем отсюда архив с треками:
narod.ru/disk/20834113001/тест.zip.html
До начала настройки стоит проверить правильность подключения динамиков к усилителям и магнитоле. Все выводы на динамики промаркированы полярностью + и — . Динамики также имеют такую маркировку. Но проведя провода к магнитоле можно перепутать полярность. Ничего смертельного не произойдет. Все запоет но динамики на низких частотах начнут прыгать по разному: один вперед другой назад перекачивая воздух друг в друга проваливая низкие частоты. а это плохо. Чтоб этого избежать берем любую батарейку 1.5 вольт и цепляем на провода к каждому динамику поочереди. Если динамик выдвинулся вперед то полярность верная. Сообразя батарейке маркируем провода. Если динамик подвинулся назад то маркируем наоборот. Теперь в соответствии с нашей маркировкой подключаем динамики к магнитоле. Заряжаем аккумулятор, глушим машину, выключаем в магнитоле всякого рода басс бусты, улучшайзеры звука и тд., эквалайзеры ставим на 0 и включаем треки:
Если ваша система не новая и уже работала то для сравнения можно прослушать все треки из папки «проверочные треки» до настройки и после. Ну и сравнить результаты.

Трек №1,2,3 из корня архива. По ним определяем правильность подключения динамиков на низких средних и высоких частотах. Когда голос звучит в фазе то звук должен собираться в центре салона либо перед вами и вы четко должны слышать что он звучит посередине. Когда голос звучит в противофазе звук должен рассыпаться по салону и звучать слева и справа отдельно. Если у вас все получается наоборот то значит полярность какого то из динамиков перепутана. Самый яркий эффект должен слышатся на низких частотах. На средних уже не так а на высоких разница между фазами очень часто вообще не слышима. Это в принципе нормально.
Итак отключаем саб и задние динамики. Прогоняем трек на средней громкости только на передних, при необходимости поправляя полярность. Потом отдельно прогоняем точно также задние динамики. Потом все 4 динамика. При этом можно попробовать поменять полярность обоих задних динамиков на противоположную, иногда после этого звук треков становится еще более сфокусированый. После этого включаем саб и слушаем треки с ним. Потом меняем полярность подключения саба и снова слушаем. Как больше понравилось так и оставляем. С самым главным мы разобрались.

Давайте определимся со способностями передних и задних динамиков. Отключаем саб а регулятор громкости уся (GAIN) динамиков ставим в среднее положение. Кроссоверы усилка (или магнитолы если усилка нет) переводим в режим full. громкость звука делаем небольшой и запускаем треки из папки «синусы» слушаем треки от 20гц и выше. Сначала звука практически не будет но на какой то определенной частоте гудение начнет появляться и будет резко увеличиваться с увеличением частоты. Запоминаем частоту трека на котором динамики уже гудят уверенно и их хорошо слышно. Переводим кроссовер усилителя в режим HPF и с помощью ругуляторов на усилителе выставляем примерно ту частоту которую запомнили на треке. Если у вас на основные динамики идет 4х канальный усилитель то тест нужно проводить отдельно для передних и задних динамиков и выставить соответственно фильтры для каждой пары каналов.

Далее определимся с громкостью основных динамиков. Отключаем саб, ставим регулятор громкости усилителя в минимум и запускаем трек «5.металл» из папки «проверочные треки». Прибавляем на магнитоле громкость до тех пор пока не услышим в динамиках искажений, делаем на 2-3 пункта тише и начинаем прибавлять регулятор громкости на усилителе. Увеличиваем до появления искажений, затем чуть делаем тише. Это и есть максимальная громкость наших основных динамиков. (при 4х канальном усилителе проводим регулировку отдельно для передних и задних динамиков. Если динамики подключены к магнитоле, то с помощью настройки фейдера в магнитоле добиваемся чтоб все динамики начинали искажать звук одновременно.

Теперь необходимо определиться с максимальнымы возможностями сабвуфера.

Если саб в оформлении ФИ то сперва нужно установить срез сабсоники или фильтра инфранизких частот. Ставим среднюю громкость сабового усилка и небольшую магнитолы включаем синусы и смотрим на саб. С увеличением частоты синусов ход динамика будет уменьшатся а громкость увеличиваться. Как только громкость станет максимальной а ход минимальным это и есть настройка фазика, смотрим частоту трека и по ней выставляем срез сабсоника. Если этого не сделать то есть риск порвать рано или поздно саб. Этот пункт нужно пропустить тем у кого саб в оформлении ЗЯ.

После этого выключаем все динамики чтоб не мешали и оставляем только сабвуфер. Кроссовер на сабвуферном усилителе переключаем в режим LPF (нч фильтр) и его срез выставляем максимально высоким к примеру герц на 100.регулятор громкости уся (GAIN) ОБЯЗАТЕЛЬНО выставляем на минимум. Из папки «тест треки» запускаем трек «1.саб». Это всем знакомый гимн бассклуба. Бас в нем очень громкий и качает на повседневных частотах, что нам и необходимо. Сначала крутим громкость магнитолы до тех пор пока в сабе не услышим что сигнал стал изменяться и искажаться. Как только мы услышали искажения, делаем громкость на 2-3 пункта тише и начинаем потихоньку прибавлять уровень громкости на сабовом усилке, при этом прислушиваясь как саб увеличивает громкость. Как только услышали что звук начал меняться, либо перестал увеличивать громкость, отводим гейн чуть назад и оставляем так. Это Безопасный предел саба. Если есть возможность пощупать магнит динамика то можно погонять этот трек прощупывая нагрев магнита, если нет ощутимого нагрева и рука терпит значит настройка сделана верно. Такую настройку можно проводить после замены питающих проводов или усилителя.

После этого включаем саб и динамики. На сабовом усилке для начала в настройке фильтра LPF выставляем ту частоту которую мы срезали при настройке синусами основных динамиков. Запускаем снова синусы и слушаем поочереди. Особенно на частотах где мы сделали границу среза. Если при переходе частот от саба к основным динамиком ощутимо слышно снижение громкости то необходимо регулятор усиления сабового усилка сделать чуть потише и послушать снова до тех пор пока примерно не станет настолько сильно отличаться в громкости. Если при переходе частот слышно резкое увеличение громкости звука то нужно срез фильтра сабового усилка сделать пониже до тех пор пока звук на слух не выровняется.
С основной настройкой звука мы покончили. Перейдем к более персональной:

На средней громкости запускаем по очереди песни из папки «тест треки» и слушаем.
На треке «2.барабаны» можно оценить работу основных динамиков. Подрегулировать эквалайзером в магнитоле чтоб звук не был бубнящим, навязчивым, настойчивым. Был максимально четким и приятным. Аналогично слушаем треки «3.средние» и «4.пищалки» На последнем треке можно также настроить отражение пищалок от стекла или угол наклона напрямую, чтоб пищалки не «били по ушам» а были не навязчивыми и четкими.

Ну и последний этап: покрутите все треки из папки «проверочные треки» на разных громкостях оценивая звук и подстраивая понемногу все уже индивидуально на свой слух. При этом стоит поберечься увеличивать сильно громкость усилков дабы не попалить все к чертям :).
Ну вот собственно и все. Наслаждайтесь! 😉 осталось упомянуть что на заведенной машине при толковом питании как правило можно делать на одну единичку громче чем на заглушенной машине а негров стоит слушать на 2-3 пункта тише чем всю остальную музыку. Всем удачного звука.

P.S. статейка весьма сырая и буду рад всем поправкам, критике и просьбам разъяснить.

P.P.S. Копия статьи есть в архиве, ее можно для удобства распечатать.

Удачного всем звука!

P.P.P.S. просили название треков из папки проверочные треки.

1.бас.: meelady-гимн бассклуба
2.барабаны: Brombo- — Brian Bromberg & Akira Jimbo
3. Средние: Тонкая Красная Нить -Без тебя (аккустическая версия)
4. Высокие: Любэ- Атас

Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.

Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…

Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:

— обычные системы, играющие от магнитолы

— системы, играющие от отдельных усилителей

Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.

Настройка звука без усилителей мощности

После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”. Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.

Настройка звука с усилителями мощности.

Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…

Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.

На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…

Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.

В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.

Как установить эквалайзер и настроить автомобильную стереосистему

Узнайте, как настроить эквалайзер и автомобильную стереосистему в Оттаве для получения оптимального звука

Когда дело доходит до настройки вашей новой автомобильной стереосистемы и динамиков, всегда доверяйте своим ушам.

Немного времени, которое вы потратите на настройку стереосистемы, того стоит, потому что качество звука, которое вы получите после этого, того стоит.

Для оптимальной работы системы и звука рассмотрите эти советы по настройке автомобильной стереосистемы в Оттаве.

Почему важна настройка стереосистемы?

Настройка стереосистемы меняет звук.Разница между нормальным качеством звука и потрясающим звуком.

Поскольку вы уже потратили время и усилия на модернизацию своей автомобильной стереосистемы, вы также можете максимально использовать новую стереосистему и настроить ее на свой потенциал.

Как работают эквалайзеры?

При правильной настройке эквалайзер стереосистемы (EQ) может обеспечить наилучшее звучание автомобильной стереосистемы.

Настройка эквалайзера улучшает воспроизведение звука стереосистемы, удаляя большие пики и провалы между частотами, которые создают резкие и неприятные звуки.

Basic EQ имеет только 3 полосы частот для работы, тогда как более сложные эквалайзеры могут включать 13 или более полос.

Например, 3-полосный эквалайзер представляет 3 деления частоты для высоких, средних и низких частот. Басовые частоты обычно составляют от 60 до 120 герц, средние — от 400 до 2500 герц и высокие — от 8000 до 15 000 герц.

Эквалайзеры

с большим количеством полос предлагают более точное разделение частотных групп (т.е.13 вместо трех частотных разделений). Это обеспечивает больший контроль над звуком вашей стереосистемы.

Как настроить эквалайзер?

Для настройки эквалайзера вам понадобится анализатор в реальном времени (RTA) для измерения звука в автомобиле. Вы можете легко загрузить приложение RTA на свой смартфон. Вам также понадобится генератор розового шума, который многие приложения RTA включают в свое программное обеспечение.

Розовый шум — это равномерный выход в широком диапазоне частот, обычно от 20 до 20 000 герц. Воспроизведите розовый шум через автомобильную стереосистему при запуске приложения RTA, которое отобразит график частот.Поскольку вы анализируете розовый шум, у вас не должно быть значительных промежутков между каждой частотой, за исключением пологой кривой.

В лучшем случае вам нужна разница в 3 дБ между каждым, с частотами 32 Гц на верхнем конце кривой, в основном на уровне от 120 до 4000 Гц и плавным падением между 8000 и 16000 Гц.

Проверьте соответствующие частоты на своем эквалайзере и внесите некоторые изменения. Если у вас есть многополосный эквалайзер, это может означать некоторую балансировку и настройку, пока вы не получите ровные показания на графике RTA.

3-полосный эквалайзер может быть сложнее, потому что каждый элемент управления обрабатывает больший диапазон частот. Регулировка внешних факторов (размещение сабвуфера, усиление, кроссовер или усиление низких частот на вторичных усилителях) — отличное место для начала, но вам, вероятно, все равно потребуется некоторая тонкая настройка.

Если у вас все еще есть пробелы, выберите регулятор (низкие, средние, высокие / высокие), наиболее близкий к частоте, которую необходимо настроить, и сузьте полосу пропускания. Даже меню основного головного устройства должно давать вам возможность выбрать центральную частоту.Это частота, на которой сосредоточен ваш диапазон регулировки.

Попробуйте снова настроить эквалайзер, чтобы немного сбалансировать ситуацию. Трехполосный эквалайзер сложнее, но, проявив немного терпения, вы можете отрегулировать резкие частоты и сгладить звук.

Пошаговые советы по настройке стерео

Если ваша головная стереосистема оснащена расширенными функциями, такими как цифровая обработка звука, автоматическая эквализация и синхронизация по времени, при настройке см. Руководство пользователя стереосистемы.

Когда вы будете готовы настроить автомобильную стереосистему, сядьте за руль водителя и выполните следующие действия:

Шаг 1. Включите стереосистему

При настройке стереосистемы убедитесь, что ваша машина припаркована.Само собой разумеется, что это не та работа, которую вы должны выполнять во время вождения. Выделите время, чтобы настроить стерео. Это может быть весело, поэтому не нужно торопиться.

Шаг 2. Включите любимую песню

Включите на стереосистеме одну из ваших любимых песен, которую вы знаете от начала до конца.

Это также должна быть песня, которую вы не прочь слушать снова и снова, поскольку вам понадобится хороший ориентир для настройки стереосистемы.

Также убедитесь, что у этой песни есть звуковое разнообразие, с большим количеством разных звуков, включая:

• Высокие ноты — латунь, флейты и тарелки
• Среднечастотные звуки — гитара, фортепиано и вокал
• Низкие ноты — бас и ударные

Шаг 3. Настройте регулятор затухания

Настройте регулятор затухания стереосистемы так, чтобы музыка воспроизводилась только из самых передних динамиков.Затем отрегулируйте баланс левого и правого, пока не получите звук, который вам нравится.

Запишите эти настройки на листке бумаги или на телефоне.

Теперь сделайте полную противоположность с регулятором затухания, чтобы звук шел только из задних динамиков. Еще раз регулируйте баланс слева направо, пока не будете довольны звуком, и обратите внимание на эту настройку.

Если настройки баланса одинаковы для передних и задних динамиков, это прекрасно. Вы можете оставить их как есть.В противном случае вам придется пойти на компромисс между двумя разными настройками. Найдите подходящий баланс для качественного звука как из передних, так и из задних динамиков.

Еще раз отрегулируйте управление затуханием полностью вперед. Затем медленно увеличивайте громкость на задней панели с помощью регулятора затухания, пока музыка не приобретет удовлетворительную глубину, но по-прежнему будет звучать так, как будто она идет прямо перед вами.

Для головных устройств, которые позволяют контролировать разницу в тембрах между передними и задними динамиками, настройте задние динамики так, чтобы они имели немного меньше высоких частот, чем передние динамики.Это помогает музыке звучать так, как будто она исходит из передних динамиков, даже при высокой громкости.

Шаг 4: Установите тон

Устройтесь поудобнее и немного послушайте музыку. Присутствуют ли все ноты — высокие, средние и низкие? Ноты сбалансированы?

Обратите внимание на то, что не так с тоном, прежде чем вносить изменения.

Для стереосистем с предустановками эквалайзера, такими как усилитель звука эквалайзера или усилитель эквалайзера и низких частот, проверьте предустановки, чтобы увидеть, улучшают ли они звучание музыки.Выполните точную настройку звука с помощью регуляторов низких, высоких и средних частот и, при необходимости, других настроек эквалайзера.

Попробуйте различные комбинации предустановок эквалайзера, обрезки, усиления низких и высоких частот, пока ваша музыка не будет звучать правильно.

Высокие ноты должны быть четкими, но не пронзительными. Средние ноты должны быть четкими и плавными. И басы должны быть полными, но не громкими.

Настройка динамиков и устранение шума

Несколько настроек динамиков также могут помочь улучшить общий звук стереосистемы.

Как и при настройке стереосистемы, включите одну из ваших любимых песен и начните выполнять эти настройки.

Регулировка ВЧ-динамиков

Используя крепления для твитера или волноводы, направьте высокие частоты твитера так, чтобы они имели более прямой путь к вашим ушам от сиденья водителя.

Попробуйте направить твитеры в разные стороны, чтобы добиться наилучшего звучания. Обязательно отрегулируйте настройки уровня твитера на кроссоверах компонентов, пока не найдете идеальный звук.

Регулировка заднего заполнения

В то время как ваши передние динамики должны воспроизводить наилучшие средние и высокие частоты, вы вряд ли должны обращать внимание на свои задние динамики.Тыловые динамики должны добавить глубины звуку, исходящему из передних динамиков.

Регулировка сабвуфера

Если ваша стереосистема или усилитель имеет встроенный кроссовер, установите фильтры высоких частот для фронтальных динамиков на самую низкую частоту, с которой они могут работать. Затем поднимите точку кроссовера, пока не услышите отчетливо басовые ноты, но они все равно будут звучать так, как будто они исходят прямо перед вами.

Подавление шума

Шумопоглощающие материалы, такие как Dynamat, могут улучшить общий звук вашей стереосистемы.

Dynamat поглощает вибрации, вызываемые динамиком, автомобилем и дорожным шумом. Динаматы также могут подавлять дребезжание сабвуфера для более плотного звучания басов и уменьшения искажений.

Получите максимум удовольствия от вашей новой автомобильной стереосистемы с помощью этих советов по настройке. И помните, всегда доверяйте своим ушам, так как вы настроите стереосистему автомобиля в соответствии со своими музыкальными и звуковыми предпочтениями.

Как настроить автомобильную стереосистему на лучший звук? 6 Настройка параметров эквалайзера

Автомобиль может быть прекрасным местом для прослушивания музыки, но может разочаровывать, когда автомобильная стереосистема не соответствует вашим ожиданиям.Распространенные ошибки при установке и отсутствие времени на настройку вашей системы могут привести к тому, что даже сложные стереосистемы не смогут полностью раскрыть свой потенциал.

Однако самое приятное то, что иногда требуется всего лишь несколько простых изменений настроек или замена некоторых частей, чтобы улучшить качество звука и улучшить качество прослушивания.

Эти меры могут быть довольно дорогостоящими, но, к счастью, некоторые из этих шагов могут не потребоваться. Итак, как получить максимальную отдачу от автомобильной стереосистемы, не тратя при этом много денег? Вот несколько способов настроить автомобильную стереосистему на лучший звук.

Как правильно настроить стереофонический эквалайзер автомобиля для получения наилучшего звука

Даже если вы приобретете новые динамики или новые звуковые компоненты для своего автомобиля, качество звука останется низким, если вы не настроите стереосистему должным образом. Вы можете начать с аудиоэквалайзера и убедиться, что он настроен в соответствии с типом музыки, которую вы играете чаще всего. Всегда не забывайте вносить небольшие изменения только тогда, когда они вам больше всего нужны. Неправильные настройки эквалайзера могут привести к ужасному звуку безупречной системы.

Понимание звукового диапазона частот

Звук создается различными колебаниями в воздухе, которые можно интерпретировать как высоту звука или частоту.Как люди, мы можем слышать звуковые частоты только от 20 до 20 000 герц (Гц). Низкая частота представляет инструмент с низким тоном, а высокая частота представляет инструмент с высоким тоном. Вот таблица, в которой различные значения частотного диапазона соответствуют соответствующему звуковому диапазону:

Диапазон частот	Значения частот
Саббас	от 20 до 60 Гц
Бас	от 60 до 250 Гц
Низкий средний	от 250 до 500 Гц
СЧ	от 500 Гц до 2 кГц
Верхний средний диапазон	от 2 до 4 кГц
Присутствие	от 4 до 6 кГц
Brilliance	от 6 до 20 кГц

Теперь, когда вы понимаете основы частотного диапазона, вы можете настраивать любые типы стереоприемников.Когда вы начинаете настраивать уровни, убедитесь, что вы немного изменили каждую частоту. Кроме того, всегда настраивайте эквалайзер, используя тот же тип входа, который вы обычно используете для прослушивания музыки в автомобиле.

Например, если вы собираетесь транслировать музыку из приложения для мобильного телефона или Apple Carplay через Bluetooth, включите свою любимую песню и начните вносить изменения. Настройки высоких частот позволят вам отрегулировать яркость частотного диапазона.

Пошаговая инструкция по настройке автомобильного стереоэквалайзера

• Включите автомобильную стереосистему и перейдите в настройки звука.Найдите эквалайзер или регуляторы тембра для стереосистемы и динамиков. В зависимости от типа имеющегося у вас аудиооборудования вы получите 3-полосный, 5-полосный, 10-полосный или 13-полосный эквалайзер. Чем больше полос у вашего эквалайзера, тем больше у вас будет контроля над выходным звуком.
• Каждая полоса позволит вам настроить затухание различных звуковых частот, чтобы получить желаемый звук, исходящий из ваших динамиков. Точная настройка эквалайзера должна производиться слегка и сравнивая звук до и после.
• Начните с установки эквалайзера на «ровную» и настраивайте одну или две вещи за один раз, пока не выясните, чего не хватает или что вам нужно добавить, пока все не будет настроено правильно. И по очевидным причинам никогда не стоит вмешиваться в эквалайзер во время вождения, так как это может вызвать некоторые искажения.
• Если вы используете твитеры, вы можете попробовать поиграть с их размещением, чтобы добиться наилучшего звучания. Вы можете начать с высокочастотных динамиков, размещенных на уровне ушей, и отрегулировать их, чтобы получить наилучшее направление, которое вы сочтете нужным.Высокие частоты в твитерах всегда должны выделяться, но не должны делать это раздражающе.
• С другой стороны, если вам нравится слушать энергичную музыку или музыку в стиле хип-хоп, вы можете настроить свой бас немного выше. Не стоит устанавливать слишком высокие басы, особенно когда вы слушаете автомобильное радио или медленную музыку. Тем не менее, большинство стереосистем послепродажного обслуживания имеют предварительно заданные параметры, поэтому вам нужно только выбрать ту, которая вам больше всего нравится.
• Отрегулируйте низкие частоты по своему вкусу.Старайтесь не добавлять слишком много басов, чтобы не создавать грязь. Если вы чувствуете, что басов не хватает, вам следует подумать о некоторых улучшениях звука. Добавление передних и задних динамиков с качественным усилителем увеличит общую громкость. Это также позволяет вам настроить свой автомобиль с помощью дополнительных функций регулировки громкости.

Посмотрите, как отрегулировать настройки звука эквалайзера на вторичном рынке:

Правильно отрегулируйте усиление усилителя

У вас могут быть плохие звуки из вашей аудиосистемы из-за слишком высокой настройки усиления.Большинство людей полагают, что регулятор усиления используется для управления уровнями громкости, но это не причина. Напротив, усиление усилителя контролирует количество сигнала, отправляемого в усилитель, поэтому его слишком высокий запуск может привести к неприятным искажениям звука.

У каждого усилителя есть инструкции по настройке усиления на вашем усилителе, так что вы можете обратиться к руководству за конкретными инструкциями. Если вы чувствуете, что окружающая среда грязная, попробуйте отрегулировать уровень затухания на выходе сабвуфера на отрицательные 2 дБ.Здесь важную роль играет качество звука.

Добавьте басов в музыку для лучшего звука

Отличный сабвуфер добавит в вашу музыку нужного количества басов, поэтому, если вы поклонник регги, рэпа или просто классической музыки, вам не следует пропускать этот шаг. Автомобильные сабвуферы бывают разных типов и размеров, поэтому вам нужно будет выбрать тот, который совместим с вашей автомобильной стереосистемой.

Некоторым людям не нравится сидеть рядом с бьющейся машиной, но важно подчеркнуть, что подводные лодки — это не только штанга.Сабвуферы можно отрегулировать в соответствии с вашими предпочтениями, и как только вы их приобретете, вы никогда не сможете ездить без сабвуфера.

Сабвуфер улучшает уровень музыки в вашем автомобиле, добавляя богатство и эффект, которых вам, возможно, не хватало. Когда вы играете музыку с мощными басовыми нотами, все партии должны звучать равномерно даже при прослушивании на низкой громкости.

Однако, когда вы слышите спад баса или гудящий бас, проверьте фазу своих сабвуферов и поэкспериментируйте с различными соединениями, пока все не сгладится.У брендов Rockford Fosgate или Marine Audio есть продукты, которые позволяют легко регулировать громкость сабвуфера.

Вы также можете попробовать различные регуляторы эквалайзера, чтобы внести другие незначительные изменения. Однако не забывайте сводить эквалайзер к минимуму и избегать увеличения баса, поскольку это только препятствует влиянию вашей системы и лишает ее эффективной мощности.

Pro Совет: Возможно, вам потребуется приобрести специальный аккумулятор для автомобильной аудиосистемы, если вы добавляете сабвуфер к вашей автомобильной аудиосистеме.

Автомобильные звукоизоляционные материалы

Внешний и внутренний шум автомобиля ухудшает общее качество звучания музыки, поэтому вы не можете воспринимать это как должное при поиске способов улучшить стереозвук в автомобиле. Поскольку большинство автомобильных динамиков устанавливаются на дверях автомобиля и под сиденьями, вибрация динамиков может вызвать шум в автомобиле и снизить качество музыки.

Однако звукопоглощающие материалы помогают поглощать внутренний шум, создавая устойчивую платформу для динамиков, так что вибрации не ухудшают их работу.Кроме того, шумопоглощающие материалы могут помочь снизить внешний шум, исходящий от дороги и ветра, особенно на скоростях шоссе. Таким образом, вам не нужно увеличивать громкость при превышении скорости, чтобы компенсировать неконтролируемый дорожный шум.

Некоторые автомобильные стереосистемы послепродажного обслуживания оснащены функцией фазирования динамиков. Эта особая функция эквалайзера позволяет вам регулировать выход звука из динамиков. Вы можете сделать звук шире или оптимизировать его для определенной части автомобиля.

Совет для профессионалов: Эксперты используют блокаторы низких частот для улучшения общего качества звука в комнате как в автомобиле, так и в домашней аудиосистеме.

Автомобильные стерео аксессуары

Помимо автомобильных динамиков, добавление других автомобильных аудиоустройств может стать отличным способом улучшить качество звука в автомобиле. К таким компонентам относятся автомобильные усилители, которые используются для усиления электрических сигналов и обеспечения дополнительной мощности автомобильной аудиосистемы, тем самым улучшая качество звука. Хотя большинство автомобильных стереосистем поставляются со встроенными усилителями, они не обеспечивают достаточной мощности, необходимой для вашей штатной автомобильной стереосистемы.

Следовательно, внешний усилитель необходим, если вам нужна более чистая мощность для более качественного звука автомобильной стереосистемы и других автомобильных аудиокомпонентов в целом. Хороший усилитель может изменить качество звука днем ​​и ночью, и это важный компонент для улучшения звука в вашем автомобиле.

Если ваша аудиосистема не оснащена встроенным Bluetooth, вы можете приобрести автомобильный адаптер Bluetooth для беспроводного подключения телефона к автомобилю.

Проверьте и отрегулируйте все динамики

Автомобильные динамики отвечают за фактический звук в пределах вашего автомобиля, и это очень важно для получения лучшего музыкального звучания.В то время как ваши заводские динамики могут обеспечивать вас звуками высоких, низких и средних частот, приобретение набора послепродажных динамиков гарантирует, что вы получите другие компоненты, такие как вуферы и твитеры, которые производят качественный и отчетливый звук.

Кроме того, большинство послепродажных динамиков изготовлено из прочных и долговечных материалов, которые позволяют им воспроизводить глубокий и лучший автомобильный звук. Помимо этого, вы также должны проверить, работают ли ваши динамики в фазе, то есть проверить, перемещаются ли диффузоры одновременно.Если динамики не совпадают по фазе, ваша система может потерять некоторые звуки и потерять ориентацию на низких частотах, что приведет к ухудшению качества звука.

Быстрый способ узнать, синхронизированы ли ваши динамики, — это воспроизвести тяжелую басовую музыку и повернуть баланс громкости вправо или влево. Наблюдайте за басами, когда баланс громкости возвращается к центру, и если вы слышите больше басов, это означает, что динамики находятся в фазе. Если вы не слышите существенной разницы, динамики не совпадают по фазе.

Таким образом, вам нужно будет поиграть с динамиками, переключая положительный и отрицательный провода и проверяя отклик каждый раз, пока динамики не будут синхронизированы по фазе друг с другом. Возможно, вам придется перевернуть провода, подключенные к сабвуферу, для получения более низких частот. Для лучшего качества компонентных динамиков и звука попробуйте приобрести полнодиапазонные динамики.

Совет для профессионалов: Если у вас несколько сабвуферов, убедитесь, что они также подключены по фазе друг к другу.

Замените автомобильную стереосистему

Если приведенные выше советы не дают желаемых результатов, возможно, лучшим решением является замена стереосистемы в автомобиле. Как только вы потратите время на настройку эквалайзера, вы поймете, стоит ли расширять / заменять вашу систему.

Новая автомобильная стереосистема обеспечит вас обновленными функциями и дополнительными функциями, такими как улучшенное автомобильное радио и улучшенный эквалайзер, или даже MP3-плеер и DVD-плееры с возможностью воспроизведения компакт-дисков. Однако для максимального улучшения качества звука вашей системе требуется нечто большее, чем просто новая автомобильная стереосистема.

• Совет для профессионалов: Убедитесь, что качество ваших музыкальных файлов не ухудшается. Например, когда вы переносите музыку с одного устройства на другое, она сжимается, что может снизить качество. Итак, если вы планируете передавать музыку, всегда используйте минимальное сжатие, чтобы получить наилучший звук. Кроме того, если вы используете какое-либо программное обеспечение для стерео или любое автомобильное приложение, такое как Android Auto, всегда обновляйте их. Также не допускайте попадания пыли на автомобильную стереосистему и другие компоненты, поскольку это может снизить качество звука.

Подводя итоги!

Эти настройки помогут вам раскрыть богатство вашей музыки и добиться желаемого качества звука. Независимо от того, покупаете ли вы новые автомобильные аудиоколонки или даже новую стереосистему, или изменяете настройки стерео, результаты поразят вас.

Кроме того, приобретение индивидуальной автомобильной аудиосистемы — отличный способ добиться лучшего звука и максимального качества звука в вашем автомобиле. Помните, что низкие частоты могут сломать или испортить вашу стереосистему, поэтому всегда регулируйте настройки низких частот и приобретайте дополнительный сабвуфер для мощных и чистых басов.

Некоторые особенности, на которые следует обратить внимание при покупке новых головных стереосистем, — это высококачественные автомобильные аудиоэквалайзеры, встроенный кроссовер, золотые аудиоконденсаторы и возможности Bluetooth. Добавление дополнительных передних динамиков с каждой стороны может значительно улучшить выходные уровни.

Теперь вы готовы приступить ко всем настройкам вашей автомобильной аудиосистемы.

Как настроить автомобильный усилитель на лучший звук?

Поздравляем с успешной установкой сабвуферов, усилителей, динамиков и головного устройства в ваш автомобиль! Автомобильная аудиосистема — одна из главных особенностей вашего автомобиля.Вполне естественно, что вам нравится все это высокотехнологичное аудиооборудование с качественным звуком. Единственный способ сделать это — правильно настроить аудиосистему. Цель: наслаждаться чистым и без искажений звуком высокой четкости.

Итак, как добиться наилучшего звука для автомобильного усилителя? Здесь мы делимся некоторыми советами.

Способы настройки автомобильного усилителя

Существуют основные и более сложные процедуры настройки автомобильных усилителей:

1. Вы можете настраивать на слух или
2. Вы можете использовать настраивающее оборудование для измерения и тестирования качества звука для каждого компонента.

Обратите внимание, что использование инструментов настройки потребует определенных технических знаний.

Общие термины по усилению

Рекомендуем вам: 10 лучших гаджетов, которые могут повысить безопасность в вашей жизни.

Усиление

Параметр «Усиление» регулирует чувствительность усилителя. Определив пределы, в которых возникают искажения; он сообщает вам, с какой мощностью могут справиться ваши динамики. Понижение этого параметра от максимального уровня, соответствующего искажению, по сути, уменьшает отвлекающий шум, обеспечивая максимальный уровень мощности с чистым звуком.

Частота

Это музыкальная «высота» вашего динамика. К счастью, вы можете легко изменить эту настройку, просто указав частоту на корпусе динамика. Вы также можете найти другие настройки частоты на этикетках на задней стороне каждого динамика. Для правильной настройки усилителя важно использовать указанные числа частот.

Фильтры верхних частот (HPF) и фильтры нижних частот (LPF)

Когда вы включаете эти встроенные настройки частоты, вы устанавливаете самый высокий или самый низкий частотный диапазон, который проходит через ваши выходные гнезда.

• Для высокочастотных динамиков / небольших динамиков вам необходимо использовать HPF, а затем включить HPF на соответствующих выходных каналах.
• Для колонок среднего размера вам необходимо использовать «полные» настройки фильтра, которые позволяют воспроизводить полный диапазон частот: низкие, средние и высокие.

Шаги по настройке автомобильного усилителя

Мы обсудим простейшие способы настройки автомобильного усилителя на слух. Вот как это сделать:

1. Отключите все фильтры, затем установите нулевое усиление.
2. Медленно увеличивайте громкость автомобильной стереосистемы, пока не обнаружите искажение (отвлекающий фоновый звук). Затем немного уменьшите звук автомобильной стереосистемы, пока искажения не исчезнут. Увеличьте громкость музыки до 75%.
3. Теперь включите Gain и поверните ручку, пока не дойдете до той части звука, когда вы слышите искажения. Затем медленно наберите его, пока звук не станет чистым.
4. Затем проделайте то же самое с фильтром высоких частот. Повторите процесс полного поворота до уровня искажения и вернитесь назад.

Как настроить отличный басовый звук?

Если вам нужен богатый, полный басовый звук, вот как:

1. Устранение искажений

• Как и в описанных выше основных шагах по общей настройке усилителя, увеличьте стереосистему автомобиля до уровня искажений, затем уменьшите немного, пока стереозвук снова не станет чистым.
• Отрегулируйте настройку усиления таким же образом.

2. Сгладьте сигнал, включите фильтр низких частот.

• Усиление вашего субусилителя должно быть установлено на самый низкий уровень.
• Установите фильтр низких частот на высокий уровень (поверните по часовой стрелке).
• Отключите усиление низких частот или установите средний уровень.(у вас есть возможность отключить басы в любой песне)
• Установите для баса вашего ресивера нулевое или «ровное» значение. (установите для сабвуфера значение «без усиления» или среднее значение)
• Выключите фильтр низких частот. То же самое касается усиления низких частот на выходе сабвуфера.

Не рекомендуется использовать кроссовер, фильтры нижних частот или усиление низких частот одновременно (на усилителе и головном устройстве). Это вызывает искажение.

Вам может понравиться: 8 технологий, которые потрясли транспортную отрасль.

3. Настройте фильтр нижних частот и усиление сабвуфера

• Воспроизведите автомобильную стереомузыку на ¼ уровня громкости, увеличьте настройки усиления сабвуфера до уровня искажения и медленно уменьшайте его, пока звук не станет чистым.
• Медленно увеличивайте низкочастотный фильтр субусилителя до тех пор, пока вы не перестанете слышать все средние и высокие частоты.

LPF помогает вашему сабвуферу отфильтровывать все другие звуки высокого тона (струнные, вокал, гитары, тарелки), чтобы можно было выделить ваши басы и низкие барабаны.

4. Установка дозвукового фильтра и сапог для низких частот

• Медленно увеличивайте басы, пока не появится искажение, затем верните его к чистому звуку. Это позволит вам услышать большой барабан.
• Сабвуферы Finetune и все фильтры, чтобы сделать басы плотными или слабыми, в зависимости от ваших предпочтений.

5. Согласуйте громкость автомобильной стереосистемы с уровнем сабвуфера.

• Увеличьте уровень громкости автомобильной стереосистемы, затем увеличивайте усиление сабвуфера до тех пор, пока басовый звук не смешивается с музыкой.

Что следует помнить при настройке усилителя

Установка неправильного уровня при настройке усиления может сделать весь ваш автомобильный звук излишне шумным. Правильная установка усиления имеет решающее значение для правильной настройки всех ваших динамиков.

При настройке усилителя необходимо учитывать следующее:

1. Тип усилителя.
2. Тип динамиков.
3. А типа стерео.

Все описанные выше методы настройки могут дать вам хороший звук без использования технических инструментов настройки.

Инструменты технической настройки полезны по-своему, потому что вы можете легко отследить искажение, не перемещаясь вперед и назад. Некоторые инструменты используют приложения для телефона с микрофоном, подключенным к телефону, чтобы вы могли тестировать каждый компонент усилителя отдельно.

Сочетание типа головного устройства (основная панель управления вашей аудиосистемы) и типа используемого усилителя делает настройку каждый раз разной. Некоторые компоненты Gain должны быть увеличены, а некоторые не нуждаются в такой мощности.

Важно помнить, что большее усиление не означает увеличение громкости.

Ограничение звука и его влияние на характеристики аудиоустройства

Люди, которые хотят настроить свой автомобильный усилитель с помощью более системного подхода, используют осциллограф для проверки напряжений сигналов в усилителях. В этом методе используются тестовые тона разных значений для наблюдения за несколькими напряжениями сигнала.

Чистый, ровный звук или звуковой сигнал имеет плавную кривую при обнаружении осциллографом. Звуковой сигнал округляется по верхней и нижней волнам, даже если вы усиливаете звук.

Ограничение звука или сигнала происходит, когда звуковые волны начинают отображаться или сужаться в виде квадратных нижних и верхних пиков.

Использование инструментов настройки позволяет точно определить клиппирование звука. Это поможет вам избежать взрыва сабвуфера.

Вот что эксперты рекомендуют избегать обрезания аудиосигналов:

1. При выборе усилителя выберите тот, мощность которого обеспечивает вашим сабвуферам максимально возможную чистую мощность.

Ищите усилитель с 80–150% номинальной среднеквадратичной мощности сабвуфера.

2. Всегда проверяйте правильность настройки усиления.

Во избежание клиппирования необходимо правильно настроить усиление. Больше усиления не означает больше громкости. Коэффициент усиления предназначен для согласования входа усилителя с выходом головного устройства.

3. Избегайте возни с усилением низких частот на раннем этапе.

Даже если вы заплатили за все, включая низкие частоты, неправильная настройка усиления при использовании усиления низких частот может излишне перегрузить ваши усилители.

Усиление низких частот также является настройкой усиления, которая специально настраивает небольшую полосу низких частот.

Воспроизведение на слух — верный способ настройки автомобильного усилителя, но вы можете попросить о помощи и узнать, как настраиваться с помощью осциллографа и тестовых сигналов, для более стандартного способа настройки автомобильного усилителя каждый раз.

Установка усиления усилителя со стандартными тестовыми сигналами

В параметрах настройки, упомянутых выше, вы обращаете внимание либо на искажения, либо на прямоугольные волны на осцилляторе. Если вы настраиваете усиление усилителя с помощью тестовых сигналов, обратите внимание на жужжащий звук.

Тестовый тон — это отдельная нота, воспроизводимая на определенной частоте.Вы можете загрузить мелодии из Интернета и сохранить их на диске, чипе, телефоне или в файле. Они бывают 100, 400, 800 и 100 Гц.

Вам также могут понравиться: 10 самых продаваемых видеорегистраторов для безопасности вашего автомобиля.

Вот шаги для настройки усиления усилителя с помощью тестовых сигналов:

1. При прослушивании музыки настройте предустановки ресивера эквалайзера и усиление низких частот усилителя на нормальные настройки.
2. Пока ваш коэффициент усиления минимален, воспроизведите тестовый сигнал 40 Гц.Увеличивайте громкость ресивера, пока не услышите жужжание. Немного отступите, пока не вернется гудящий звук. Запишите настройку громкости.
3. Повторите шаг 2 и используйте разные уровни тестового сигнала.
4. Выберите тестовый сигнал с максимальной минимальной и чистой громкостью и воспроизведите его снова с теми же настройками.
5. Увеличьте коэффициент усиления вашего усилителя и следите за гудением, уменьшите его до тех пор, пока он не начнет гудеть. И вы закончили.

Также обратите внимание, что вы должны использовать музыку, не относящуюся к рэпу, техно или хэви-металу, чтобы отчетливо слышать любые искажения.Также используйте музыку из разных источников, будь то компакт-диск, ваш iPod и т. Д.

Раскрытие информации: некоторые из наших статей могут содержать партнерские ссылки; это означает, что каждый раз, когда вы совершаете покупку, мы получаем небольшую комиссию. Однако вводимые нами данные надежны; мы всегда тщательно подбираем и просматриваем всю информацию перед публикацией на нашем веб-сайте. Мы можем гарантировать, что вы всегда получите как подлинные, так и ценные знания и ресурсы.

Какие настройки эквалайзера лучше всего подходят для вашей автомобильной аудиосистемы?

Настройка вашей автомобильной аудиосистемы с помощью эквалайзера может быть неприятной неразберихой и пустой тратой времени, если вы не знаете, что делать.Что еще хуже, там не хватает хорошей информации. Я хотел бы помочь прояснить ситуацию!

В этой статье я объясню понятными словами вместе с отличными диаграммами и изображениями:

• Что такое эквалайзер, как они работают и разные
• Почему для динамиков и автомобильных аудиосистем выгодно использовать эквалайзер
• Некоторые основные рекомендуемые настройки эквалайзера для многих случаев
• Как правильно настроить эквалайзер и настроить систему (с помощью доступных по цене инструментов, которые отлично работают)
• Что делать, если проблемы со звуком по-прежнему возникают

Какие настройки эквалайзера лучше всего? Честная правда

По правде говоря, не существует «наилучшего» эквалайзера или настройки аудиосистемы. Это зависит от ваших целей, но в конечном итоге лучшие настройки — это те, которые позволяют настроить звук так, чтобы он больше всего нравился вашим ушам.

Тем не менее, у до есть несколько общих рекомендаций по эквалайзеру, которые могут вам помочь. Я обязательно расскажу об этом в отдельном разделе ниже после того, как объясню, почему эквалайзер (EQ) так полезен, и проблемы со звуком динамика.

Автомобильные аудиосистемы Всегда есть области, которые нуждаются в улучшении, если вы действительно хотите наслаждаться музыкой в ​​полной мере.Я подробно объясню, что это такое, и настройки эквалайзера, которые вам понадобятся, чтобы это исправить.

Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте лучше разберемся, что делают эквалайзеры и как они работают.

Что такое эквалайзер? Как работает эквалайзер?

Здесь показаны примеры наиболее распространенных типов автомобильных аудиоэквалайзеров. В некоторых головных устройствах вторичного рынка можно найти хорошие эквалайзеры. Однако вы также можете использовать внешний дополнительный эквалайзер, чтобы добиться отличного звука во время езды.

Что делает эквалайзер? Зачем нужны эквалайзеры?

Эквалайзеры позволяют улучшить звучание акустической системы путем увеличения или уменьшения диапазонов звука по мере необходимости там, где они отсутствуют или имеют «пики» (слишком большая громкость). Цель состоит в том, чтобы, например, «сгладить» звук, чтобы убрать резкость или отсутствие басов. В конечном счете, они также являются отличным способом настроить звук по своему вкусу.

Эквалайзеры

позволяют исправить проблемы со звуковой системой в автомобильной аудиосистеме путем усиления (увеличения громкости) или обрезки (уменьшения громкости) небольших участков (сегментов ограниченной ширины) звука в диапазоне музыкальных звуковых частот.Эти специфические «участки» закреплены вокруг центральной точки, называемой центральной частотой .

В идеальном мире динамики воспроизводили бы идеально ровный звук без провалов или резкости в звуке, который вы слышите. Это невозможно, и всегда есть областей, в которых звук можно улучшить.

К сожалению, основные регуляторы низких и высоких частот, включенные во многие головные устройства, не могут многое исправить. К счастью, эквалайзер позволяет исправить многие из этих проблем.

Полосы эквалайзера и усиление или ослабление (затухание)

Эквалайзеры разделяют настройку звука на небольшие «полосы» звуковых частот, сосредоточенные вокруг одной частоты. Количество доступных полос (количество слотов регулировки, если хотите) определяет степень вашего контроля. Чем больше полос, тем лучше и лучше вы можете сделать улучшения.

Величина усиления или ослабления, которую вы можете применить, измеряется в децибелах (дБ), и обычно максимальный диапазон составляет от +/- 9 дБ до +/- 18 дБ.Однако это зависит от конкретной модели и дизайна. Эквалайзеры 9 дБ и 12 дБ очень распространены.

Количество полос эквалайзера увеличивает степень контроля над диапазоном регулировки звука. Чем больше диапазонов, тем лучше будет регулировка звука (вы сможете лучше исправить проблемы со звуком в динамиках при настройке).

31-полосный эквалайзер, например, предлагает широкие возможности управления звуком, но настройка системы может занять много времени. При выборе более простого эквалайзера по сравнению с эквалайзером с большим количеством полос лучшим выбором будет эквалайзер с большим количеством полос

Как работает эквалайзер?

Эквалайзеры работают путем разделения всего звукового диапазона на более мелкие части, называемые полосами.Они сосредоточены вокруг центральных частот эквалайзера. Эта часть звука затем увеличивается или уменьшается, если вы хотите настроить звук. Затем полосы повторно объединяются и снова выводятся как полный диапазон с включенными настройками эквалайзера.

Эквалайзеры

работают, беря полнодиапазонный звук каждого стереоканала (или моно, если это кроссовер сабвуфера, например) и разделяя их на «полосы» с помощью фильтров. Каждый фильтр направляет звуковые частоты этой полосы на основе частоты полосы в схему, которая увеличивает или уменьшает громкость этого диапазона в зависимости от ваших настроек.

Звук от каждой из этих схем затем объединяется вместе и отправляется на ваш усилитель или акустическую систему. Конечным результатом является тот же входной звук, но с примененными к нему настройками эквалайзера, а не просто улучшение низких и высоких частот!

В некоторых эквалайзерах используется один набор элементов управления для передних и задних динамиков (один набор элементов управления эквалайзером для обоих стереоканалов), в то время как другие имеют отдельные левый и правый каналы для лучшей настройки. Некоторые предоставляют каналы эквалайзера как для передних, так и для задних динамиков.

В некоторых случаях предоставляется другой меньший набор полос для настройки низких частот сабвуфера. Это часто случается с цифровыми эквалайзерами, такими как автомобильные стереосистемы с сенсорным экраном.

Аналоговые и цифровые эквалайзеры

В аналоговых эквалайзерах

используется электронное оборудование, такое как операционные усилители, резисторы или интегральные схемы, для регулировки вывода звука по мере его настройки. Цифровые эквалайзеры (в большинстве случаев) отличаются тем, что они делают это программно с использованием математических программ.

Хотя у обоих есть свои плюсы и минусы, в наши дни цифровые эквалайзеры предлагают больше функций и позволяют сэкономить деньги и место, поскольку им не нужно дополнительное оборудование для работы.Во многих случаях они также включают регулируемые кроссоверы, которые делают настройку системы еще лучше.

Основные рекомендуемые настройки автомобильного эквалайзера — настройка эквалайзера на слух

В этом разделе я поделюсь с вами некоторыми основными шагами и настройками эквалайзера, когда вы делаете это на слух. В следующем разделе я расскажу, как лучше всего это сделать: настроить вашу систему с помощью подходящих инструментов.

Обратите внимание, что настройка звука в автомобильных системах на слух — это больше для исправления самых очевидных проблем, которые вы легко можете услышать.Чтобы действительно знать, что происходит с вашей системой, вам понадобятся подходящие инструменты и подход, о которых я расскажу в приведенном ниже руководстве по настройке звуковой системы.

Начало работы с основами

Вы должны сделать несколько вещей, прежде чем пытаться настроить эквалайзер, потому что слишком много настроек означает, что они могут работать друг против друга, а это означает, что вы ничего не добьетесь!

Мой совет: выполните следующие действия перед настройкой эквалайзера:

• Отключите любые специальные режимы звука, такие как усиление низких частот или «улучшение музыки». Установите усиление низких частот, если оно есть, на «ровное» или выключите.
• Установите плоские настройки полосы эквалайзера. То есть до уровня 0 дБ в середине дисплея эквалайзера (или до 0 дБ, если используется элемент управления числовым стилем).

Для многих акустических систем (например, заводских громкоговорителей с заводским головным устройством) обычно отсутствует звук в 2 или более областях:

• Недостаточно баса
• Слишком много среднего
• Недостаточно высоких частот (высокочастотные звуки, как у тарелок и струнных инструментов)
• Музыка плохо детализирована и звучит не так, как должна.

В этом случае я рекомендую сделать следующее, стараясь использовать небольшие приращения эквалайзера и вносить изменения медленно , внимательно слушая.

1. Немного увеличьте низкие частоты в нижнем диапазоне. Это будет полоса с частотой 60 Гц или близкой к ней — это зависит от вашего конкретного эквалайзера. Затем вы можете немного увеличить его в полосе над ней и услышать результаты (например, полоса 120 Гц, которая все еще является басом, но находится на нижнем конце среднего диапазона звука и вокала).
2. Увеличьте высокие частоты на 6 дБ или около того вокруг самой высокой полосы на верхнем конце эквалайзера, затем продолжайте увеличивать на 3 дБ, если вы услышите улучшение. Продолжайте до тех пор, пока это не покажется вам неприятным, затем уменьшайте до тех пор, пока не станет лучше. Обычно это полоса с частотой 16 кГц или аналогичная (некоторые идут только до 12 кГц, что, к сожалению, не очень хорошо). Высокие частоты могут быть проблемой из-за того, что размещение динамиков в транспортных средствах не совсем идеальное, а также из-за низкого качества динамиков, установленных на заводе.
3. Если вы слышите «резкость», а вокал и инструменты в музыке звучат так, как будто они действуют вам на нервы, возможно, вам нужно уменьшить звук в средних частотах. Начните с диапазона около 1 кГц, затем уменьшите его примерно на 3 дБ и прислушайтесь к улучшению. Если нет, установите его обратно на 0, затем увеличьте до 2 кГц, 4 КГц и т. Д. По мере необходимости.

Примечание: Я рекомендую использовать для этого музыкальный тестовый трек. Вы можете купить тестовые аудиозаписи для загрузки или компакт-диски в Интернете. В качестве альтернативы вы можете использовать песню, которую вы очень хорошо знаете, которую вы слышали раньше на высококачественной системе.

Идея состоит в том, чтобы узнать, как должна звучать музыка , когда все правильно настроено, и оценить настройки эквалайзера на слух, используя тестовую музыку.

Наши уши наиболее чувствительны к среднему диапазону звуков, поэтому часто это одна из самых больших проблемных областей динамиков, требующая внимания. Твитеры очень часто нуждаются в некотором усилении и на высоких частотах. Это огромная проблема с установленными на заводе твитерами, которые имеют плохой отклик (звук) на самом верхнем конце звукового диапазона.

Это также обычная проблема, поскольку многие автомобильные твитеры устанавливаются в таком месте, где они направлены от вас. Это потому, что твитеры наиболее эффективны при направленной установке, когда они обращены к вашим ушам (так называемые «осевые»), а не сбоку или от них.

В противном случае вы услышите довольно высокие потери в высоких частотах в музыке.

Как настроить вашу систему на лучшие настройки эквалайзера

Некоторые примеры вариантов измерения и настройки автомобильной аудиосистемы. Из этих трех вариантов наилучшая цена за доллар — использование ноутбука и программного обеспечения RTA или приложения для смартфона. Современные приложения для смартфонов, такие как AudioTool, предлагают многие из тех же функций, что и гораздо более дорогие варианты.

Как я уже упоминал ранее, без вопросов лучший способ настроить вашу систему (найти оптимальные настройки эквалайзера) — это использовать измерительный инструмент и найти области, требующие настройки.Для этого вам понадобится анализатор реального времени (RTA) и микрофон. НЕЛЬЗЯ получить наилучший звук, используя только музыку и регулируя его на слух.

В прошлом это использовалось как серьезная боль в шее — если бы вы вообще могли найти RTA для использования. Еще несколько лет назад анализаторы реального времени были слишком редкими и дорогими. Специальное портативное устройство, такое как AudioControl SA-3050, например, часто продается за 1500 долларов. Они были тяжелыми, ограниченными в функциях, а заряд батареи не был даже стандартным!

К счастью, в наши дни вы можете получить профессиональные результаты, используя свой ноутбук и программное обеспечение RTA (например, TrueRTA) или использовать приложение RTA с телефоном Apple или Android.

Из двух наиболее доступным и удобным вариантом является использование смартфона. Для простоты я расскажу об использовании смартфона и приложения RTA. Я рекомендую AudioTool для Android, так как он очень хорош и платный, но дешевый! ($ 7,99 в настоящее время).

Использование приложения для смартфона для настройки не так точно, как, скажем, более продвинутая (и дорогостоящая) установка анализатора в реальном времени. Тем не менее, вы все равно получите довольно хорошие измерения и результаты, которые вам понравятся, если вы будете использовать его правильно.

Использование приложения RTA для настройки (и зачем вам хороший микрофон)

Хотя вы можете использовать встроенный микрофон вашего смартфона, я не рекомендую его для настройки эквалайзера / звуковой системы. Встроенные микрофоны плохо измеряют частоту по сравнению с настоящим тестовым микрофоном. Откалиброванные микрофоны также включают файл, позволяющий им давать почти идеальные измерения, если ваш RTA поддерживает это.

Хотя вы можете использовать встроенный микрофон вашего смартфона с приложением RTA для настройки вашей системы и настройки эквалайзера, я не рекомендую это делать. Они плохие для измерения звука, и ваши показания будут неправильными — в некоторых случаях !

Намного лучше купить доступный калиброванный микрофон, такой как Dayton Audio iMM-6, примерно за 17 долларов. Каждый из них включает уникальный файл калибровки, который поможет вам получить более точные показания. У вас нет , у вас нет для калибровки (микрофон уже неплохой), но он бесплатный, так почему бы не получить от него максимум пользы?

Как настроить автомобильный эквалайзер

Ваша цель должна состоять не в том, чтобы добиться идеального звука , а в том, чтобы исправить области, в которых динамики имеют плохие пики или впадины на выходе звука.Для этого вам потребуются более дорогие инструменты и гораздо больше усилий и времени.

Самое главное — иметь хорошее представление о том, что происходит со звуком, и исправлять наиболее проблемные звуковые точки.

Чтобы настроить вашу систему и определить, в каких областях вам нужно внести улучшения с помощью эквалайзера, вам нужно сделать следующее:

1. 1. Припаркуйте автомобиль в тихом месте без постороннего шума, который может помешать измерениям.Оставьте двигатель выключенным.
   2. Установите ваш RTA в «октавный» режим, аналогичный количеству полос на вашем эквалайзере. Установите среднюю или медленную скорость измерения. Я лично предпочитаю режим 1/3 октавы (31 полоса), но тем из вас, у кого меньше полос эквалайзера, может помочь установка меньшего количества полос для дисплея RTA.
   3. Установите для эквалайзера полностью плоский режим (все настройки на нуле), отключите усиление низких частот и отключите любые другие функции улучшения звука.
   4. Для систем, в которых используются усилители, убедитесь, что вы не используете усиление низких частот для сабвуферов.
   5. При работающем RTA и подключенном микрофоне (при необходимости настройте микрофон RTA) воспроизведите тестовую дорожку розового шума для измерения звукового выхода системы с помощью RTA. (Вы можете использовать аудиофайл или компакт-диск, но он должен быть высококачественным и не должен быть сжатым, чтобы гарантировать, что вы создаете настоящий розовый шум, который не изменяется и который может привести к плохим измерениям.) Обратите внимание, что некоторые приложения RTA может генерировать шум, поэтому вы можете подключить выход к входу AUX некоторых головных устройств.
   6. При включенном RTA, удерживаемом посередине между сиденьями на уровне ушей, обратите внимание на области, где есть провалы и пики в реакции вашей системы.
   7. Начните настраивать эквалайзер на небольшую величину для полос в этих местах и ​​внимательно наблюдайте за изменениями. Слишком большое увеличение или уменьшение эквалайзера для каждой частоты может привести к тому, что вам придется постоянно выполнять компенсацию, изменяя другие полосы по мере их взаимодействия. Делайте это понемногу.
   8. Почти идеально настроенная система будет выглядеть как почти ровная линия RTA по всему звуковому диапазону.Однако это нереально. Мы стремимся как можно ближе подойти к этому, а затем внести индивидуальные корректировки.
   9. Когда вы будете удовлетворены, что исправили ошибку (это займет немного времени и терпения!), Сохраните настройки эквалайзера в качестве предустановки, если это цифровой эквалайзер. Для аналоговых устройств (эквалайзеры с регулятором или ползунком) сделайте заметки для использования в будущем.
   10. Последние штрихи: включите музыкальную композицию (с хорошими басами), с которой вы ОЧЕНЬ знакомы и знаете звук на правильной системе. Осторожно вносите изменения по мере необходимости, чтобы выбрать наиболее подходящий для вас вариант. По моему опыту, это увеличивает низкие частоты (около 60 Гц), нижние средние частоты (около 120 Гц) и более высокие частоты (от 16 до 20 кГц) в зависимости от вашего слуха и вкуса.

Лучшая цель — не добиться идеального звука , а вместо этого (1) исправить самые серьезные проблемы в вашей звуковой системе и (2) настроить результаты, чтобы получить звук, который ВАМ действительно нравится в вашей музыке.

После настройки системы не стесняйтесь использовать усиление низких частот или другие функции, если вы считаете, что вам нравится их звучание.Однако имейте в виду, что — правильно настроенная система с хорошими характеристиками динамиков, как правило, не требует усиления низких частот или уловок, чтобы заставить ее звучать правильно.

При оптимальной настройке вы должны слышать достаточно низких частот.

Это вместо:

• Восполнение недостатков вашей системы (например, плохой выходной сигнал сабвуфера
• Время от времени добавляйте дополнительный удар к любимой музыке, когда вы в хорошем настроении — но не каждый день

Важно: Иногда вы можете сделать слишком много.Если вы не можете настроить систему в достаточной степени, а в звуке все еще есть ужасные «провалы», то это из-за динамиков.

В этом случае никакая настройка не поможет. Вам нужно будет поработать над улучшением либо установки, либо динамиков, либо того и другого.

Обновления, которые имеют огромное значение, когда ваш эквалайзер не работает

Эквалайзеры

— это здорово, но они могут не так много. Поскольку они обычно ограничены диапазоном регулировки звука от +/- 12 дБ до +/- 9 дБ, это означает, что при проблемах, превышающих этот диапазон, вы не сможете исправить это в достаточной степени.

Судя по тому, что я видел за эти годы, некоторые из самых больших проблем с автомобильными аудиосистемами очень распространены. Это ОЧЕНЬ зависит от конкретного автомобиля, используемых динамиков и многого другого.

В большинстве случаев это связано с одной или несколькими из следующих проблем:

• Низкие низкие частоты или их отсутствие: требует добавления сабвуфера или лучшего сабвуфера для замены текущего
• Плохие / очень слабые высокие частоты: Необходимо заменить и / или добавить твитеры.Кроме того, подумайте о том, чтобы переместить высокочастотные динамики в лучшее место, обращенное к сиденьям водителя и пассажира.
• Музыка звучит «тонко» и неестественно (плохие средние частоты): Требуется модернизация динамика, поскольку это признак плохой работы динамика.
• Искажение при воспроизведении, особенно на высокой громкости: Недостаточно мощности для работы динамиков. Подумайте о том, чтобы установить на них усилитель или заменить заводской усилитель (если есть) или более мощную модель вторичного рынка.

Хорошая новость в том, что в наши дни вам не нужно тратить кучу денег ни на что из этого.Каждый из них можно найти (с довольно хорошим качеством и звуком, я могу добавить!) Примерно за 100 долларов или меньше. Фактически, заменив все основные компоненты (улучшенное звучание головного устройства, передние и задние динамики, добавив сабвуфер для басов, управляющие динамики с усилителем и т. Д.), Вы получите отличный звук, которого нет в заводской системе. может совпадать.

Вам понравятся другие статьи

У меня есть еще одна полезная информация, которая поможет вам узнать больше:

Вопросы, комментарии и т. Д.?

Если у вас есть вопросы или комментарии, не стесняйтесь размещать их ниже! Не стесняйтесь связаться со мной здесь, на моей странице контактов.

Лучшие настройки эквалайзера для автомобильной аудиосистемы Низкие, средние и высокие частоты

Ваша автомобильная стереосистема воспроизводит скучную музыку, которая вызывает у вас гнев на автомобильные динамики? Ни ваша стереосистема, ни динамики не плохи, но их нужно правильно настроить, чтобы обеспечить желаемый звук. Для обеспечения наилучшего качества звука в автомобильных динамиках необходимо правильно отрегулировать низкие, средние и высокие частоты звука. Полностью научитесь выравнивать автомобильную стереосистему для получения наилучших низких, средних и высоких частот.

Сегодня мы любим музыку и музыкальное оборудование.Хорошая музыка положит конец всей нашей печали, заставит нас взволноваться и сделать многое.

Чтобы слушать музыку на высоком уровне, мы покупаем качественные колонки, но иногда не можем получить то, что ожидали. Это никогда не значит, что динамики плохие. На самом деле мы не можем отрегулировать настройки динамиков для получения наилучшего звука, который нам нравится.

Мы можем сделать наши динамики достойными и наслаждаться музыкой, если мы научимся выравнивать низкие, средние и высокие частоты звука, чтобы получить желаемый звук из динамиков и стереосистемы, установленных в нашем автомобиле.

Вам, безусловно, понравится поездка в автомобиле, если динамики воспроизводят желаемые басы и улучшают качество звука.

Сегодня мы покажем вам полную процедуру выравнивания низких, средних и высоких частот вашей автомобильной стереосистемы.

В первую очередь узнаем, что такое уравнивание, а потом идем дальше.

Также читайте: Самые дорогие автомобильные сабвуферы

Музыкальная эквализация

Краткое и приятное значение эквализации (EQ) — это изменение частот для достижения желаемой частоты .Поскольку наши уши могут слышать частоты от 20 Гц до Гц 20 000 Гц, разные люди любят разные частоты. Эквализация помогает настроить частоту, удобную для ушей. Это добавляет вам радости, пока вы слушаете музыку.

Например, если вы слушаете музыку с очень высокими басами, но вам не нравятся басы, вы можете выровнять автомобильную стереосистему и уменьшить басы до вашего уровня. Это поможет вам наслаждаться музыкой внутри автомобиля, а не утомлять вас из-за очень высоких или очень низких басов.

Низкие, средние и высокие частоты

Низкие, средние и высокие частоты — это три полосы звука. Все эти звуковые полосы различаются по частоте.

Бас означает звук с частотой от 16 Гц до 256 Гц. Это низкочастотный звук, который мы называем басом.

Высокие частоты — это самая высокая частота, которую человеческое ухо может слышать. Человеческое ухо может слышать частоты до 20 кГц.

Середина находится между высокими и низкими частотами и имеет частоту от 400 Гц до 2500 Гц.

Связанные: Лучшие 5.25-дюймовые автомобильные динамики за деньги

Шаги для наилучших настроек эквалайзера для низких, высоких и средних частот в автомобильной стереосистеме

Здесь у нас есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы настроить эквалайзер для вашей автомобильной стереосистемы и настроить динамики для лучшего звука выход. Как только вы поймете, что такое эквализация, вы сможете получить желаемый звук из автомобильной стереосистемы.

# 1 Step:

Припаркуйте машину перед воспроизведением музыки. Никогда не делайте этого во время вождения, потому что выравнивание требует времени и внимания, небольшая небрежность может привести к аварии.Всегда следите за тем, чтобы ваша машина была припаркована.

# 2 Шаг:

После того, как вы припарковали машину, включите автомобильную стереосистему и включите музыку. Попробуйте воспроизвести музыку с разными частотами. Это поможет вам лучше понять эквализацию и стать более профессиональным.

# 3 Step:

Установите одинаковые настройки баланса для обоих динамиков. Настройте управление затуханием стереозвука в автомобиле таким образом, чтобы весь звук шел из передних динамиков.

# 4 Шаг:

Слушайте музыку и обратите внимание на то, что вам не нравится.Теперь измените низкие, средние и высокие частоты и попытайтесь найти лучший звук для вас. Разным людям нравятся разные низкие, средние и высокие частоты, поэтому нет ничего фиксированного для всех. Теперь от вас зависит найти наилучшее сочетание низких, высоких и средних частот. Это не сложная задача, и вы можете с ней справиться очень легко. Сделав это несколько раз, вы сможете в кратчайшие сроки настроить звук в будущем.

Бас — это главное, что вы будете менять снова и снова. Чтобы изменить низкие частоты, измените низкую частоту и получите желаемый бас.При выравнивании старайтесь держать его на среднем уровне, а затем измените высокие и средние частоты.

Возможно, вам придется изменить эти настройки для разных песен. Однако есть некоторые вещи, о которых следует помнить при настройке стереосистемы для лучшего качества звука в автомобиле.

Также читайте: Самые дорогие сабвуферы для домашнего кинотеатра

Узнайте, прежде чем настраивать автомобильную стереосистему для получения наилучшего звука

Прежде чем изменять настройки стереосистемы в автомобиле, необходимо знать множество вещей.На качество звука также влияет расположение динамиков, качество динамиков, качество усилителя.

Расположение динамиков в автомобиле

Два динамика в вашем автомобиле должны быть синхронизированы, чтобы обеспечить наилучшее качество звука. Если они не совпадают по фазе, вы не сможете получить желаемый результат даже после идеального выравнивания.

Синфазные динамики означают, что все минусы динамиков должны выходить и входить одновременно. Теперь вы задаетесь вопросом, как проверить, совпадают ли ваши динамики по фазе или нет.

Чтобы проверить, проиграйте песню с тяжелыми басами и перенесите баланс на одну сторону динамиков. Теперь перенесите баланс в центр. Если вы наблюдаете значительное усиление басов, значит, динамики находятся в фазе.

Перед эквализацией важно правильно установить динамики.

Тип музыки

Качество звука может измениться, если вы проиграете песню, которая полностью отличается от предыдущей. Если вы смените песню, вам придется уравновесить ее.

Качество динамиков

Если вы не получаете лучшего качества даже после всего, вам следует сосредоточиться на качестве автомобильных динамиков. С низкокачественными динамиками сосредоточение на эквализации и других настройках практически не имеет смысла.

Акустическая система автомобиля

Акустическая система вашего автомобиля состоит из головного устройства, усилителя и пары динамиков. Головное устройство подает аудиосигналы на усилитель, который усиливает и воспроизводит звук из этих сигналов.Хороший усилитель может дать лучший звук.

Если усилитель слабый, вы не получите звука наилучшего качества, даже если у вас очень качественные динамики. Убедитесь, что все эти базовые компоненты имеют отличное качество.

Внутренний или внешний шум мешает музыке

Любой внутренний или внешний звук мешает вашей музыке, и вы должны избегать его. Если вы соответствуете такому условию, включите максимум низких и высоких частот.

Также читайте: Лучшие 12-дюймовые сабвуферы для соревнований

Лучшие настройки 13-полосного эквалайзера для автомобиля Pioneer

Если вы используете стерео Pioneer в своем автомобиле, вы можете отрегулировать его настройки и добиться наилучшего звука.Воспользуйтесь помощью из видео ниже.

Лучшие настройки эквалайзера для низких частот Автомобильная стереосистема Sony

Если вы используете автомобильную стереосистему Sony, воспользуйтесь видео ниже и настройте ее для лучшего звука.

По теме: Лучшие 6,75-дюймовые автомобильные динамики для басов

Заключительные мысли

Чтобы наслаждаться музыкой в ​​машине, эквалайзер очень помогает в достижении желаемого качества звука.Если у вас нет знаний об эквалайзерах и звуковых системах в вашем автомобиле, вы никогда не сможете наслаждаться музыкой до крайности.

Лучшие настройки эквалайзера обеспечивают желаемые низкие, средние и высокие частоты. Звук остается чистым и плавным, что добавляет вам радости.

Для получения дополнительной информации посетите: SpeakersMag.com

Привет, я Нур Алам , основатель SpeakersMag.com . Я люблю музыку и получил степень бакалавра в области звуковой инженерии . Теперь я завела свой блог о музыкальных продуктах.Как и вы, я люблю разные музыкальные продукты, и в свободное время я делюсь своими знаниями с любителями звука на этом сайте.

Регулировка звука

Регулировка звука

Регулировка громкости

1. Поверните ручку [VOL].

Поверните вправо: увеличивает громкость.

Поверните налево: уменьшение громкости.

Не регулируйте громкость или другие элементы управления во время вождения автомобиля.Делайте это только на стоянке в безопасное место.

Начало страницы

Отключение звука

1. Нажмите кнопку [MUTE].

Чтобы отменить отключение звука, снова нажмите кнопку [MUTE] или поверните ручку [VOL] в положение право.

Пока аудиосистема отключена, голосовые подсказки навигации продолжают отключаться.

Начало страницы

Настройка основного тона

1.Нажмите кнопку [FUNC], чтобы перейти в режим FUNCTION.

2. Нажимайте кнопку [FUNC], пока индикация на вспомогательном дисплее не изменится на BEEP.

3. Нажмите кнопку [SELECT (вправо / влево)] для переключения между состояниями ВКЛ и ВЫКЛ. для BEEP.

Право на

Слева: ВЫКЛ.

4. Нажмите кнопку [ENTER].

Начало страницы

Переключение режимов управления звуком

1.Режимы будут переключаться в указанном ниже порядке при каждом нажатии кнопки [ENTER]. нажал.

BASS -> MID -> TREB -> BAL -> FAD -> NON-F -> NF-P -> LPF -> LOUD -> SVC -> БАС -> …

Поверните ручку [VOL] вправо или влево в режиме звука, обращаясь к таблице ниже, чтобы отрегулировать звук.

Режим	Функция	Поворотная ручка [VOL] / Функция
BASS	Регулирует уровень низких частот.	Поверни на право	Подчеркивает низкие звуки.
		Повернуть налево	Смягчает низкие звуки.
MID (СРЕДНИЙ)	Регулирует средний уровень.	Поверни на право	Подчеркивает звуки среднего диапазона.
		Повернуть налево	Смягчает средние звуки.
TREB (ВЧ)	Регулирует уровень высоких частот.	Поверни на право	Подчеркивает высокие звуки.
		Повернуть налево	Смягчает высокие звуки.
BAL (БАЛАНС)	Регулирует баланс левого / правого (BALANCE) динамика.	Поверни на право	Подчеркивает правильные динамики.
		Повернуть налево	Подчеркивает левые динамики.
FAD (ФЕЙДЕР)	Регулирует баланс передних / задних динамиков (FADER).	Поверни на право	Подчеркивает передние динамики.
		Повернуть налево	Подчеркивает задние динамики.
NON-F (НЕФЕЙДЕРНЫЙ УРОВЕНЬ)	Регулирует уровень без фейдера (для подключенного сабвуфера).	Поверни на право	Повышает уровень сабвуфера.
		Повернуть налево	Уменьшает уровень сабвуфера.
NF-P (НЕФЕЙДЕРНАЯ ФАЗА)	Слияние звука между передними и задними динамиками и низкочастотным динамиком можно улучшить, выбрав фазу.Переключите фазу, чтобы динамики объединялись без какой-либо дисгармонии.	Поверни на право	ОБЫЧНЫЙ (Сделайте одинаковую выходную синхронизацию передних / задних динамиков и низкочастотного динамика.)
		Повернуть налево	ОБЕСПЕЧИТЬ РЕГРЕСС (Измените фазу синхронизации вывода передних / задних динамиков и низкочастотного динамика.)
LPF (фильтр низких частот для выхода сабвуфера)	Отрегулируйте настройки частотной фильтрации.	Поверни на право	LPF ВКЛ: Разрешить только более низкие частоты (низкий диапазон).
		Повернуть налево	LPF ВЫКЛ: Разрешить прохождение всех частот независимо от того, низкие или высокие частоты.
ГРОМКОСТЬ (ГРОМКОСТЬ)	Подчеркните низкие и высокие частоты при низкой громкости. Когда громкость включена, очевидный недостаток высоких звуков компенсируется.	Поверни на право	НА
		Повернуть налево	ВЫКЛЮЧЕННЫЙ
SVC (регулятор громкости источника)	Установите громкость для каждого из источников звука.(кроме FM)	Поверни на право	Увеличьте уровень настройки SVC.
		Повернуть налево	Уменьшите уровень настройки SVC.

Как настроить автомобильную стереосистему на лучший звук? 13 лучших методов DIY

Вот 13 лучших методов DIY, чтобы настроить автомобильную стереосистему, чтобы получить отличное качество звука в вашем автомобиле.Наряду с этим мы добавили советы и рекомендации, которые обеспечат вам лучшее качество звука.

Как настроить автомобильную стереосистему на лучший звук? Вы можете настроить автомобильную стереосистему на лучший звук, добавив сабвуферы, усилители, добавив высококачественные силовые кабели, добавив улучшенную звуковую коробку и отрегулировав настройки эквалайзера.

Нет 902 Усилители качественные 9014 Есть 90 148 №

Контрольный список для регулировки автомобильной стереосистемы	Рекомендуемый	Опционально
Добавление сабвуфера		Нет	Да
Аудиоконденсатор	Да	Нет
Регулировка задних и передних динамиков	Да	Нет
Регулировка высоких частот	Да

Есть сотни способов улучшить качество звука стереосистемы автомобиля.Мощная стереосистема в автомобиле может обеспечить фантастическое качество звука. Я видел много парней, которые только что купили новую стереосистему и теперь борются с настройкой.

Добавить новые автомобильные динамики

Добавление новых автомобильных динамиков повысит качество звука. Заводские автомобильные динамики не на должном уровне и обеспечивают низкое качество звука. Чтобы воспроизводить хорошую музыку из автомобильной стереосистемы, вам следует заменить эти заводские динамики и добавить новые автомобильные динамики.

Вы должны покупать новые автомобильные динамики в соответствии с вашим автомобилем; на рынке доступны различные типы автомобильных динамиков.Добавление динамиков 6 × 9 в ваш автомобиль улучшит качество звука, и вы сможете наслаждаться мощным звуком с помощью автомобильной стереосистемы.

Многие новые 6,5-дюймовые автомобильные динамики производятся со встроенными твитерами и сабвуферами.

Сделайте звукоизоляцию своего автомобиля

Ваш автомобиль должен быть звукоизолирован; этот процесс устраняет вибрации и производит лучший звуковой эффект. Я видел, как многие ребята озабочены выполнением этого процесса дома. Вы должны выбрать материал хорошего качества для звукоизоляции вашего автомобиля, чтобы получить максимальные результаты.

Более громкий звук и более быстрое воспроизведение помогут вам получить наилучшее качество воспроизведения музыки. С помощью нескольких простых методов ваша автомобильная стереосистема обеспечит отличный звук и снизит дорожный шум внутри автомобиля.

Вы можете использовать звукоизолирующие коврики, спреи или пену для устранения шума в автомобиле.

Добавьте усилитель:

К автомобильной стереосистеме необходимо добавить усилитель. Есть разные типы автомобильных усилителей; вам следует выбрать усилитель, совместимый с вашей автомобильной аудиосистемой.Их цена колеблется от 70 до 300 долларов.

Можно установить усилитель под автокресло в багажнике. В тренде компактные усилители, и они лучшие на рынке. Вы должны правильно подключить усилитель к автомобильному радио, а также отрегулировать настройки.

Вы можете проверить свой усилитель с помощью мультиметра, если есть какие-либо проблемы с качеством звука. Чтобы избежать этих проблем, всегда покупайте качественный бренд. Вы можете купить усилитель Rockford Fosgate Amp на Amazon.

Добавьте сабвуфер

Добавление сабвуфера к автомобильной стереосистеме усилит низкие частоты.Автомобильные сабвуферы доступны в разных размерах и по цене. Вы должны выбрать сабвуфер по размеру вашего автомобиля. Вы можете выбрать 8-дюймовый сабвуфер для небольших автомобилей, а для больших автомобилей вы можете купить 18-дюймовый сабвуфер.

Можно установить сабвуфер в багажник; следует правильно закрепить его шурупами и болтами. Вы можете легко настроить параметры низких частот с помощью стереосистемы. Вы также можете прочитать инструкцию по эксплуатации, чтобы получить от сабвуфера максимальную пользу.

Недавно я установил в своей машине 15-дюймовые сабвуферы для соревнований, и они просто потрясающие.

Размер коробки сабвуфера

Важно выбрать наилучшую регулировку коробки для акустической системы. Это также отличная вещь, чтобы получить идеальную настройку стереосистемы. Таким образом, автомобильная стереосистема останется нетронутой и исправной и будет воспроизводить лучшую музыку.

Корпус сабвуфера должен соответствовать размеру вашего автомобиля. Я только что опубликовал подробное руководство по лучшему дизайну корпуса сабвуфера для глубоких басов; с помощью этих простых шагов ваша автомобильная стереосистема будет воспроизводить музыку потрясающего качества.Их легко сделать и с минимальным бюджетом.

Корпус сабвуфера должен быть надежно закреплен ремнями во избежание получения музыки низкого качества. Существуют также подставки для боксов для сабвуферов, которые теперь используются для закрепления бокса.

Использовать файл с минимальным сжатием

Постарайтесь использовать файл с минимальным сжатием, насколько это возможно. Даже вы перенесли файлы с компьютера на свой mp3, а затем передали их в стереосистему. Автомобильная стереосистема может воспроизводить файлы нескольких форматов; однако вам следует записывать файлы FLAC на автомобильную стереосистему, чтобы получить отличный звук.

Когда вы сжимаете файл, это также влияет на качество при использовании новейших форматов файлов. Выбор правильного формата поможет вашей автомобильной стереосистеме подстроиться под себя и обеспечит мощный звук.

Я использую форматы DVD для автомобильной стереосистемы, и это просто потрясающе. Ваш автомобильный радиоприемник воспроизводит DVD-файл, и вам стоит попробовать. Все новые автомобильные стереосистемы могут воспроизводить всевозможные аудиофайлы.

Добавьте звуковой конденсатор

Лучше всего сосредоточиться на использовании звуковых конденсаторов.Сабвуферы требуют много энергии и напряжения. Полезно использовать конденсаторы для работы с сабвуферами, чтобы улучшить работу автомобильных сабвуферов.

Эти сабвуферы действуют как буферная система между усилителем и аккумулятором. Он обеспечивает коэффициент сопротивления для защиты автомобильной стереосистемы от перегорания. Вы должны выбрать качественные аудиоконденсаторы, чтобы получить качественный звук в вашем автомобиле.

Они не дорогие, их легко найти в ближайшем магазине. Их цены колеблются от 20 до 70 долларов.

Отрегулируйте настройки автомобильного стереоэквалайзера

Эквалайзеры обеспечивают максимально кристально чистый звук, и ваша способность слушать идеальную музыку улучшится. Вы можете управлять басами, частотой и высокими частотами звуковых эффектов с помощью эквалайзеров.

Он помогает управлять качеством звука, а эквалайзеры, несомненно, улучшат качество автомобильной аудиосистемы. Вы можете начать с пробной аудиодорожки и настроить параметры по своему вкусу.

Это несложно, и вы можете сделать это за несколько минут.Вы можете использовать эти настройки на недавно запущенной звуковой панели New Sonos Arc.

Добавьте высококачественные кабели

Хорошие силовые кабели могут обеспечить хороший ток, чтобы обеспечить наилучший результат звука для получения максимального эффекта музыки.

Это лучший эффект, который могут дать кабели, и это поможет значительно сократить потери звуковых волн. Это увеличит воздействие звуковых волн на поток без проблем и приведет к фантастическому звуку.

Есть много известных брендов, и их цены варьируются в зависимости от качества материала, из которого они изготовлены.Вы должны покупать провода и кабели самого высокого качества для своей автомобильной аудиосистемы.

После того, как вы добавили кабель и провода, закрепите их черной лентой, чтобы предотвратить повреждение. Кабели питания GS являются одними из лучших для автомобильной аудиосистемы.

Fix Rear и Front Speakers

Лучше всего отрегулировать передние и задние динамики одинаково. Вы должны знать, на чем следует сосредоточиться на качестве звука тыловых или передних динамиков. Вы можете купить автомобильные динамики JVC CS.

Заводские автомобильные динамики устанавливаются в переднюю дверь; однако вы также можете добавить тыловые динамики.Если во время вождения автомобиля вы заметили какие-либо искажения или жужжание из динамиков, немедленно проверьте это.

Обычно мы игнорируем передние динамики, что приводит к плохому качеству звука в автомобиле. Когда вы отрегулируете и задние, и передние динамики, вы заметите лучшее качество звука. И передние, и задние динамики должны работать с сабвуфером, чтобы обеспечить наилучшее качество звука в вашем автомобиле.

Вы также можете добавить динамики в багажник или за задним сиденьем. Все зависит от вас и размера вашего автомобиля.Если у вас отличные тыловые колонки, вы можете установить их в любом месте.

Отрегулируйте фазу динамика

Это необходимо, чтобы все автомобильные динамики работали в фазе; многие ребята не понимают этого термина. Позвольте мне объяснить это, когда вы устанавливаете автомобильные динамики и настраиваете их так, чтобы все конусы динамиков двигались в одном направлении; если они выдвигаются, то должны выдвигаться все конусы.

Слушайте громкую музыку в автомобильной стереосистеме; если вы слышите правильную музыку, значит, динамики вашего автомобиля совпадают; в противном случае отрегулируйте динамики.

Проверьте настройки высоких частот

Регулировка динамиков — важная задача, которую необходимо выполнить. Это непростой выход, если вы просто установите такие высокие частоты. Высокие частоты звука для тыловых и передних динамиков должны быть разными.

Задние динамики должны управлять низкими частотами, чтобы высокие частоты были низкими, тогда как передние динамики поставляются с высокочастотными динамиками, и они должны иметь высокие высокие частоты.

Разница в низких частотах должна быть оптимизирована для получения оптимальных звуковых эффектов без препятствий, и с этим не должно возникнуть никаких проблем.

Фронтальные динамики играют здесь ведущую роль; если вы хотите добавить больше высоких частот, вы можете установить в машине твитеры. Твитеры можно установить вместе с передними динамиками или на приборной панели, и вы заметите заметное изменение качества звука.

Настройте стереосистему автомобиля на настройки низких частот

После настройки высоких частот вы можете настроить низкие частоты динамиков. Бас сабвуфера должен быть настроен в соответствии с вашими музыкальными предпочтениями, и вы должны исправить это в соответствии с вашими музыкальными предпочтениями.

Если внутри ваших динамиков есть искажения, вы не сможете правильно слушать звук. Пусть прекратятся искажения ваших динамиков. Следующее, что нужно сделать, это сгладить сигналы и открыть фильтр нижних частот, чтобы отрегулировать качество обрезки басов, что поможет вам получить более громкие басы.

Отрегулируйте сабвуферы динамика по своему вкусу, при этом необходимо контролировать прием сабвуферов. Следует управлять потоком исходных сигналов и позволить сабвуферам регулировать разные частоты.

Попытайтесь установить частоты в соответствии с подходящей, чтобы получился чистый звук.